Lampadine dei fari e fusibili: le riparazioni da 15 minuti

Un concessionario ti chiederà €60–100 ($65–110) per sostituire una lampadina dei fari che, per una coppia di marca decente, costa €8–15 ($9–16). La manodopera spesso è di cinque minuti. È la riparazione col miglior rapporto qualità-prezzo di tutta la vita di un'auto, e non a caso è l'ultima tappa del percorso Weekend DIYer: con lampadine e fusibili la maggior parte delle persone scopre per la prima volta che l'auto non è magia.

Quindici minuti, niente cric, niente chiave dinamometrica. Ecco l'intero lavoro, comprese le cose di cui nessuno ti parla.

Conosci la tua lampadina prima di comprarla

Le lampadine dei fari hanno attacchi standardizzati e non sono intercambiabili. Le più comuni:

• H7: la lampadina anabbagliante europea di serie da circa 25 anni. Filamento singolo, 55W.
• H4: anabbagliante e abbagliante nella stessa lampadina (doppio filamento). Diffusa su auto più vecchie e più piccole.
• H1: vecchia lampadina per anabbagliante/abbagliante e per molti fari fendinebbia. Nelle foto somiglia vagamente a una H7. Non lo è.
• H11: fendinebbia e alcuni anabbaglianti, soprattutto su auto asiatiche e americane.
• HB3 (9005) / HB4 (9006): rispettivamente abbagliante e anabbagliante su molti modelli statunitensi e giapponesi.

Il libretto di uso e manutenzione contiene una tabella delle lampadine con tutte le posizioni (anabbagliante, abbagliante, indicatori di direzione, luci dei freni) e l'attacco e la potenza esatti. Usala. Se il libretto non c'è più, estrai la vecchia lampadina e leggi il codice stampigliato sulla base metallica, oppure inserisci la targa nel cercalampadine online di Osram o Philips.

Compra l'attacco giusto, scegli una marca nota e comprane due. Una coppia di H7 standard costa €8–15 ($9–16); una coppia ad alte prestazioni (Osram Night Breaker, Philips RacingVision) €25–40 ($27–44). Le lampadine ad alte prestazioni sono davvero più luminose, ma durano meno. Scegli il compromesso con cognizione di causa.

Non toccare mai il vetro

È la regola che separa una lampadina che dura due anni da una che dura due mesi.

Le lampadine alogene portano l'ampolla di quarzo a diverse centinaia di gradi Celsius. Il grasso delle dita non si pulisce durante il funzionamento: si cuoce nel quarzo e crea un punto caldo. Lì il vetro si indebolisce, la lampadina si guasta prima del tempo e a volte l'ampolla si gonfia o si crepa. Quella lampadina "difettosa" che hai reso? L'hai rovinata tu durante il montaggio.

Maneggia le lampadine solo dalla base metallica. Indossa guanti in nitrile oppure usa il manicotto di cartone in cui sono confezionate. Se ti scivola la mano e tocchi il vetro, puliscilo con alcol isopropilico su un panno senza pelucchi prima di montarla. Dieci secondi di attenzione raddoppiano la vita della lampadina.

Sostituiscile in coppia

I filamenti delle lampadine alogene si degradano insieme. Il tungsteno evapora dal filamento nel corso di centinaia di ore di utilizzo e annerisce l'ampolla; una lampadina di tre anni può avere un'emissione inferiore del 30% pur "funzionando" ancora, tecnicamente. Se monti una sola lampadina nuova, avrai un occhio bianco e uno giallo: fastidioso nel migliore dei casi, e nel peggiore un fascio luminoso non uniforme.

La seconda lampadina costa pochi euro. L'altra, comunque, è a poche settimane dal guasto. Sostituiscile entrambe, annota l'intervento e il lavoro è fatto.

Verifica l'accesso prima di comprare qualsiasi cosa

Ecco la parte che il video di dieci minuti su YouTube salta: su alcune auto la lampadina è la parte facile e il lavoro vero è raggiungerla.

• Caso migliore: apri il cofano, togli il cappuccio di gomma antipolvere dal retro del faro, sgancia la molletta metallica, sostituisci la lampadina. Cinque minuti per lato.
• Fastidio frequente: la batteria, il filtro dell'aria o il serbatoio del liquido lavavetri ostruisce uno dei due lati. Dovrai lavorare a tentoni, a sensazione, oppure smontare un componente. Calcola 20 minuti in più e qualche imprecazione.
• Accesso dal passaruota: alcune auto (molte utilitarie) permettono di arrivare alla lampadina attraverso uno sportellino nel rivestimento del passaruota. Sterza a fondo, apri lo sportellino e lavora attraverso l'apertura.
• I casi peggiori: su certi modelli, per cambiare una lampadina bisogna smontare il paraurti o l'intero gruppo ottico. In officina, una sostituzione che richiede di smontare la parte anteriore può comportare legittimamente un'ora di manodopera: è da qui che nasce la fattura da 80 €.

Quindi, prima di ordinare le lampadine, apri il cofano, guarda dietro il faro e valuta con cosa hai a che fare. Cinque minuti di controllo ti dicono se si tratta di un lavoretto da fare nel vialetto di casa o di un impegno da sabato mattina. In ogni caso costa comunque meno che andare in concessionaria: ti serve solo saperlo prima che la vecchia lampadina si bruci una domenica sera.

Retrofit LED: il paragrafo onesto

Hai visto i kit H7 LED da 30 € che promettono "il 300% di luce in più". Ecco la situazione nell'UE: una lampadina LED generica in un proiettore omologato per lampade alogene non ha l'omologazione ECE e non è conforme per la circolazione su strada. L'ottica di un riflettore per lampade alogene è progettata attorno a un filamento in una posizione precisa; un chip LED collocato più o meno nello stesso punto diffonde la luce in modo diverso e di solito abbaglia chi viene in senso opposto, anche se dal posto di guida sembra tutto a posto. Montarlo significa non superare la revisione periodica (TÜV, MOT, contrôle technique) e, cosa che dovrebbe preoccuparti, rischiare un problema con l'assicurazione dopo un incidente notturno, perché il veicolo non corrisponderebbe più alla propria omologazione.

Le eccezioni legittime: Osram (Night Breaker LED) e Philips (Ultinon Pro6000) hanno fatto approvare specifici LED retrofit nei processi di omologazione nazionali. Sono legali solo in alcuni paesi (la Germania è stata la prima, altri l'hanno seguita), solo sui veicoli presenti nell'elenco ufficiale di compatibilità del costruttore e, in certi casi, solo se tieni nell'auto il certificato di omologazione. L'omologazione vale per ogni tipo di faro, non per ogni lampadina: è per questo che esistono gli elenchi. Se la tua auto e il tuo proiettore compaiono nell'elenco Osram o Philips per il tuo paese, un retrofit omologato da 90–130 € (100–145 $) la coppia è un vero aggiornamento, e legale. Se non compaiono, per quel proiettore non esiste alcuna opzione LED legale. Punto.

Negli Stati Uniti i controlli sono più blandi, ma la legge no: la FMVSS 108 richiede che i fari rispettino le specifiche come sistema completo, e nessun retrofit LED in un proiettore per lampade alogene è conforme alla normativa federale. Gli stati raramente controllano. L'Europa sì.

Auto con xeno e full LED: sappi quando fermarti

Se la tua auto ha lo xeno (HID) di serie, la lampadina (D1S, D2S, ecc.) è alimentata da un alimentatore (ballast) che produce fino a 25.000 volt all'accensione. Le lampadine costano 40–80 € (44–88 $) l'una e la sostituzione si può fare da sé, ma: batteria scollegata, luci spente per diversi minuti per scaricare l'impianto e, se l'accesso è nascosto, valuta sinceramente di pagare qualcuno. È l'unico intervento su una lampadina in cui l'elettricità può farti male.

Se la tua auto ha fari full-LED, non esiste alcuna lampadina. I LED sono integrati nel gruppo ottico e, quando una sezione si guasta, si sostituisce l'intera unità: €300–1.000 ($330–1.100) per un proiettore LED di fascia base, e le unità matrix-LED delle auto premium possono superare i €1.500 ($1.650). Per questo un faro incrinato da un sasso è ormai una questione da discutere con l'assicurazione, ed è anche il motivo per cui conviene verificare cosa monta davvero la tua auto prima di dare per scontato che i consigli sulle lampadine di questo articolo valgano per te.

Fusibili: l'altra riparazione da 15 minuti

Una luce spenta da un solo lato di solito dipende dalla lampadina. Spenta su entrambi i lati, oppure una funzione che sparisce del tutto — clacson, tergicristalli, presa da 12V — di solito dipende da un fusibile.

La tua auto ha almeno due scatole dei fusibili: una nel vano motore (per i circuiti ad alta corrente) e una nell'abitacolo, in genere dietro un pannello sotto la plancia oppure all'estremità del cruscotto, visibile con la portiera del conducente aperta. Il coperchio — oppure il manuale — riporta uno schema che associa ogni alloggiamento numerato a un circuito e al relativo amperaggio.

Le auto moderne usano fusibili a lama in tre dimensioni: mini, standard (ATO) e maxi, con l'amperaggio stampato sulla parte superiore e un codice colore (rosso 10A, blu 15A, giallo 20A e così via). Ci sono due modi per individuare quello bruciato:

• Estrarre e guardare. Usa l'estrattore agganciato all'interno della scatola, solleva il fusibile controluce e controlla il filo interno. Interruzione fusa = fusibile bruciato. Funziona, ma è lento se devi cercare a tentoni.
• Lampada di prova o multimetro. La maggior parte dei fusibili a lama ha due punti di prova scoperti sulla parte superiore. Sondali entrambi con una lampada di prova, a quadro acceso: tensione su entrambi i lati significa fusibile integro, tensione su un solo lato significa fusibile bruciato. Niente da estrarre, dieci secondi per fusibile. (Se l'espressione "lampada di prova" ti è nuova, leggi prima la nostra guida agli impianti elettrici dell'auto: spiega circuiti, masse e come usare un multimetro senza andare a caso.)

Sostituisci sempre con un fusibile dello stesso amperaggio. Sempre. Il fusibile non protegge il faro: protegge il cavo che lo alimenta. Un circuito da 10A è cablato con rame dimensionato per quella corrente. Se monti un fusibile da 15A, il fusibile diventa il cavo: si scalda, l'isolante si fonde e il guasto passa da un componente da €0,20 in una scatola di plastica a un cablaggio sepolto nella plancia. Aumentare l'amperaggio di un fusibile è il modo in cui nascono gli incendi di origine elettrica.

E se il fusibile nuovo si brucia subito, o di nuovo la settimana dopo? Il circuito ti sta dicendo che c'è un cortocircuito: isolante consumato che va a massa, acqua in un connettore, un motorino che si blocca. Trova il guasto. Continuare a dargli fusibili non fa altro che rimandare il problema a un momento peggiore, in un posto più buio e più lontano da casa.

Relè e il trucco dello scambio

Accanto ai fusibili troverai i relè: piccoli cubetti che permettono a un interruttore a bassa corrente di comandare un circuito ad alta corrente. Quando uno si guasta, il circuito smette di funzionare anche se il suo fusibile è a posto.

La diagnosi classica non costa nulla: molti relè nella stessa scatola hanno lo stesso codice. Sospetti il relè del clacson? Scambialo con un relè identico di un circuito poco importante (per esempio lo sbrinatore del lunotto). Ora il clacson funziona? Relè guasto, €10–15 ($11–16). Ancora muto? Il problema è altrove. Trenta secondi, zero attrezzi, ed è la stessa logica che usano i professionisti prima di consultare lo schema elettrico.

L'assicurazione da 5 €

Tieni nel vano portaoggetti un assortimento di fusibili a lama: con 5–10 € ($6–11) ne compri più di 100 nei formati mini e standard, da 5A a 30A. Un fusibile bruciato di notte, sotto la pioggia, a 200 km da casa passa dall'essere un caso da "chiamare il carro attrezzi" a un intervento di due minuti. In molti paesi UE, del resto, è previsto l'obbligo di avere con sé le lampadine di scorta (la Francia lo raccomanda; in alcuni paesi, a un controllo su strada, puoi essere multato se una luce è spenta e non sei in grado di ripararla): un kit di lampadine di ricambio per i tuoi fari e le tue luci costa 15–20 € ($16–22) e sta bene accanto ai fusibili.

Annota in GarageHub ogni lampadina e ogni fusibile sostituiti, con data e chilometraggio. Quando lo stesso fusibile salta due volte in sei mesi, è quello storico a trasformare una "strana coincidenza" in "c'è un cortocircuito su quel circuito": una diagnosi con cui entri in officina, invece di un mistero che paghi loro per riscoprire.