Под капотом: знакомство с моторным отсеком для начинающих

Откройте капот современного автомобиля — и вы увидите лабиринт под пластиковыми крышками, который словно создан для того, чтобы не подпускать вас к двигателю. Это не так. Под крышками в любом моторном отсеке находится один и тот же десяток узлов, и изучить их все можно за десять минут.

Это первый шаг к самостоятельному обслуживанию автомобиля: нужно понимать, на что вы смотрите. Никаких инструментов не потребуется. Просто поставьте машину на ровной площадке, дайте двигателю остыть, потяните рычаг открытия капота (обычно он находится в пространстве для ног водителя) и найдите предохранительную защёлку под кромкой капота.

Сначала правила безопасности

В моторном отсеке есть три источника опасности. Изучите их, прежде чем к чему-либо прикасаться.

Нагрев. Выпускной коллектор, через который выходят отработавшие газы (обычно он расположен на передней или задней стороне блока цилиндров), под нагрузкой может нагреваться выше 500°C и остаётся опасно горячим ещё 20–30 минут после остановки двигателя. Радиатор и его патрубки нагреваются до 90–100°C. Практическое правило: если автомобиль работал в последние полчаса, считайте металлические детали горячими.

Давление. В прогретом состоянии система охлаждения находится под давлением. Если открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, вам в лицо вырвутся обжигающий пар и охлаждающая жидкость. Открывайте её только на полностью холодном двигателе.

Вращение. При работающем двигателе поликлиновой ремень и вентиляторы вращаются с такой скоростью, что могут затянуть пальцы. Никогда не залезайте в моторный отсек работающего двигателя в одежде со свободными рукавами, в шарфе или со шнурком на шее. Для всего, что описано в этом обзоре, двигатель в любом случае должен быть выключен.

Ещё одно предупреждение для владельцев гибридов и электромобилей: всё оранжевое находится под высоким напряжением — примерно от 200 до 800 вольт в зависимости от автомобиля. Это оранжевые кабели, оранжевые разъёмы, оранжевые предупреждающие наклейки. Никогда не прикасайтесь к ним, не перерезайте их и не кладите на них инструменты. Всё остальное в этом руководстве по-прежнему относится и к вашему автомобилю.

Сам двигатель

Большой массивный узел в центре — это блок цилиндров, сверху закрытый крышкой клапанов. Правда, на большинстве автомобилей, выпущенных после 2010 года, вы увидите лишь пластиковую декоративную крышку двигателя с логотипом производителя. Обычно она снимается просто движением вверх: её удерживают резиновые втулки. Снимите её: она служит украшением и шумоизоляцией, не более того.

Двигатель сжигает топливо и воздух, вращая коленчатый вал. Вот и всё. Всё остальное в отсеке нужно для того, чтобы питать его (воздушный фильтр, топливная система), охлаждать (радиатор, охлаждающая жидкость), смазывать (масло) или приводить от него навесное оборудование (ремень, генератор).

Исправный двигатель выглядит так: сухой и покрытый пылью. Неисправный выглядит так: мокрый. Масло, проступающее по краям прокладки крышки клапанов, — самая частая течь на старых автомобилях: тёмная жирная плёнка в месте, где крышка соединяется с блоком. Небольшое отпотевание после 150 000 км — это нормально; настоящие капли — нет.

Маслозаливная горловина и масляный щуп

Крышка маслозаливной горловины расположена сверху на крышке клапанов; обычно на ней нанесён значок масленки и нередко указана вязкость масла (например, 5W-30). Именно сюда заливается масло. Масляный щуп — с ручкой в виде петли или буквы Т, часто жёлтого или оранжевого цвета (это другой оранжевый: он пластиковый, а не высоковольтный кабель) — позволяет измерить, сколько масла в двигателе.

Вытащите щуп, протрите его, вставьте до упора, снова вытащите и считайте уровень между метками минимума и максимума. Исправное масло имеет цвет от янтарного до тёмно-коричневого, и его уровень достигает как минимум середины между метками. Тревожные признаки: уровень ниже минимума, масло угольно-чёрное и с абразивными частицами или — это самый серьёзный признак — молочная, похожая на майонез плёнка под крышкой маслозаливной горловины, что может означать смешивание охлаждающей жидкости с маслом.

На некоторых автомобилях (многих BMW и ряде новых моделей) щуп убран вовсе, а уровень масла отображается на приборной панели. Если не можете найти щуп, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Расширительный бачок системы охлаждения

Полупрозрачный пластиковый бачок, обычно расположенный сбоку, с отметками MIN и MAX на корпусе и крышкой с предупреждением об опасности ожога паром. Охлаждающая жидкость — смесь антифриза и воды — переносит тепло от двигателя к радиатору. Кроме того, она не даёт системе замерзнуть зимой и корродировать в течение всего года, поэтому заливать обычную водопроводную воду нельзя.

Норма: на холодном двигателе уровень находится между отметками, жидкость яркого цвета (розовая, оранжевая, синяя или зелёная в зависимости от спецификации) и прозрачная. Признаки неисправности: уровень ниже минимума, ржаво-коричневый цвет, масляная плёнка на поверхности или белые кристаллические отложения вокруг крышки — засохшая охлаждающая жидкость, которая указывает на медленную утечку.

Крышку открывайте только на холодном двигателе. Без исключений. Пятилитровая канистра готовой охлаждающей жидкости стоит около €10–20 ($12–23), но её тип должен соответствовать вашему автомобилю: при смешивании несовместимых жидкостей может образоваться гелеобразный осадок.

Бачок тормозной жидкости

Небольшой полупрозрачный бачок, расположенный в верхней части моторного отсека со стороны водителя у задней стенки (перегородки моторного щита) и установленный на главном тормозном цилиндре. Крышка обычно жёлтая или чёрная, с маркировкой DOT 4 или DOT 5.1.

При нажатии на педаль тормоза эта жидкость передаёт усилие к тормозным механизмам каждого колеса. Это самая важная для безопасности жидкость в автомобиле, и у неё есть слабое место: она гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха. Вода в тормозной жидкости снижает температуру её кипения, а закипевшая жидкость означает педаль, которая проваливается в пол. Поэтому тормозную жидкость меняют примерно раз в два года независимо от пробега.

Норма: уровень между отметками min и max, жидкость бледно-жёлтая и прозрачная. Смотрите, но не открывайте: бачок герметичен, чтобы не допускать попадания влаги. Медленное снижение уровня обычно означает износ тормозных колодок (жидкость заполняет освободившееся пространство за поршнями), а быстрое падение уровня указывает на утечку. В любом случае выясняйте причину, а не просто доливайте. Подробное описание всех жидкостей приведено в нашем руководстве по эксплуатационным жидкостям.

Заливная горловина омывателя

Крышка с символом лобового стекла и струи, обычно синяя. Она ведёт к бачку, который часто спрятан внутри крыла. Это единственная жидкость, в отношении которой вы действительно не можете ошибиться: заливайте жидкость для омывателя до полного заполнения.

Используйте именно специальную жидкость для омывателя, а не просто воду: она не даёт бачку замерзнуть и смывает насекомых и дорожную плёнку, которые вода лишь размазывает. Концентрат стоит €3–8 ($4–9) за бутылку и разбавляется до многих литров. В большинстве стран Европы езда с пустой системой омывателя может привести к отказу при техосмотре, а зимой это серьёзно ухудшает обзорность.

Аккумуляторная батарея

Пластиковый корпус размером примерно с коробку из-под обуви с двумя клеммами: красная или «+» — положительная, чёрная или «–» — отрицательная. Батарея запускает двигатель и сглаживает нагрузку в электросистеме. На некоторых автомобилях она расположена в багажнике или под сиденьем, а в моторном отсеке находится только выносная положительная клемма.

Норма: чистые клеммы, надёжно затянутые зажимы, отсутствие запаха. Признаки неисправности: белый или сине-зелёный пушистый налёт коррозии на клеммах (он мешает зарядке и запуску), вздувшийся корпус или запах тухлых яиц — в последнем случае прекратите эксплуатацию и обратитесь на проверку: батарея выходит из строя опасным образом.

Аккумуляторы служат примерно 4–7 лет. Стандартная замена обходится в €70–150 ($80–170); автомобилям с системой «старт-стоп» нужны более дорогие батареи EFB или AGM стоимостью €110–280 ($125–320), а на многих современных автомобилях новую батарею необходимо электронно зарегистрировать. Более подробно о системе зарядки в целом — генераторе, предохранителях, массовых соединениях — рассказано в нашем руководстве по электрооборудованию.

Блок предохранителей

Прямоугольная пластиковая крышка, обычно расположенная рядом с аккумулятором; на внутренней стороне крышки часто нанесена схема расположения предохранителей. Предохранители — это жертвенные звенья: если цепь потребляет слишком большой ток, предохранитель перегорает, и проводка не загорается.

Сегодня трогать его не нужно. Просто знайте, где он находится: в тот день, когда перестанут работать фары или звуковой сигнал, первым подозреваемым станет предохранитель за €0,50. В большинстве автомобилей есть второй блок предохранителей в салоне.

Корпус воздушного фильтра

Чёрный пластиковый короб размером примерно с большой ланч-бокс, к которому подходит толстый воздуховод, идущий к двигателю. Внутри находится бумажный фильтр, очищающий каждый литр воздуха, которым дышит двигатель, — а на скорости двигатель потребляет тысячи литров воздуха в минуту.

Большинство корпусов воздушного фильтра открываются простыми пружинными защёлками или несколькими винтами. Откройте его и посмотрите: исправный фильтр белого или светло-серого цвета. Загрязнённый — тёмно-серый или чёрный, забитый листьями и насекомыми. Забитый фильтр «душит» двигатель, ухудшая расход топлива и отклик на педаль акселератора. Деталь стоит €10–30 ($12–35), а замена занимает 5 минут — это классическая первая работа для самостоятельного выполнения именно потому, что в ней трудно ошибиться.

Поликлиновой ремень

Заглянув вдоль двигателя (обычно со стороны пассажира), вы увидите единый ребристый резиновый ремень, огибающий несколько шкивов. Он приводится в движение коленчатым валом и вращает генератор, во многих автомобилях — водяной насос, компрессор кондиционера, а также насос гидроусилителя руля, если он установлен.

Если этот ремень порвётся, вы потеряете зарядку аккумулятора, а часто и охлаждение двигателя в течение нескольких минут — автомобиль необходимо немедленно остановить. Исправный ремень: работает тихо, поверхность ребер гладкая. Неисправный: скрипит при холодном пуске, на рёбрах видны трещины, края растрёпаны или поверхность стала глянцевой, будто остекленела. Подробнее о том, на что обращать внимание, — в нашем материале визуальная проверка поликлинового ремня.

Щупы гидроусилителя руля и трансмиссии — не всегда

Эти два узла могут быть в вашем автомобиле, а могут и отсутствовать. В старых автомобилях с гидроусилителем руля есть небольшой бачок, на крышке которого нанесён символ рулевого колеса; в большинстве автомобилей, выпущенных с середины 2010-х годов, используется электроусилитель руля, поэтому проверять нечего. В автомобилях с автоматической коробкой передач иногда есть второй щуп с красной ручкой для проверки уровня трансмиссионной жидкости, но большинство современных автоматических коробок герметичны и щупа не имеют вовсе.

Если в вашем автомобиле их нет, это не неисправность. Это более новая конструкция.

Отличия дизельных и гибридных автомобилей

Дизель: компоновка почти такая же. Свечей зажигания нет — дизель воспламеняет топливо только за счёт сжатия, а свечи накаливания лишь облегчают холодный пуск. Часто можно увидеть топливный фильтр (дизельные двигатели чувствительны к загрязнению топлива) и более массивную декоративную крышку двигателя. Все проверки из этого руководства применимы без изменений.

Гибрид: в нём две электрические системы. Обычный аккумулятор на 12 В, о котором шла речь в этом обзоре, по-прежнему есть и по-прежнему питает замки, освещение и компьютеры. Тяговая батарея, приводящая автомобиль в движение, отделена, герметична и подключена ярко-оранжевыми кабелями. Не прикасайтесь ни к чему оранжевому ни при каких обстоятельствах: это система напряжением 200–800 вольт, и работать с ней самостоятельно нельзя при любом уровне подготовки. Бензиновая часть (масло, охлаждающая жидкость, фильтры, ремень) проверяется точно так же, как в любом другом автомобиле.

Ваша ежемесячная 5-минутная проверка под капотом

Выполняйте её раз в месяц на холодном двигателе, когда автомобиль стоит на ровной поверхности. Записывайте результаты, и вы заметите тенденции: если уровень охлаждающей жидкости понемногу снижается каждый месяц, это медленная утечка, которая заранее даёт о себе знать.

1. Масло — выньте щуп, протрите, вставьте обратно и снова выньте, считайте уровень. Между метками? Хорошо. Запомните уровень.
2. Охлаждающая жидкость — оцените уровень в расширительном бачке по меткам min/max. Крышку не открывайте.
3. Тормозная жидкость — оцените уровень на глаз. Снижается? Запишитесь на диагностику.
4. Жидкость стеклоомывателя — долейте. Здесь трудно ошибиться.
5. Аккумулятор — осмотрите клеммы на предмет коррозии.
6. Общий осмотр — ищите следы влаги, потёртости, новые запахи. Затем запустите двигатель и прислушайтесь в течение десяти секунд: визг и дребезжание, которых не было в прошлом месяце, — это важная информация.

Вот и всё. Шесть беглых проверок, пять минут — и вы знаете свой моторный отсек лучше, чем большинство водителей. Если вы фиксируете ежемесячные уровни в GarageHub, приложение ведёт историю по каждому автомобилю: когда уровень охлаждающей жидкости начнёт «плыть» или расход масла вырастет, вы увидите закономерность, а не будете гадать.

В следующий раз, когда вы поднимете капот, ничто под ним не будет для вас загадкой.