ヘッドライトバルブとヒューズ:15分でできる交換

ディーラーでは、ヘッドライトバルブ1個の交換に €60–100 ($65–110) の費用がかかります。一方、信頼できるブランドのバルブは、ペアで €8–15 ($9–16) です。しかも作業時間は5分程度のことがよくあります。これは車の維持管理の中で最もコストパフォーマンスの高い修理であり、「週末DIYer」コースの最後に位置づけられているのにも理由があります。多くの人が、車は魔法の箱ではないと初めて気づくのが、バルブとヒューズの交換だからです。

所要時間は15分で、ジャッキもトルクレンチも必要ありません。ここでは、誰も教えてくれない部分も含め、作業の全体をご説明します。

購入前にバルブの種類を確認する

ヘッドライトバルブは規格化された口金で提供されており、互換性はありません。代表的なものは次のとおりです。

• H7 — 過去およそ25年間の欧州車におけるロービームの標準です。シングルフィラメントで、55Wです。
• H4 — ロービームとハイビームを1つのバルブにまとめたもの(ツインフィラメント)です。古い車や小型車でよく使われています。
• H1 — 古いタイプのロー/ハイビームや、多くのフォグランプに使われています。写真ではH7とよく似て見えますが、別物です。
• H11 — フォグランプや一部のロービームに使われており、特にアジア車やアメリカ車に多く見られます。
• HB3 (9005) / HB4 (9006) — 米国車や日本車の多くで、それぞれハイビームとロービームに使われています。

取扱説明書には、ロービーム、ハイビーム、ウインカー、ブレーキランプなど、すべての位置について、正確な口金の種類とワット数を記載したバルブ一覧表があります。必ずこの表を使ってください。取扱説明書が見つからない場合は、古いバルブを外して金属製の口金に刻印されたコードを読み取るか、車両の登録情報を使ってOsramまたはPhilipsのオンラインバルブ検索で調べてください。

正しい口金のバルブを、信頼できるブランドから、2個購入してください。標準のH7のペアは €8–15 ($9–16)、高性能タイプのペア(Osram Night Breaker、Philips RacingVision)は €25–40 ($27–44) 程度です。高性能バルブは確かに明るいものの、寿命は短くなります。このトレードオフを理解したうえで選んでください。

ガラス部分には絶対に触れない

バルブが2年もつか、2か月で切れるかを分けるのは、このルールです。

ハロゲンバルブの石英製バルブ球は、使用中に数百℃に達します。指先の皮脂は、使用中に拭き取られることなく石英に焼き付き、ホットスポットを作ります。その部分のガラスが弱くなり、バルブが早く切れます。バルブ球が膨らんだり割れたりすることもあります。「不良品」として返品したバルブがあるなら、それは取り付け時にご自身が駄目にしたのです。

バルブは必ず金属製の口金だけを持って扱ってください。ニトリル手袋を着用するか、バルブに付属している厚紙のスリーブを使ってください。うっかりガラスに触れてしまった場合は、取り付ける前に、毛羽立たない布にイソプロピルアルコールを含ませて拭き取ってください。10秒の手間で、バルブの寿命は2倍になります。

必ず左右ペアで交換する

ハロゲンのフィラメントは、同じように劣化していきます。数百時間の使用でタングステンがフィラメントから蒸発してバルブ球が黒ずみ、3年使ったバルブは、まだ「点灯している」状態でも出力が30%低下していることがあります。新しいバルブを1個だけ取り付けると、片目は白く、もう片方は黄色くなります。これはよくても不格好で、悪ければ配光がちぐはぐになります。

2個目のバルブは数ユーロで買えます。しかも、もう一方のバルブも数週間以内に切れる状態です。両方とも交換し、作業を記録して、完了です。

何か買う前にアクセスのしやすさを確認する

10分程度のYouTube動画では省かれがちな部分があります。車によっては、バルブの交換自体は簡単でも、そこまで手を届かせることが作業の大半を占めます。

• 最も楽なケース: ボンネットを開け、ヘッドライトの裏側にあるゴム製のダストキャップを外し、ワイヤークリップを外して、バルブを交換します。片側5分です。
• よくある厄介なケース: バッテリー、エアボックス、ウォッシャータンクのいずれかが片側をふさいでいます。手探りで作業するか、部品を取り外すことになります。20分ほど余計にかかり、思わず悪態をつきたくなります。
• ホイールアーチから作業するケース: 一部の車(多くのスーパーミニ)では、ホイールアーチライナーのフラップからアクセスできます。ハンドルをいっぱいまで切り、フラップを開けて、その穴から作業します。
• 悲惨なケース: 車種によっては、バルブを交換するためにバンパーやヘッドライトユニット全体を外す必要があります。整備工場でフロント周りのパネルを外してバルブを交換すると、工賃が1時間分かかることも珍しくありません。80ユーロの請求書になるのは、こうした場合です。

そのため、バルブを注文する前に、ボンネットを開けてヘッドライトの裏側を見て、状況を確認してください。5分確認するだけで、自宅の駐車場で済む作業なのか、土曜の午前をまるごと使う作業なのかがわかります。どちらの場合でもディーラーに頼むより安上がりですが、日曜の夜に古いバルブが切れてから慌てずに済むよう、事前に把握しておくことが大切です。

LEDへの換装について:正直な話

「明るさ300%アップ」をうたう30ユーロのH7用LEDキットを目にしたことがあるでしょう。EUでの扱いは次のとおりです。ハロゲン用として型式認証を受けたハウジングに汎用のLEDバルブを取り付けても、ECE認証はなく、公道を走ることは認められません。 ハロゲン用リフレクターの光学設計は、フィラメントが正確な位置にあることを前提としています。LEDチップをほぼ同じ位置に置いても光の散り方が異なり、運転席から見て問題なさそうでも、対向車を眩惑させることがほとんどです。取り付けると定期検査(TÜV、MOT、contrôle technique)に通らなくなります。さらに気をつけたいのは、夜間の事故の際に、車両が型式認証と一致しなくなっていたとして保険で問題になる可能性があることです。

合法的な例外もあります。Osram(Night Breaker LED)とPhilips(Ultinon Pro6000)は、特定の換装用LEDについて各国の認可手続きを通過させています。これらが合法となるのは、特定の国(最初がドイツで、その後に他国が続きました)で、かつメーカーの公式適合リストに載っている車両に限られ、場合によっては認可証を車内に携行している場合に限られます。認可はバルブ単位ではなくヘッドライトの設計単位で与えられるため、こうしたリストが存在します。お使いの車とヘッドランプが、お住まいの国のOsramまたはPhilipsのリストに載っていれば、1組90〜130ユーロ($100〜145)の認可済み換装用LEDは、合法的で実質的なアップグレードになります。載っていなければ、そのハウジングに使える合法的なLEDはありません。例外はありません。

米国は取り締まりが緩やかですが、法律が緩いわけではありません。FMVSS 108は、ヘッドランプがシステム全体として規格を満たすことを求めており、ハロゲン用ハウジングへのLED換装は連邦基準に適合しません。州が検査することはまれですが、欧州では検査が行われます。

キセノン車とフルLED車:やめどころを知る

純正でキセノン(HID)を装備した車では、バルブ(D1S、D2Sなど)にバラストから電力が供給され、点灯時には最大25,000ボルトが発生します。バルブは1個40〜80ユーロ($44〜88)で、自分で交換することも可能ですが、バッテリーを外し、ライトを消して数分間置き、放電させてから作業してください。アクセスが難しい場合は、正直なところ、プロに任せることをお勧めします。バルブ交換の中で、感電によってけがをするおそれがあるのは、この作業だけです。

フルLEDヘッドライトを装備している車には、バルブがありません。LEDはアッセンブリーに一体化されており、一部が故障した場合はユニット全体を交換することになります。費用は、一般的なLEDランプで€300〜1,000（$330〜1,100）、高級車のマトリックスLEDユニットでは€1,500（$1,650）を超えることもあります。このため、飛び石によるヘッドライトの破損は今や保険を絡めた話になりますし、この記事のバルブに関するアドバイスが当てはまるかどうかを考える前に、ご自分の車が実際にどのタイプなのかを確認しておく価値があります。

ヒューズ：もう一つの15分でできる修理

片側だけ点灯しない場合は、たいていバルブが原因です。左右とも点灯しない場合や、ホーン、ワイパー、12Vソケットなど機能がまるごと使えなくなった場合は、たいていヒューズが原因です。

お車にはヒューズボックスが少なくとも2つあります。1つはエンジンルーム内（大電流の回路用）、もう1つは車内にあり、通常はダッシュボード下のパネルの奥か、ダッシュボードの端にあって、運転席のドアを開けると見える位置にあります。ふたの裏または取扱説明書に、番号付きの各スロットと回路・定格を対応させた図が載っています。

最近の車では、ミニ、スタンダード（ATO）、マキシの3サイズの平型ヒューズが使われています。定格は上面に印字され、色分けされています（赤が10A、青が15A、黄が20Aなど）。切れたヒューズを見つける方法は2つあります。

• 抜いて目で確認する。 ボックス内にクリップで付いているヒューズプーラーを使ってヒューズを抜き、光にかざして内部の金属線を確認します。線が溶けて切れていれば、ヒューズが切れています。確実ですが、探し回る場合は時間がかかります。
• テストライトまたはマルチメーターを使う。 多くの平型ヒューズは、上面に2つの測定用端子が露出しています。イグニッションをオンにして、テストライトで両方の端子に当ててください。両側に電気が来ていれば正常、片側だけなら切れています。ヒューズを抜く必要がなく、1本あたり10秒で確認できます。（「テストライト」という言葉に馴染みがない場合は、まず自動車の電装系ガイドをお読みください。回路、アース、そしてマルチメーターを勘に頼らず使う方法を解説しています。）

交換するときは必ず同じ定格のものを使ってください。 ヒューズが保護しているのはヘッドライトではなく、そこへ電気を送る配線です。10Aの回路には、その程度の電流に見合った太さの銅線が使われています。ここに15Aのヒューズを付けると、配線そのものがヒューズの代わりになってしまいます。配線が発熱して被覆が溶け、故障はプラスチックの箱に入った€0.20の部品から、ダッシュボードの奥に埋もれたワイヤーハーネスへと移ります。ヒューズの定格を上げることは、電気火災の典型的な原因です。

では、新しいヒューズがすぐに切れる、あるいは翌週にまた切れる場合はどうでしょうか。その回路はショートが起きていると知らせています。被覆の擦れによるアース接触、コネクターへの浸水、焼き付きかけたモーターなどが考えられます。原因となる故障を見つけてください。ヒューズを入れ続けても、故障が起きる場所と時期が、より暗く自宅から遠いところに先送りされるだけです。

リレーと入れ替えテスト

ヒューズの隣には、リレーがあります。これは、低電流のスイッチで大電流の回路を制御する小さな箱状の部品です。リレーが故障すると、ヒューズが正常でもその回路は動かなくなります。

費用のかからない定番の診断方法があります。同じボックス内の多くのリレーは、部品番号が同じです。ホーンのリレーが怪しいと思ったら、重要度の低い回路（たとえばリアデミスター）の同じリレーと入れ替えてみてください。ホーンが鳴るようになれば、リレーの故障で、交換費用は€10〜15（$11〜16）です。それでも鳴らなければ、原因は別の場所にあります。所要時間は30秒、工具も不要で、プロが配線図を取り出す前に行うのと同じ考え方です。

5ユーロの保険

グローブボックスにブレードヒューズのアソートセットを常備しておきましょう。€5–10 ($6–11) で、ミニサイズと標準サイズの 5A から 30A まで、100本以上のヒューズが手に入ります。夜間、雨の中、自宅から 200 km 離れた場所でヒューズが切れても、「ロードサービスを呼ぶ」状況から「2分で直せる」状況に変わります。そもそもEU諸国の多くでは、予備の電球の携行が正式に義務付けられています(フランスでは推奨されています。また、路上検査でライトが切れていて修理できない場合に、罰金を科される国もあります)。お使いの車に合った予備電球キットは €15–20 ($16–22) で、ヒューズと一緒に保管しておけます。

電球とヒューズの交換は、すべて日付と走行距離とともに GarageHub に記録してください。同じヒューズが6か月以内に2回切れた場合、この記録があれば「不思議な偶然」ではなく「その回路のどこかでショートしている」と判断できます。整備工場には原因の見当をつけた状態で相談に行けるので、原因探しをもう一度お金を払ってやり直してもらう必要がなくなります。