Unter der Motorhaube: Ein Rundgang durch den Motorraum für Einsteiger

Öffne die Motorhaube eines modernen Autos, und du siehst ein kunststoffverkleidetes Labyrinth, das aussieht, als sollte es dich fernhalten. Das ist aber nicht der Fall. Unter den Abdeckungen steckt in jedem Motorraum dieselbe Handvoll Bauteile, und du kannst sie alle in zehn Minuten kennenlernen.

Das ist der erste Schritt, wenn du selbst an deinem Auto arbeiten willst: wissen, was du vor dir hast. Werkzeug brauchst du dafür nicht. Stell das Auto einfach auf ebenem Boden ab, lass den Motor abkühlen, zieh den Hebel der Motorhaubenentriegelung (meist im Fußraum auf der Fahrerseite) und such den Sicherheitshaken unter der Kante der Motorhaube.

Zuerst die Sicherheitsregeln

Im Motorraum gibt es drei Dinge, die dich verletzen können. Mach dich damit vertraut, bevor du irgendetwas anfasst.

Hitze. Der Abgaskrümmer — dort verlassen die Abgase den Motor, meist an der Vorder- oder Rückseite des Motorblocks — kann unter Last über 500°C heiß werden und bleibt nach dem Abstellen noch 20–30 Minuten lang gefährlich heiß. Der Kühler und seine Schläuche arbeiten bei 90–100°C. Faustregel: Ist das Auto in der letzten halben Stunde gelaufen, geh davon aus, dass die Metallteile heiß sind.

Druck. Das Kühlsystem steht im warmen Zustand unter Druck. Öffnest du den Kühlmitteldeckel bei heißem Motor, schießen dir heißer Dampf und Kühlmittel ins Gesicht. Öffne ihn nur, wenn der Motor völlig kalt ist.

Rotation. Bei laufendem Motor drehen sich der Keilrippenriemen und die Lüfter so schnell, dass sie Finger abtrennen können. Greif nie mit weiten Ärmeln, Schal oder Schlüsselband in einen laufenden Motorraum. Für alles in dieser Tour sollte der Motor ohnehin ausgeschaltet sein.

Noch ein Hinweis für Besitzer von Hybrid- und Elektroautos: Alles Orangefarbene führt Hochspannung — je nach Fahrzeug grob 200 bis 800 Volt. Orangefarbene Kabel, orangefarbene Stecker, orangefarbene Warnaufkleber. Fass sie nie an, durchtrenne sie nie und leg nie Werkzeug darauf ab. Alles andere in dieser Anleitung gilt trotzdem auch für dein Auto.

Der Motor selbst

Der große Block in der Mitte ist der Motorblock, darauf sitzt der Ventildeckel — bei den meisten Autos, die nach etwa 2010 gebaut wurden, siehst du allerdings nur eine Motorabdeckung aus Kunststoff mit dem Logo des Herstellers. Sie lässt sich meist einfach abziehen, gehalten wird sie von Gummitüllen. Nimm sie ab; sie dient nur der Optik und der Geräuschdämmung, mehr nicht.

Der Motor verbrennt Kraftstoff und Luft und treibt damit eine Kurbelwelle an. Das ist alles. Alles andere im Motorraum dient dazu, ihn zu versorgen (Luftfilter, Kraftstoffsystem), zu kühlen (Kühler, Kühlmittel), zu schmieren (Öl) oder über ihn Nebenaggregate anzutreiben (Riemen, Lichtmaschine).

Gesund sieht so aus: trocken und staubig. Ungesund sieht so aus: nass. Öl, das an den Rändern der Ventildeckeldichtung austritt, ist das häufigste Leck bei älteren Autos — ein dunkler, schmieriger Film dort, wo Deckel und Block aufeinandertreffen. Ein leichtes Schwitzen ist ab 150.000 km normal; echte Tropfen sind es nicht.

Öleinfülldeckel und Ölpeilstab

Der Einfülldeckel sitzt oben auf dem Ventildeckel, meist mit einem Ölkannen-Symbol und oft mit der Ölsorte (zum Beispiel 5W-30) gekennzeichnet. Hier wird das Öl eingefüllt. Der Ölpeilstab — mit einem Ring oder T-förmigen Griff, häufig gelb oder orange (ein anderes Orange; er ist aus Kunststoff, kein Hochspannungskabel) — dient dazu, den Ölstand zu messen.

Zieh den Peilstab heraus, wisch ihn ab, steck ihn ganz wieder hinein, zieh ihn erneut heraus und lies den Ölstand zwischen der Min- und der Max-Markierung ab. Gesundes Öl ist bernsteinfarben bis dunkelbraun und reicht mindestens bis zur Mitte zwischen den Markierungen. Warnzeichen: ein Ölstand unter Min, tiefschwarzes, körniges Öl oder — das ist das ernsteste — ein milchiger, mayonnaiseartiger Film unter dem Einfülldeckel, der darauf hindeuten kann, dass sich Kühlmittel mit dem Öl vermischt.

Bei manchen Autos (viele BMW, einige neuere Modelle) gibt es gar keinen Peilstab mehr, der Ölstand wird stattdessen im Display angezeigt. Wenn du keinen findest, schau in dein Handbuch.

Kühlmittel-Ausgleichsbehälter

Ein durchscheinender Kunststoffbehälter, meist seitlich im Motorraum, mit eingeprägten Markierungen MIN und MAX und einem Deckel mit Warnhinweis vor Verbrühungsgefahr durch Dampf. Das Kühlmittel – ein Gemisch aus Frostschutzmittel und Wasser – transportiert Wärme vom Motor zum Kühler. Außerdem schützt es das System im Winter vor dem Einfrieren und das ganze Jahr über vor Korrosion. Deshalb darfst du nicht einfach Leitungswasser verwenden.

In Ordnung: Der Füllstand liegt bei kaltem Motor zwischen den Markierungen, die Flüssigkeit ist je nach Spezifikation leuchtend gefärbt (rosa, orange, blau oder grün) und klar. Nicht in Ordnung: Der Füllstand liegt unter MIN, die Farbe ist rostbraun, auf der Oberfläche schwimmt ein Ölfilm, oder rund um den Deckel finden sich weiße, krustige Ablagerungen – eingetrocknetes Kühlmittel, das auf eine schleichende Undichtigkeit hinweist.

Der Deckel bleibt geschlossen, solange der Motor nicht kalt ist. Ausnahmslos. Ein Fünf-Liter-Kanister fertig gemischtes Kühlmittel kostet etwa 10–20 € (12–23 $), aber die Sorte muss zu deinem Fahrzeug passen – werden unverträgliche Kühlmittel gemischt, kann das zu gelartigem Schlamm führen.

Bremsflüssigkeitsbehälter

Ein kleinerer, durchscheinender Behälter, der hoch auf der Fahrerseite an der Rückwand des Motorraums (der Spritzwand) sitzt, direkt auf dem Hauptbremszylinder. Der Deckel ist meist gelb oder schwarz und mit DOT 4 oder DOT 5.1 gekennzeichnet.

Wenn du das Bremspedal trittst, überträgt diese Flüssigkeit die Kraft auf die Bremsen an jedem Rad. Sie ist die sicherheitskritischste Flüssigkeit im ganzen Fahrzeug, hat aber eine Schwäche: Sie ist hygroskopisch, nimmt also Feuchtigkeit aus der Luft auf. Wasser in der Bremsflüssigkeit senkt ihren Siedepunkt, und siedende Flüssigkeit bedeutet ein Pedal, das bis zum Boden durchfällt. Deshalb wird Bremsflüssigkeit ungefähr alle zwei Jahre gewechselt, unabhängig von der Fahrleistung.

In Ordnung: Der Füllstand liegt zwischen MIN und MAX, die Flüssigkeit ist hellgelb und klar. Schau nur hin, öffne den Behälter aber nicht – er ist verschlossen, damit keine Feuchtigkeit eindringt. Ein langsam sinkender Füllstand bedeutet meist, dass die Bremsbeläge verschleißen (die Flüssigkeit füllt den Raum hinter den Kolben), ein schneller Abfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. In beiden Fällen gilt: Geh der Ursache nach, statt einfach nachzufüllen. Alle Details zu den einzelnen Flüssigkeiten findest du in unserem Ratgeber zu Betriebsflüssigkeiten.

Einfüllstutzen der Scheibenwaschanlage

Der Deckel mit dem Symbol aus Windschutzscheibe und Spritzwasser, meist blau. Er führt zu einem Behälter, der oft im Radkasten versteckt ist. Das ist die einzige Flüssigkeit, bei der du wirklich nichts falsch machen kannst: Fülle Scheibenreiniger ein, bis der Behälter voll ist.

Verwende echtes Scheibenreinigungsmittel, nicht nur Wasser – es verhindert, dass der Behälter einfriert, und löst Insektenreste und Straßenfilm, die Wasser nur verschmiert. Konzentrat kostet 3–8 € (4–9 $) pro Flasche und ergibt verdünnt viele Liter. In den meisten Ländern Europas kannst du mit einer leeren Waschanlage sogar bei der Hauptuntersuchung durchfallen, und im Winter ist sie ein echtes Risiko für die Sicht.

Batterie

Ein Kunststoffgehäuse, etwa so groß wie ein Schuhkarton, mit zwei Polen: Rot bzw. + ist der Pluspol, Schwarz bzw. – der Minuspol. Die Batterie startet den Motor und puffert das Bordnetz. Bei manchen Fahrzeugen sitzt sie im Kofferraum oder unter einem Sitz, und im Motorraum befindet sich nur ein abgesetzter Pluspol.

In Ordnung: saubere Pole, fest sitzende Klemmen, kein Geruch. Nicht in Ordnung: weiße oder blaugrüne, flaumige Korrosion an den Polen (sie beeinträchtigt Laden und Starten), ein aufgeblähtes Gehäuse oder ein Geruch nach faulen Eiern – Letzteres bedeutet: sofort anhalten und die Batterie prüfen lassen, denn sie fällt gefährlich aus.

Batterien halten etwa 4–7 Jahre. Eine normale Ersatzbatterie kostet 70–150 € (80–170 $); Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik brauchen teurere EFB- oder AGM-Batterien für 110–280 € (125–320 $), und bei vielen modernen Fahrzeugen muss die neue Batterie elektronisch angelernt werden. Das gesamte Ladesystem – Lichtmaschine, Sicherungen, Masseverbindungen – behandeln wir in unserem Ratgeber zur Fahrzeugelektrik.

Sicherungskasten

Ein rechteckiger Kunststoffdeckel, meist in der Nähe der Batterie, oft mit einem Sicherungsplan, der auf die Innenseite des Deckels gedruckt ist. Sicherungen sind Opferglieder: Zieht ein Stromkreis zu viel Strom, schmilzt die Sicherung, statt dass die Leitung in Brand gerät.

Du musst ihn heute nicht anfassen. Du solltest nur wissen, wo er sitzt, denn am Tag, an dem Scheinwerfer oder Hupe ausfallen, ist eine Sicherung für €0,50 der erste Verdächtige. Die meisten Autos haben einen zweiten Sicherungskasten im Innenraum.

Luftfilterkasten

Ein schwarzer Kunststoffkasten, etwa so groß wie eine große Brotdose, mit einem dicken Schlauch zum Motor. Darin sitzt ein Papierfilter, der jeden Liter Luft reinigt, den der Motor ansaugt – und bei hoher Geschwindigkeit saugt ein Motor Tausende Liter pro Minute an.

Die meisten Luftfilterkästen lassen sich mit einfachen Federclips oder wenigen Schrauben öffnen. Mach ihn auf und sieh nach: Ein intakter Filter ist weiß bis hellgrau. Ein verschmutzter ist dunkelgrau bis schwarz und voller Laub und Insekten. Ein verstopfter Filter würgt den Motor ab und verschlechtert Kraftstoffverbrauch und Gasannahme. Das Teil kostet €10–30 ($12–35), der Wechsel dauert fünf Minuten – es ist gerade deshalb die klassische erste Do-it-yourself-Arbeit, weil man dabei kaum etwas falsch machen kann.

Keilrippenriemen

Schau an der Seite des Motors entlang (meist an der Beifahrerseite): Du siehst einen einzelnen gerippten Gummiriemen, der sich um mehrere Riemenscheiben schlängelt. Er wird von der Kurbelwelle angetrieben und treibt die Lichtmaschine an, bei vielen Autos auch die Wasserpumpe, außerdem den Klimakompressor und, wo vorhanden, die Servolenkungspumpe.

Reißt dieser Riemen, fällt innerhalb weniger Minuten die Ladung und oft auch die Kühlung aus – dann musst du sofort anhalten. Intakt: leise, mit glatter, gerippter Oberfläche. Nicht intakt: Quietschen beim Kaltstart, sichtbare Risse quer über die Rippen, ausgefranste Kanten oder eine verglaste, glänzende Oberfläche. Worauf du im Detail achten solltest, erfährst du in unserer Sichtprüfung des Keilrippenriemens.

Servolenkung und Getriebe-Ölmessstab – manchmal

Zwei Bauteile, die du finden kannst – oder auch nicht. Ältere Autos mit hydraulischer Servolenkung haben einen kleinen Vorratsbehälter, dessen Deckel mit einem Lenkradsymbol gekennzeichnet ist; die meisten Autos, die seit Mitte der 2010er-Jahre gebaut wurden, haben eine elektrische Servolenkung, da gibt es nichts zu prüfen. Automatikfahrzeuge haben manchmal einen zweiten Ölmessstab mit rotem Griff für das Getriebeöl – die meisten modernen Automatikgetriebe sind jedoch geschlossen und haben gar keinen Messstab.

Wenn dein Auto das nicht hat, ist das kein Defekt. Es ist eine neuere Bauweise.

Unterschiede bei Diesel und Hybrid

Diesel: Der Aufbau ist nahezu identisch. Es gibt keine Zündkerzen – Diesel entzünden den Kraftstoff allein durch Verdichtung und nutzen Glühkerzen nur als Starthilfe bei Kälte. Oft findest du einen gut sichtbaren Kraftstofffilter (Diesel reagieren empfindlich auf verunreinigten Kraftstoff) und eine klobigere Motorabdeckung. Alle Kontrollen in dieser Anleitung gelten unverändert.

Hybrid: Hier gibt es zwei elektrische Systeme. Die normale 12-V-Batterie aus diesem Rundgang gibt es weiterhin; sie versorgt nach wie vor Zentralverriegelung, Beleuchtung und Steuergeräte. Die Traktionsbatterie, die das Auto antreibt, ist davon getrennt, versiegelt und über die leuchtend orangefarbenen Kabel angeschlossen. Fasse nie etwas Orangefarbenes an – es handelt sich um ein System mit 200–800 Volt, und das ist auf keinem Erfahrungsniveau etwas für Heimwerker. Die Benzinmotor-Seite (Öl, Kühlmittel, Filter, Riemen) prüfst du genauso wie bei jedem anderen Auto.

Deine monatliche 5-Minuten-Kontrolle unter der Motorhaube

Führe sie einmal im Monat durch, bei kaltem Motor und auf ebenem Untergrund. Wenn du die Ergebnisse notierst, erkennst du Tendenzen – ein Kühlmittelstand, der jeden Monat ein wenig sinkt, ist eine schleichende Undichtigkeit, die sich damit früh bemerkbar macht.

1. Öl — Peilstab herausziehen, abwischen, erneut eintauchen, ablesen. Liegt der Stand zwischen den Markierungen? Dann ist alles in Ordnung. Notiere dir den Füllstand.
2. Kühlmittel — Prüfe den Stand im Ausgleichsbehälter nach Augenmaß anhand der Markierungen für Minimum und Maximum. Öffne den Behälter nicht.
3. Bremsflüssigkeit — Prüfe den Füllstand nach Augenmaß. Sinkt er? Vereinbare einen Termin zur Inspektion.
4. Scheibenwaschflüssigkeit — Fülle sie nach. Das ist der einfachste Punkt auf der Liste.
5. Batterie — Wirf einen Blick auf die Pole und achte auf Korrosion.
6. Allgemeine Sichtprüfung — Achte auf alles, was feucht ist, auf ausgefranste Stellen und auf neue Gerüche. Starte dann den Motor und horche zehn Sekunden lang: Quietschen und Rasseln, das im letzten Monat noch nicht da war, liefert dir wichtige Hinweise.

Das war's schon. Sechs Blicke, fünf Minuten – und du kennst deinen Motorraum besser als die meisten Fahrer. Wenn du diese monatlichen Füllstände in GarageHub festhältst, legt die App für jedes Fahrzeug einen Verlauf an. Verändert sich der Kühlmittelstand oder steigt der Ölverbrauch langsam an, erkennst du das Muster, statt zu raten.

Wenn du das nächste Mal die Motorhaube öffnest, ist dir dort nichts mehr ein Rätsel.