Ampoules de phares et fusibles : les réparations en 15 minutes

Un concessionnaire vous facturera 60 à 100 € (65 à 110 $) pour remplacer une ampoule de phare qui coûte 8 à 15 € (9 à 16 $) pour une bonne paire de marque. La main-d'œuvre se résume souvent à cinq minutes. C'est la réparation au meilleur rapport qualité-prix de toute la vie d'un automobiliste, et ce n'est pas un hasard si elle clôt le parcours du bricoleur du week-end : c'est avec les ampoules et les fusibles que la plupart des gens découvrent que la voiture n'a rien de magique.

Quinze minutes, ni cric ni clé dynamométrique. Voici toute l'intervention, y compris les points dont personne ne parle.

Identifiez votre ampoule avant d'acheter

Les ampoules de phare existent en culots normalisés, et ils ne sont pas interchangeables. Les plus courants :

• H7 : l'ampoule de feu de croisement par défaut en Europe depuis environ 25 ans. Filament unique, 55 W.
• H4 : feu de croisement et feu de route réunis dans une seule ampoule (double filament). Fréquente sur les voitures anciennes et les petits modèles.
• H1 : ancienne ampoule de croisement ou de route, et de nombreux feux antibrouillard. Sur les photos, elle ressemble vaguement à une H7. Ce n'en est pas une.
• H11 : feux antibrouillard et certains feux de croisement, notamment sur les voitures asiatiques et américaines.
• HB3 (9005) / HB4 (9006) : respectivement feu de route et feu de croisement sur de nombreux modèles américains et japonais.

Le manuel du propriétaire comporte un tableau des ampoules qui recense chaque position (feu de croisement, feu de route, clignotants, feux stop) avec le culot et la puissance exacts. Servez-vous-en. Si le manuel est introuvable, retirez l'ancienne ampoule et lisez le code estampillé sur son culot métallique, ou saisissez votre immatriculation dans l'outil de recherche en ligne d'Osram ou de Philips.

Achetez le bon culot, achetez une marque reconnue, et achetez-en deux. Une paire de H7 standard coûte 8 à 15 € (9 à 16 $) ; une paire haute performance (Osram Night Breaker, Philips RacingVision), 25 à 40 € (27 à 44 $). Les ampoules haute performance éclairent réellement davantage, mais leur durée de vie est plus courte. À vous de choisir ce compromis en connaissance de cause.

Ne touchez jamais le verre

C'est la règle qui sépare une ampoule qui dure deux ans d'une ampoule qui dure deux mois.

Les ampoules halogènes portent leur enveloppe en quartz à plusieurs centaines de degrés Celsius. Le sébum de vos doigts ne s'efface pas en service : il cuit dans le quartz et crée un point chaud. Le verre s'affaiblit à cet endroit, l'ampoule rend l'âme prématurément et il arrive que l'enveloppe se déforme ou se fissure. Cette ampoule « défectueuse » que vous avez rapportée ? C'est vous qui l'avez détruite lors du montage.

Manipulez les ampoules uniquement par le culot métallique. Portez des gants en nitrile ou utilisez le manchon en carton fourni. Si vous touchez le verre par mégarde, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique sur un chiffon non pelucheux avant le montage. Dix secondes de soin doublent la durée de vie de l'ampoule.

Remplacez-les par paire

Les filaments halogènes se dégradent en même temps. Le tungstène s'évapore du filament au fil de centaines d'heures d'utilisation et noircit l'enveloppe ; une ampoule de trois ans peut avoir perdu 30 % de son rendement tout en « fonctionnant » encore, techniquement. Si vous ne montez qu'une ampoule neuve, vous aurez un œil blanc et un œil jaune : au mieux désagréable, au pire un faisceau déséquilibré.

La seconde ampoule coûte quelques euros. L'autre est de toute façon à quelques semaines de la panne. Remplacez les deux, consignez l'intervention, et c'est terminé.

Vérifiez l'accès avant d'acheter quoi que ce soit

Voici ce que la vidéo YouTube de dix minutes passe sous silence : sur certaines voitures, l'ampoule est la partie facile, et c'est l'atteindre qui constitue l'intervention.

• Cas idéal : vous ouvrez le capot, retirez le cache anti-poussière en caoutchouc à l'arrière du phare, libérez un clip métallique et remplacez l'ampoule. Cinq minutes par côté.
• Contrariété fréquente : la batterie, le boîtier de filtre à air ou le réservoir de lave-glace gêne l'accès à l'un des côtés. Vous travaillez alors à l'aveugle, au toucher, ou vous devez déposer un élément. Comptez 20 minutes de plus et quelques jurons.
• Accès par le passage de roue : certaines voitures (de nombreuses citadines) offrent un accès par une trappe dans le pare-boue du passage de roue. Braquez les roues à fond, ouvrez la trappe et travaillez par l'ouverture.
• Les cas extrêmes : sur certains modèles, il faut déposer le pare-chocs ou le bloc optique complet pour changer une ampoule. Dans un atelier, un remplacement d'ampoule nécessitant de démonter la face avant peut légitimement représenter une heure de main-d'œuvre — c'est de là que vient la facture de 80 €.

Avant de commander des ampoules, ouvrez donc le capot, regardez derrière le phare et évaluez la situation. Cinq minutes de vérification vous indiquent s'il s'agit d'une intervention à faire dans l'allée ou d'un chantier pour un samedi matin. Dans les deux cas, cela reste moins cher qu'en concession — vous voulez simplement le savoir avant que l'ancienne ampoule ne rende l'âme un dimanche soir.

Kits LED : le paragraphe honnête

Vous avez sans doute vu ces kits LED H7 à 30 € qui promettent « 300 % de lumière en plus ». Voici la situation dans l'UE : une ampoule LED générique montée dans un boîtier homologué pour une ampoule halogène n'a aucune homologation ECE et n'est pas conforme à la réglementation routière. L'optique d'un réflecteur halogène est conçue autour d'un filament placé à une position précise ; une puce LED située à peu près au même endroit diffuse la lumière différemment et éblouit généralement les véhicules venant en sens inverse, même si le résultat paraît correct depuis le siège conducteur. Monter un tel kit expose à un échec au contrôle périodique (TÜV, MOT, contrôle technique) et — ce qui doit vraiment vous inquiéter — à un possible problème d'assurance après un accident de nuit, car le véhicule ne correspondait plus à sa réception par type.

Il existe des exceptions légitimes : Osram (Night Breaker LED) et Philips (Ultinon Pro6000) ont fait valider certaines LED de rééquipement par des procédures d'homologation nationales. Elles ne sont légales que dans certains pays (l'Allemagne en tête, d'autres ont suivi), que sur les véhicules figurant dans la liste officielle de compatibilité du fabricant, et, dans certains cas, seulement si vous conservez le certificat d'homologation dans la voiture. L'homologation porte sur la conception du phare, non sur l'ampoule — c'est la raison d'être de ces listes. Si votre voiture et votre phare figurent sur la liste Osram ou Philips de votre pays, une LED de rééquipement homologuée à 90–130 € (100–145 $) la paire constitue une amélioration réelle et légale. Dans le cas contraire, il n'existe aucune option LED légale pour ce boîtier. Point final.

Aux États-Unis, les contrôles sont moins stricts, mais la loi ne l'est pas : la norme FMVSS 108 exige que les projecteurs soient conformes en tant que système, et aucune LED de rééquipement montée dans un boîtier halogène n'est conforme à la réglementation fédérale. Les États vérifient rarement. L'Europe, si.

Xénon et tout-LED : sachez vous arrêter

Si votre voiture est équipée d'origine de phares au xénon (HID), l'ampoule (D1S, D2S, etc.) est alimentée par un ballast qui délivre jusqu'à 25 000 volts à l'allumage. Les ampoules coûtent 40–80 € (44–88 $) pièce et leur remplacement est faisable soi-même, mais : batterie débranchée, phares éteints pendant plusieurs minutes pour décharger le système, et, si l'accès est difficile, envisagez sérieusement de confier le travail à un professionnel. C'est la seule intervention sur une ampoule où l'électricité peut vous blesser.

Si votre voiture est équipée de phares entièrement à LED, il n'y a pas d'ampoule. Les LED sont intégrées au bloc optique et, lorsqu'une section tombe en panne, c'est l'ensemble du bloc qu'il faut remplacer : 300–1 000 € (330–1 100 $) pour un projecteur à LED classique, et les blocs à LED matricielles des voitures haut de gamme peuvent dépasser 1 500 € (1 650 $). C'est pourquoi un phare fissuré par un gravillon relève désormais d'une discussion avec l'assureur, et pourquoi il vaut la peine de vérifier ce dont votre voiture est réellement équipée avant de supposer que les conseils de cet article sur les ampoules s'appliquent à votre cas.

Fusibles : l'autre réparation de 15 minutes

Un feu qui ne fonctionne plus d'un seul côté, c'est généralement l'ampoule. Si les deux côtés sont éteints, ou si une fonction entière a disparu — avertisseur sonore, essuie-glaces, prise 12 V —, c'est généralement un fusible.

Votre voiture possède au moins deux boîtes à fusibles : l'une dans le compartiment moteur (pour les circuits à fort courant) et l'autre dans l'habitacle, généralement derrière un cache sous le tableau de bord ou à l'extrémité de celui-ci, visible porte conducteur ouverte. Le couvercle — ou le manuel — comporte un schéma associant chaque emplacement numéroté à un circuit et à un calibre.

Les voitures modernes utilisent des fusibles à lame de trois tailles : mini, standard (ATO) et maxi, avec le calibre imprimé sur le dessus et un code couleur (rouge 10A, bleu 15A, jaune 20A, etc.). Deux méthodes permettent de repérer le fusible défaillant :

• Retirer et inspecter. Utilisez la pince à fusibles fixée à l'intérieur de la boîte, placez le fusible à contre-jour et examinez le filament à l'intérieur. Filament coupé = fusible grillé. Cela fonctionne, mais c'est lent si vous cherchez le coupable.
• Lampe d'essai ou multimètre. La plupart des fusibles à lame présentent deux points de test accessibles sur le dessus. Touchez-les tous les deux avec une lampe d'essai, contact mis : tension des deux côtés signifie que le fusible est bon, tension d'un seul côté signifie qu'il est grillé. Pas besoin de les retirer, dix secondes par fusible. (Si l'expression « lampe d'essai » ne vous dit rien, lisez d'abord notre guide des circuits électriques automobiles : il explique les circuits, les masses et l'utilisation d'un multimètre sans tâtonner.)

Remplacez-le par un fusible de même calibre. Toujours. Le fusible ne protège pas le phare : il protège le câble qui l'alimente. Un circuit de 10A est câblé avec du cuivre dimensionné pour environ cette intensité. Si vous montez un fusible de 15A, c'est le câble qui devient le fusible : il chauffe, la gaine fond, et la panne passe d'une pièce à 0,20 € dans un boîtier en plastique à un faisceau enfoui dans le tableau de bord. Surdimensionner un fusible est la façon dont naissent les incendies d'origine électrique.

Et si le nouveau fusible grille immédiatement, ou de nouveau la semaine suivante ? Le circuit vous signale qu'il présente un court-circuit : isolant frotté qui touche la masse, eau dans un connecteur, moteur qui grippe. Trouvez la cause. Lui fournir des fusibles ne fait que reporter la panne à un endroit plus sombre et plus éloigné de chez vous.

Relais et astuce du test par permutation

À côté des fusibles se trouvent les relais, de petits cubes qui permettent à un interrupteur de faible intensité de commander un circuit à fort courant. Lorsque l'un d'eux tombe en panne, le circuit cesse de fonctionner alors que son fusible est intact.

Le diagnostic classique ne coûte rien : de nombreux relais d'une même boîte portent la même référence. Vous soupçonnez le relais de l'avertisseur sonore ? Permutez-le avec le relais identique d'un circuit sans importance (le dégivrage de lunette arrière, par exemple). L'avertisseur fonctionne maintenant ? Le relais est défaillant : 10–15 € (11–16 $). Toujours muet ? Le problème est ailleurs. Trente secondes, aucun outil, et c'est le même raisonnement que celui des professionnels avant de sortir un schéma électrique.

L'assurance à 5 €

Gardez dans la boîte à gants un assortiment de fusibles à lames : 5–10 € (6–11 $) suffisent pour obtenir plus de 100 fusibles aux formats mini et standard, de 5A à 30A. Un fusible grillé de nuit, sous la pluie, à 200 km de chez soi passe ainsi du statut de « appel au dépanneur » à celui de réparation de deux minutes. De nombreux pays de l'UE imposent d'ailleurs de transporter des ampoules de rechange (la France le recommande ; certains pays peuvent vous verbaliser lors d'un contrôle routier si un feu est éteint et que vous ne pouvez pas le remplacer) : un coffret d'ampoules de rechange adapté à vos feux coûte 15–20 € (16–22 $) et se range à côté des fusibles.

Consignez chaque ampoule et chaque fusible dans GarageHub, avec la date et le kilométrage. Lorsque le même fusible grille deux fois en six mois, c'est cet historique qui fait passer l'hypothèse d'une « étrange coïncidence » à celle d'un « court-circuit sur ce circuit » : vous vous présentez alors à l'atelier avec un diagnostic, plutôt qu'avec un mystère que vous payez le garagiste pour redécouvrir.