Лампы фар и предохранители: ремонт за 15 минут

Дилер возьмёт с вас €60–100 ($65–110) за замену лампы фары, сама же пара хороших лампы известной марки стоит €8–15 ($9–16). Работы там зачастую минут на пять. Это самый выгодный по соотношению цены и пользы ремонт во всём владении автомобилем, и недаром он завершает путь «Домашнего мастера выходного дня»: именно на лампах и предохранителях большинство людей впервые понимает, что в машине нет никакой магии.

Пятнадцать минут, без домкрата и динамометрического ключа. Вот вся работа целиком, включая нюансы, о которых обычно не говорят.

Узнайте тип лампы до покупки

Лампы для фар выпускаются в стандартизированных цоколях, и они не взаимозаменяемы. Самые распространённые:

• H7 — стандартная европейская лампа ближнего света примерно последние 25 лет. Одна нить накала, 55 Вт.
• H4 — ближний и дальний свет в одной лампе (две нити накала). Часто встречается на старых и небольших автомобилях.
• H1 — более старая лампа ближнего или дальнего света, а также во многих противотуманных фарах. На фотографиях слегка похожа на H7, но H7 не является.
• H11 — противотуманные фары и ближний свет на некоторых моделях, особенно азиатских и американских.
• HB3 (9005) / HB4 (9006) — соответственно дальний и ближний свет на многих американских и японских моделях.

В руководстве по эксплуатации есть таблица ламп для всех позиций — ближний свет, дальний свет, указатели поворота, стоп-сигналы — с точным типом цоколя и мощностью. Пользуйтесь ею. Если руководства нет, выньте старую лампу и прочитайте код, выбитый на металлическом цоколе, либо подберите лампу по регистрационному номеру через онлайн-сервис подбора ламп Osram или Philips.

Покупайте лампу с нужным цоколем, известной марки и сразу две. Стандартная пара H7 стоит €8–15 ($9–16); пара повышенной яркости (Osram Night Breaker, Philips RacingVision) — €25–40 ($27–44). Такие лампы действительно светят ярче, но служат меньше. Выбирайте осознанно, понимая, чем вы жертвуете.

Никогда не прикасайтесь к стеклу

Именно это правило отличает лампу, которая прослужит два года, от лампы, которой хватит на два месяца.

Кварцевая колба галогенной лампы в работе нагревается до нескольких сотен градусов Цельсия. Жир с кончиков пальцев при эксплуатации не сгорает бесследно — он впекается в кварц и образует зону перегрева. Стекло в этом месте ослабевает, лампа выходит из строя раньше срока, а иногда колба вздувается или трескается. Та «бракованная» лампа, которую вы вернули в магазин? Вы сами убили её при установке.

Берите лампу только за металлический цоколь. Наденьте нитриловые перчатки или воспользуйтесь картонным чехлом, в котором она продаётся. Если вы всё же коснулись стекла, перед установкой протрите его изопропиловым спиртом безворсовой тканью. Десять секунд аккуратности вдвое продлевают срок службы лампы.

Меняйте лампы парами

Нити накала галогенных ламп изнашиваются одновременно. За сотни часов работы вольфрам испаряется с нити и оседает на колбе, затемняя её; лампа трёхлетней давности может давать на 30% меньше света, формально оставаясь «рабочей». Если поставить одну новую лампу, получится один белый «глаз» и один жёлтый — в лучшем случае это раздражает, в худшем даёт несимметричный пучок света.

Вторая лампа стоит несколько евро. Вторая из пары в любом случае перегорит через несколько недель. Меняйте обе, отметьте работу в журнале — и готово.

Проверьте доступ, прежде чем что-либо покупать

Вот о чём умалчивает десятиминутный ролик на YouTube: на некоторых автомобилях сама замена лампы — самая простая часть, а вся работа заключается в том, чтобы добраться до неё.

• Лучший вариант: откройте капот, снимите резиновый пылезащитный колпачок с задней части фары, освободите проволочный фиксатор, замените лампу. Пять минут на каждую сторону.
• Типичная неприятность: доступ к одной из фар закрывает аккумулятор, воздушный фильтр или бачок омывателя. Работать придётся вслепую, на ощупь, либо с демонтажем мешающего узла. Добавьте 20 минут и немного крепких выражений.
• Доступ через колёсную арку: на некоторых автомобилях (в том числе на многих малолитражках) к лампе можно подобраться через лючок в подкрылке. Выверните руль до упора, откройте лючок и работайте через отверстие.
• Самые неприятные случаи: на некоторых моделях для замены лампы требуется снять бампер или весь блок фары. Замена лампы с демонтажем передних панелей в мастерской вполне может занять час работы, и именно отсюда берётся счёт на €80.

Поэтому, прежде чем заказывать лампы, откройте капот, загляните за фару и посмотрите, с чем вам предстоит иметь дело. Пять минут осмотра покажут, хватит ли для этой работы часа во дворе или придётся занять субботнее утро. В любом случае это всё равно дешевле, чем у дилера: просто лучше узнать об этом заранее, а не в воскресный вечер, когда старая лампа перегорит.

Светодиодные лампы вместо галогенных: честно о главном

Вы наверняка видели наборы светодиодных ламп H7 за €30, обещающие «на 300% больше света». Ситуация в ЕС такова: обычная светодиодная лампа в корпусе фары, официально одобренном для галогенных ламп, не имеет одобрения ECE и не допускается к эксплуатации на дорогах. Оптика галогенного рефлектора рассчитана на нить накала, расположенную в строго определённой точке; светодиодный чип, стоящий примерно в том же месте, рассеивает свет иначе и, как правило, слепит встречных водителей, даже если с места водителя картина выглядит нормально. Установка такой лампы означает провал периодического техосмотра (TÜV, MOT, contrôle technique) и, что должно беспокоить вас сильнее, возможные проблемы со страховкой после ночного ДТП, поскольку автомобиль больше не соответствует своему типовому одобрению.

Законные исключения: Osram (Night Breaker LED) и Philips (Ultinon Pro6000) провели отдельные модели светодиодных ламп через национальные процедуры одобрения. Такие лампы разрешены только в определённых странах (первой стала Германия, затем подтянулись другие), только на автомобилях из официального списка совместимости производителя, а в некоторых случаях лишь при условии, что свидетельство об одобрении лежит в машине. Одобрение выдаётся на конструкцию фары, а не на лампу, поэтому такие списки и существуют. Если ваш автомобиль и ваша фара значатся в списке Osram или Philips для вашей страны, одобренная лампа по цене €90–130 ($100–145) за пару — это настоящее законное улучшение. Если нет, законного светодиодного варианта для этого корпуса не существует. Точка.

В США правоприменение мягче, а закон нет: стандарт FMVSS 108 требует, чтобы фары соответствовали нормам как система, и ни одна светодиодная лампа в галогенном корпусе федеральным требованиям не отвечает. Штаты проверяют это редко. Европа проверяет.

Ксенон и полностью светодиодные фары: знайте, где остановиться

Если на вашем автомобиле заводской ксенон (HID), лампа (D1S, D2S и т. д.) питается от блока розжига, который выдаёт до 25 000 вольт при зажигании. Лампы стоят €40–80 ($44–88) каждая, и заменить их своими руками можно, но при условии, что аккумулятор отсоединён, а свет выключен на несколько минут для разрядки. Если доступ затруднён, честно подумайте, не стоит ли заплатить мастеру. Это единственная замена лампы, при которой электричество может причинить вам вред.

Если на вашем автомобиле установлены полностью светодиодные фары, лампы как таковой в них нет. Светодиоды встроены в блок, и при выходе из строя одной из секций заменяется весь блок целиком: €300–1 000 ($330–1 100) за простую светодиодную фару, а матричные светодиодные блоки на автомобилях премиум-класса могут стоить больше €1 500 ($1 650). Поэтому фара, треснувшая от попавшего камня, теперь становится вопросом к страховой компании, и поэтому стоит выяснить, что именно установлено на вашем автомобиле, прежде чем применять к нему советы этой статьи о лампах.

Предохранители: ещё один ремонт на 15 минут

Если свет не горит с одной стороны, обычно виновата лампа. Если не горит с обеих сторон или пропала целая функция (звуковой сигнал, стеклоочистители, розетка 12 В), чаще всего причина в предохранителе.

На автомобиле есть как минимум два блока предохранителей: один в моторном отсеке (для цепей с большим током) и один в салоне, как правило за панелью под приборной панелью или в торце панели, виден при открытой водительской двери. На крышке блока или в руководстве по эксплуатации приведена схема, где каждому пронумерованному гнезду соответствуют цепь и номинал.

В современных автомобилях применяются плоские предохранители трёх размеров: мини, стандартные (ATO) и максим; номинал указан на верхней части и обозначен цветом (красный 10A, синий 15A, жёлтый 20A и так далее). Найти сгоревший предохранитель можно двумя способами:

• Вытащить и осмотреть. Возьмите пинцет для предохранителей, закреплённый внутри блока, поднесите предохранитель к свету и проверьте проволочную перемычку внутри. Разрыв с оплавленными краями означает, что предохранитель сгорел. Способ рабочий, но медленный, если искать приходится долго.
• Контрольная лампа или мультиметр. У большинства плоских предохранителей сверху есть две открытые контактные площадки. Приложите щуп контрольной лампы к обеим при включённом зажигании: напряжение на обеих сторонах означает, что предохранитель исправен, напряжение только на одной стороне означает, что он сгорел. Вытаскивать ничего не нужно, на каждый предохранитель уходит десять секунд. (Если слова «контрольная лампа» вам незнакомы, сначала прочитайте наше руководство по электрооборудованию автомобиля: в нём рассказано о цепях, массе и о том, как пользоваться мультиметром, не действуя наугад.)

Заменять нужно предохранителем того же номинала. Всегда. Предохранитель защищает не фару, а провод, который её питает. Цепь на 10A проложена медным проводом, рассчитанным примерно на такой ток. Если поставить предохранитель на 15A, защитой станет сам провод: он нагреется, изоляция расплавится, и отказ переместится с детали за €0,20 в пластиковом блоке на жгут проводов, спрятанный в приборной панели. Установка предохранителя большего номинала — верный путь к электрическому пожару.

А если новый предохранитель сгорает сразу или через неделю? Цепь сигнализирует о коротком замыкании: стёртая изоляция замыкает на массу, вода попала в разъём, заклинивает электродвигатель. Найдите неисправность. Если подставлять всё новые предохранители, отказ лишь произойдёт позже, в более тёмном месте и дальше от дома.

Реле и проверка заменой

Рядом с предохранителями находятся реле: небольшие кубики, позволяющие выключателю с малым током управлять цепью с большим током. Если реле выходит из строя, цепь перестаёт работать, хотя её предохранитель исправен.

Классическая диагностика ничего не стоит: многие реле в одном блоке имеют одинаковые номера деталей. Подозреваете реле звукового сигнала? Поменяйте его местами с аналогичным реле от неважной цепи (например, обогрева заднего стекла). Сигнал заработал? Реле вышло из строя, замена обойдётся в €10–15 ($11–16). По-прежнему не работает? Проблема в другом месте. Тридцать секунд и никаких инструментов, и по той же логике действуют профессионалы, прежде чем взяться за схему электропроводки.

Страховка за 5 €

Держите в бардачке набор плоских предохранителей: за 5–10 € ($6–11) продаются 100 и более предохранителей мини- и стандартного размера на токи от 5 А до 30 А. Перегоревший предохранитель ночью, под дождём, в 200 км от дома перестаёт быть поводом вызывать эвакуатор и превращается в ремонт на две минуты. Во многих странах ЕС запасные лампы к тому же положено возить с собой по закону (во Франции это рекомендовано; в некоторых странах при дорожной проверке могут оштрафовать, если свет не горит, а вы не можете это исправить). Набор запасных ламп для вашего типа фонарей стоит 15–20 € ($16–22) и хранится рядом с предохранителями.

Записывайте в GarageHub каждую замену лампы и предохранителя с указанием даты и пробега. Если один и тот же предохранитель перегорает дважды за шесть месяцев, именно эта запись превращает «странное совпадение» в вывод «в этой цепи есть короткое замыкание». С таким диагнозом вы приезжаете в мастерскую уже подготовленным, а не платите за то, чтобы там заново разгадывали загадку.