Sotto il cofano: guida al vano motore per principianti

Solleva il cofano di un'auto moderna e ti troverai davanti un labirinto coperto di plastica che sembra fatto apposta per tenerti alla larga. Non è così. Sotto le coperture, ogni vano motore contiene gli stessi dodici componenti, e puoi impararli tutti in dieci minuti.

Questo è il primo passo per mettere le mani sulla tua auto: sapere che cosa stai guardando. Non servono attrezzi. Basta parcheggiare su un terreno in piano, lasciare raffreddare il motore, tirare la leva di sgancio del cofano (di solito si trova nel vano piedi lato guida) e trovare il gancio di sicurezza sotto il bordo del cofano.

Prima di tutto, le regole di sicurezza

Nel vano motore ci sono tre cose che possono farti male. Impara a conoscerle prima di toccare qualsiasi cosa.

Calore. Il collettore di scarico, da cui escono i gas combusti, di solito sulla faccia anteriore o posteriore del blocco motore, può superare i 500°C sotto carico e resta pericolosamente caldo per 20–30 minuti dopo lo spegnimento. Il radiatore e i suoi manicotti lavorano a 90–100°C. Regola pratica: se l'auto ha funzionato nell'ultima mezz'ora, considera calde tutte le parti metalliche.

Pressione. L'impianto di raffreddamento è in pressione quando è caldo. Aprire il tappo del liquido refrigerante a motore caldo scaglia in faccia vapore e liquido bollenti. Aprilo sempre e solo a motore completamente freddo.

Rotazione. A motore acceso, la cinghia di trasmissione dei servizi e le ventole girano abbastanza veloci da strapparti le dita. Non infilare mai le mani nel vano motore acceso se indossi maniche larghe, una sciarpa o un cordino al collo. Per tutto il giro che segue, comunque, il motore deve essere spento.

Un'ultima avvertenza per chi possiede un'auto ibrida o elettrica: tutto ciò che è arancione è ad alta tensione, grosso modo tra 200 e 800 volt a seconda dell'auto. Cavi arancioni, connettori arancioni, etichette di avvertenza arancioni. Non toccarli mai, non tagliarli mai, non appoggiarci mai sopra gli attrezzi. Tutto il resto di questa guida vale comunque anche per la tua auto.

Il motore vero e proprio

Il grosso blocco al centro è il basamento del motore, sormontato dal coperchio punterie, anche se sulla maggior parte delle auto costruite dopo il 2010 circa vedrai soltanto una copertura motore in plastica con il logo del costruttore. Di solito si sfila tirandola verso l'alto, perché è tenuta da gommini. Toglila: è solo decorativa e fonoassorbente, niente di più.

Il motore brucia carburante e aria per far girare un albero motore. Tutto qui. Tutto il resto nel vano esiste per alimentarlo (filtro dell'aria, impianto di alimentazione), raffreddarlo (radiatore, liquido refrigerante), lubrificarlo (olio) oppure per azionare gli accessori (cinghia, alternatore).

Un motore in salute si presenta asciutto e impolverato. Un motore in cattive condizioni si presenta bagnato. L'olio che trasuda dai bordi della guarnizione del coperchio punterie è la perdita più comune sulle auto più vecchie: una pellicola scura e unta nel punto in cui il coperchio incontra il basamento. Un po' di trasudamento è normale oltre i 150.000 km; le gocce vere e proprie no.

Tappo di rabbocco dell'olio e astina di livello

Il tappo di rabbocco si trova sopra il coperchio punterie, di solito contrassegnato dal simbolo di una oliatrice e spesso dalla gradazione dell'olio (ad esempio 5W-30). È da qui che si versa l'olio. L'astina di livello, con un'impugnatura ad anello o a T, spesso gialla o arancione (un altro arancione: è plastica, non un cavo ad alta tensione), serve a misurare quanto olio c'è.

Estrai l'astina, puliscila, reinseriscila a fondo, estraila di nuovo e leggi il livello tra i segni di minimo e massimo. L'olio in buono stato è da ambrato a marrone scuro e arriva almeno a metà tra i due segni. Segnali di allarme: livello sotto il minimo, olio nero come la pece e granuloso oppure, il caso più grave, una patina lattiginosa simile alla maionese sotto il tappo di rabbocco, che può indicare che il liquido refrigerante si sta mescolando con l'olio.

Alcune auto (molte BMW, alcuni modelli più recenti) non hanno più l'astina e mostrano il livello dell'olio sul cruscotto. Se non la trovi, consulta il libretto di uso e manutenzione.

Vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento

Un serbatoio di plastica semitrasparente, di solito posizionato su un lato, con le indicazioni MIN e MAX stampate sul corpo e un tappo che riporta l'avvertenza sul pericolo del vapore. Il liquido di raffreddamento, una miscela di antigelo e acqua, trasporta il calore dal motore al radiatore. Inoltre impedisce all'impianto di gelare in inverno e di corrodersi in ogni stagione, ed è per questo che non puoi semplicemente usare acqua del rubinetto.

In buono stato: livello tra i riferimenti a freddo, liquido di colore vivace (rosa, arancione, blu o verde a seconda della specifica) e limpido. In cattivo stato: livello sotto il minimo, colore marrone ruggine, pellicola oleosa in superficie o depositi bianchi e crostosi attorno al tappo, cioè liquido essiccato che segnala una perdita lenta.

Il tappo resta chiuso, a meno che il motore non sia freddo. Nessuna eccezione. Una tanica da cinque litri di liquido già miscelato costa circa €10–20 ($12–23), ma il tipo deve corrispondere a quello della tua auto: mescolare liquidi incompatibili può formare un fango gelatinoso.

Serbatoio del liquido dei freni

Un serbatoio semitrasparente più piccolo, montato in alto sul lato guida contro la parete posteriore del vano motore (il paratia), sopra la pompa freni. Il tappo è di solito giallo o nero e riporta la dicitura DOT 4 o DOT 5.1.

Quando premi il pedale del freno, questo liquido trasmette la forza ai freni di ogni ruota. È il fluido più importante per la sicurezza dell'auto e ha un punto debole: è igroscopico, cioè assorbe l'umidità dall'aria. L'acqua nel liquido dei freni ne abbassa il punto di ebollizione, e un liquido che bolle significa un pedale che va a fondo corsa. Per questo il liquido dei freni va sostituito circa ogni due anni, indipendentemente dal chilometraggio.

In buono stato: livello tra min e max, liquido giallo pallido e limpido. Guarda ma non aprire: il serbatoio è sigillato per impedire l'ingresso di umidità. Un livello che scende lentamente di solito indica che le pastiglie dei freni si stanno consumando (il liquido riempie lo spazio dietro i pistoncini), mentre un calo rapido indica una perdita. In ogni caso: indaga, non limitarti a rabboccare. Il dettaglio completo, fluido per fluido, è nella nostra guida ai fluidi.

Bocchettone del liquido lavavetri

Il tappo con il simbolo del parabrezza e dello spruzzo, di solito blu. Porta a un serbatoio spesso nascosto all'interno del parafango. È l'unico fluido in cui non puoi davvero sbagliare: versa il liquido lavavetri fino a riempire il serbatoio.

Usa un vero liquido lavavetri, non semplice acqua: impedisce al serbatoio di gelare e rimuove insetti e sporco stradale che l'acqua si limita a spargere. Il concentrato costa €3–8 ($4–9) a flacone e si diluisce fino a molti litri. In gran parte d'Europa, circolare con l'impianto lavavetri vuoto può addirittura farti bocciare alla revisione, e in inverno è un vero pericolo per la visibilità.

Batteria

Una scatola di plastica, grande più o meno quanto una scatola da scarpe, con due poli: rosso o + è il positivo, nero o – è il negativo. Avvia il motore e fa da riserva per l'impianto elettrico. Su alcune auto si trova nel bagagliaio o sotto un sedile, con solo un polo positivo remoto nel vano motore.

In buono stato: poli puliti, morsetti ben fissati, nessun odore. In cattivo stato: corrosione bianca o blu-verde dall'aspetto soffice sui poli (interferisce con la ricarica e con l'avviamento), cassa gonfia o odore di uova marce: in quest'ultimo caso fermati e fai controllare l'auto, perché la batteria si sta guastando in modo pericoloso.

Le batterie durano circa 4–7 anni. Una sostituzione standard costa €70–150 ($80–170); le auto con sistema start-stop richiedono batterie EFB o AGM più costose, da €110–280 ($125–320), e molte auto moderne richiedono che la nuova batteria venga registrata elettronicamente. L'impianto di ricarica nel suo insieme (alternatore, fusibili, masse) è trattato nella nostra guida agli impianti elettrici.

Scatola dei fusibili

Un coperchio rettangolare in plastica, di solito vicino alla batteria, spesso con lo schema dei fusibili stampato all'interno. I fusibili sono elementi sacrificali: quando un circuito assorbe troppa corrente, il fusibile si fonde al posto dell'impianto elettrico, evitando che i cavi prendano fuoco.

Per oggi non devi toccarla. Ti basta sapere dov'è, perché il giorno in cui i fari o il clacson smettono di funzionare, un fusibile da €0,50 è il primo sospettato. La maggior parte delle auto ha una seconda scatola dei fusibili all'interno dell'abitacolo.

Scatola del filtro dell'aria

Una scatola di plastica nera, grande più o meno come un grosso portapranzo, con un condotto largo che arriva al motore. All'interno c'è un filtro di carta che pulisce ogni litro d'aria aspirata dal motore, e a velocità sostenuta un motore aspira migliaia di litri al minuto.

La maggior parte delle casse filtro si apre con semplici clip a molla o con poche viti. Aprila e guarda: un filtro in buone condizioni è da bianco a grigio chiaro. Uno sporco è da grigio scuro a nero, pieno di foglie e insetti. Un filtro intasato soffoca il motore e peggiora consumi e risposta dell'acceleratore. Il ricambio costa €10–30 ($12–35) e si sostituisce in cinque minuti: è il classico primo intervento fai da te proprio perché è difficile sbagliare.

Cinghia di trasmissione dei servizi

Guarda lungo il lato del motore (di solito quello del passeggero) e vedrai una sola cinghia di gomma nervata che serpeggia attorno a diverse pulegge. È azionata dall'albero motore e fa funzionare l'alternatore, su molte auto la pompa dell'acqua, il compressore dell'aria condizionata e, dove presente, la pompa del servosterzo.

Se questa cinghia si spezza, nel giro di pochi minuti perdi la ricarica e spesso anche il raffreddamento: bisogna fermare subito l'auto. In buone condizioni è silenziosa e la superficie nervata è liscia. In cattive condizioni stride agli avviamenti a freddo, presenta crepe visibili sulle nervature, bordi sfilacciati o un aspetto lucido e vetrificato. Per sapere nel dettaglio cosa osservare, consulta il nostro controllo visivo della cinghia dei servizi.

Astine del servosterzo e del cambio: a volte presenti

Due componenti che puoi trovare oppure no. Le auto più datate con servosterzo idraulico hanno un piccolo serbatoio, con il tappo contrassegnato dal simbolo di un volante; la maggior parte delle auto costruite dalla metà degli anni 2010 in poi usa lo sterzo elettrico, quindi non c'è nulla da controllare. Le auto con cambio automatico hanno a volte una seconda astina, con impugnatura rossa, per l'olio del cambio, ma la maggior parte dei cambi automatici moderni è sigillata e non ha alcuna astina.

Se la tua auto non le ha, non è un difetto. È un progetto più recente.

Differenze per diesel e ibride

Diesel: la disposizione è quasi identica. Non ci sono candele di accensione: i diesel accendono il combustibile solo per compressione, e usano le candele di preriscaldamento solo per agevolare gli avviamenti a freddo. Spesso troverai un filtro del carburante visibile (i diesel sono molto sensibili alla contaminazione del combustibile) e un coperchio motore più voluminoso. Tutti i controlli di questa guida valgono senza modifiche.

Ibride: hai due impianti elettrici. La normale batteria da 12V descritta in questo giro esiste ancora e alimenta sempre chiusura centralizzata, luci e centraline. La batteria di trazione che muove l'auto è separata, sigillata e collegata da quei cavi di colore arancione acceso. Non toccare mai nulla di arancione: è un impianto da 200–800 volt e non è un'area per il fai da te, a qualsiasi livello di esperienza. Per la parte con motore a benzina (olio, liquido di raffreddamento, filtri, cinghia) i controlli sono identici a quelli di qualsiasi altra auto.

Il tuo controllo mensile del vano motore in 5 minuti

Esegui questo controllo una volta al mese, a motore freddo e con l'auto in piano. Annotalo e riconoscerai le tendenze: un livello del liquido di raffreddamento che cala un po' ogni mese è una piccola perdita che ti avverte per tempo.

1. Olio — estrai l'astina, puliscila, reinseriscila e leggi il livello. Tra i due segni? Bene. Annota il livello.
2. Liquido di raffreddamento — controlla a vista il vaso di espansione rispetto ai segni di minimo e massimo. Non aprirlo.
3. Liquido dei freni — controlla a vista il livello. Sta calando? Prenota un controllo.
4. Liquido lavavetri — rabboccalo. Questo è l'unico controllo che si fa sempre senza fatica.
5. Batteria — dai un'occhiata ai morsetti per verificare la presenza di corrosione.
6. Controllo generale — cerca qualsiasi cosa bagnata, qualsiasi cavo o tubo sfilacciato, qualsiasi odore nuovo. Poi avvia il motore e ascolta per dieci secondi: stridii e rumori metallici che il mese scorso non c'erano sono informazioni utili.

Tutto qui. Sei occhiate, cinque minuti, e conoscerai il vano motore meglio della maggior parte degli automobilisti. Se registri questi livelli mensili in GarageHub, l'app costruisce uno storico per ogni auto: così, quando il livello del liquido di raffreddamento cala o il consumo d'olio aumenta piano piano, vedrai l'andamento invece di andare a intuito.

La prossima volta che aprirai il cofano, là sotto non ci sarà più nessun mistero.