Cum să speli sistemul de răcire

Motorul tău funcționează la 195–220°F în condiții normale. Singurul lucru care îl ferește de supraîncălzire este sistemul de răcire — o buclă închisă formată din lichid de răcire, furtunuri, radiator, pompă de apă și termostat, care lucrează împreună pentru a îndepărta căldura de la blocul motor. Când lichidul de răcire se degradează, sistemul nu mai funcționează eficient. În radiator și în radiatorul de încălzire se acumulează coroziune, etanșarea pompei de apă se uzează mai repede, iar într-o zi caldă, în trafic, indicatorul de temperatură ajunge în zona roșie. O spălare a sistemului de răcire costă $20–$40 în piese și durează aproximativ o oră. Înlocuirea garniturii de chiulasă după o supraîncălzire costă $1.500–$3.000. Socoteala e simplă.

Ce face lichidul de răcire (și de ce se degradează)

Lichidul de răcire al motorului — numit și antigel — este un amestec 50/50 de etilenglicol (sau propilenglicol) și apă distilată. Glicolul coboară punctul de îngheț la aproximativ -34°F și ridică punctul de fierbere la circa 265°F sub presiune. Dar glicolul reprezintă doar jumătate din poveste. Pachetul de aditivi din lichidul de răcire este cel care îți protejează de fapt motorul împotriva coroziunii.

Inhibitorii de coroziune se epuizează în timp. Pe măsură ce se degradează, lichidul de răcire devine acid și atacă chiulasele din aluminiu, radiatoarele de încălzire din cupru, blocurile motor din oțel și îmbinările lipite din interiorul radiatorului. Rezultatul sunt particule de rugină și depuneri interne care restrâng circulația prin pasajele înguste — mai ales prin radiatorul de încălzire, prima componentă care se înfundă, deoarece tuburile sale sunt cele mai mici din sistem.

Lichidul de răcire acumulează și contaminanți: reziduuri de garnituri, resturi de sigilant, nisip de turnare din blocul motor și metale dizolvate de pe fiecare suprafață cu care intră în contact. O spălare elimină toate acestea. O simplă golire și reumplere nu le elimină — lasă 30–40% din vechiul lichid blocat în blocul motor și în radiatorul de încălzire.

Tipuri de lichid de răcire: nu le amesteca

Nu toate lichidele de răcire sunt la fel. Există trei tipuri principale, fiecare cu o chimie diferită a aditivilor. Amestecarea lor formează un nămol gelatinos care înfundă pasajele și distruge pompele de apă.

1

IAT (Inorganic Additive Technology)

Lichidul de răcire verde tradițional. Folosește silicați și fosfați pentru protecția împotriva coroziunii. Se găsește la majoritatea vehiculelor construite înainte de 1998 și la unele modele mai vechi GM, Ford și Chrysler. Durată de serviciu: 2 ani sau 30.000 de mile. Silicații acoperă suprafețele metalice pentru a preveni coroziunea, dar se epuizează relativ repede, motiv pentru care intervalul este mai scurt decât la lichidele moderne.

2

OAT (Organic Acid Technology)

Lichid de răcire cu durată extinsă, de obicei portocaliu sau verde închis. Folosește acizi organici în loc de silicați. Se găsește la vehiculele GM (Dex-Cool), VW/Audi și la mulți producători asiatici. Durată de serviciu: 5 ani sau 150.000 de mile. Acizii organici acționează mai lent, dar țin mai mult. Dex-Cool în special a avut reputația unor probleme, însă majoritatea cauzate de pătrunderea aerului în sistem (nivel scăzut al lichidului de răcire sau garnituri de admisie neetanșe la anumite motoare GM V6), nu de chimia lichidului în sine.

3

HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)

Combină acizii organici cu o cantitate mică de silicați. De obicei galben, turcoaz sau roz. Folosit de Chrysler/Dodge/Jeep, Ford (după 2011), Toyota și mulți producători europeni. Durată de serviciu: 5 ani sau 100.000 de mile. Este cel mai răspândit tip la vehiculele moderne.

Regulă esențială: Nu amesteca niciodată tipurile de lichid de răcire. Dacă nu știi ce se află în sistem, spală-l complet și umple-l cu tipul corect pentru vehiculul tău. Manualul de utilizare sau capacul vasului de expansiune îți va indica tipul corect de lichid de răcire. Când ai dubii, folosește lichidul de răcire OEM de la dealer — costă de obicei $15–$25 pe galon și elimină orice risc de incompatibilitate.

Când să speli sistemul de răcire

Regula generală este la fiecare 30.000–50.000 de mile sau la fiecare 5 ani, oricare survine primul — dar consultă manualul de utilizare pentru recomandarea specifică a producătorului. Unele vehicule cu antigel OAT pot merge mai mult, în timp ce vehiculele mai vechi cu antigel IAT au nevoie de schimb mai des.

!

Semne că antigelul trebuie schimbat imediat

• Culoarea antigelului s-a schimbat — maro închis, ruginiu sau tulbure, în loc de culoarea vie inițială
• Resturi sau particule plutitoare vizibile în vasul de expansiune
• Indicatorul de temperatură arată mai sus decât de obicei — mai ales în trafic sau pe vreme caldă
• Căldura din habitaclu este doar călduță chiar și cu motorul complet încălzit (semn timpuriu de obstrucție a radiatorului de încălzire)
• Miros dulceag din compartimentul motor sau din habitaclu (scurgere de antigel, adesea de la un furtun sau o garnitură degradată)
• Nivelul antigelului scade în continuare fără o scurgere externă vizibilă (poate fi internă — risc de garnitură de chiulasă defectă)
• Testul de pH indică sub 7,0 — antigelul a devenit acid și corodează activ motorul (benzile de testare costă $5)

Unelte și materiale necesare

Cost total: $20–$40. Tot ce apare aici este reutilizabil, cu excepția antigelului și a apei distilate.

Lista de cumpărături

• Antigel — 1–2 galoane de tipul corect pentru vehiculul tău (verifică manualul de utilizare)
• Apă distilată — 2–3 galoane pentru spălare și amestec (nu folosi niciodată apă de la robinet — mineralele provoacă depuneri de calcar)
• Tavă de scurgere — cu o capacitate de cel puțin 3 galoane, pentru antigelul vechi
• Clește sau șurubelniță — pentru colierele furtunului inferior al radiatorului (dacă scurgi prin furtun în loc de robinetul de golire)
• Pâlnie — o pâlnie anti-vărsare care se potrivește gurii radiatorului face umplerea mult mai ușoară
• Furtun de grădină — pentru etapa de spălare (opțional, dar recomandat pentru o curățare amănunțită)
• Cric și capre de susținere — doar dacă vehiculul tău este prea jos pentru a ajunge la robinetul de golire de dedesubt

Pas cu pas: cum speli sistemul de răcire

Procedura durează 45–90 de minute, în funcție de vehicul. Lucrează pe motor rece — nu deschide niciodată un sistem de răcire aflat sub presiune.

1

Lasă motorul să se răcească complet

Sistemul de răcire este sub presiune atunci când este cald (de obicei 13–16 PSI). Deschiderea capacului radiatorului pe un motor fierbinte va proiecta antigel în fierbere. Așteaptă cel puțin 2 ore după condus sau lucrează dimineața devreme, când motorul este rece. Atinge furtunul superior al radiatorului — dacă este cald, mai așteaptă.

2

Scurge antigelul vechi

Pune tava de scurgere sub radiator. Deschide robinetul de golire al radiatorului (o mică supapă în partea de jos a radiatorului — de obicei din plastic, se rotește cu mâna). Dacă radiatorul tău nu are robinet, demontează în schimb furtunul inferior al radiatorului. Scoate și capacul radiatorului, pentru ca aerul să intre și scurgerea să fie mai rapidă.

Lasă să se scurgă complet — durează 5–10 minute. Vei scoate aproximativ 50–70% din cantitatea totală de antigel. Restul rămâne în blocul motor, în radiatorul de încălzire și în furtunuri.

3

Spală cu apă distilată

Închide robinetul. Umple sistemul cu apă distilată simplă prin deschiderea capacului radiatorului. Pornește motorul cu încălzirea reglată la maximum (astfel se deschide supapa de încălzire și apa circulă și prin radiatorul de încălzire). Lasă-l să meargă 10–15 minute, până când termostatul se deschide și apa circulă prin întregul sistem.

Oprește motorul, lasă-l să se răcească 15–20 de minute, apoi scurge din nou. Repetă ciclul umplere–funcționare–scurgere până când apa iese limpede, nu decolorată. Majoritatea vehiculelor necesită 2–3 cicluri de spălare.

4

Opțional: spălare în sens invers cu furtunul de grădină

Pentru sistemele foarte contaminate, deconectează furtunul superior al radiatorului de la radiator și introdu un furtun de grădină în furtun. Trimite apă în sens invers prin blocul motor și scoate-o prin furtunul inferior. Astfel, impuritățile sunt împinse în sens opus față de circulația normală și pot fi desprinse depunerile pe care o spălare obișnuită le ratează. Continuă 5–10 minute, până când apa iese limpede.

5

Umple din nou cu lichid de răcire proaspăt

Închide bine robinetul de golire. Umple sistemul cu un amestec 50/50 din lichidul de răcire specificat pentru vehiculul tău și apă distilată. Poți cumpăra lichid de răcire gata amestecat sau îl poți amesteca singur dintr-un concentrat. Verifică în manualul de utilizare capacitatea totală a sistemului de răcire — majoritatea autovehiculelor de pasageri au 8–16 quarți.

Umple încet, prin deschiderea bușonului radiatorului. La început, sistemul nu va primi întreaga capacitate, deoarece în interior sunt blocate pungi de aer.

6

Elimină aerul din sistem

Pungile de aer din sistemul de răcire provoacă puncte fierbinți și pot duce la supraîncălzire chiar și cu vasul de expansiune plin. Multe vehicule au o supapă de purjare (un șurub mic de pe carcasa termostatului sau într-un punct înalt al sistemului de răcire). Deschide-o și lasă lichidul de răcire să împingă aerul afară, până când vezi un jet continuu de lichid, fără bule.

Dacă vehiculul tău nu are supapă de purjare: umple cât poți de mult, lasă bușonul radiatorului scos, pornește motorul și lasă-l la ralanti cu încălzirea la maximum. Pe măsură ce termostatul se deschide și lichidul circulă, aerul va ieși prin deschiderea bușonului radiatorului. Completează în continuare pe măsură ce nivelul scade. După ce termostatul s-a deschis de câteva ori și nu mai apar bule, ai terminat.

7

Completează și verifică

Montează la loc bușonul radiatorului. Umple vasul de expansiune până la reperul „MAX” sau „FULL HOT”. Condu vehiculul 15–20 de minute, lasă-l să se răcească complet și verifică din nou nivelul din vas. Probabil va fi puțin scăzut, pe măsură ce pungile de aer rămase se elimină — completează după nevoie. Verifică încă o dată după o zi sau două de condus normal.

Greșeli frecvente de evitat

Ce să nu faci

• Folosirea apei de la robinet în loc de apă distilată — apa de la robinet conține minerale (calciu, magneziu) care se depun sub formă de calcar în radiator și în radiatorul de încălzire. Folosește întotdeauna apă distilată.
• Amestecarea tipurilor de lichid de răcire — IAT + OAT = un gel care înfundă sistemul. Dacă nu ești sigur ce se află în sistem, spală-l temeinic înainte de a adăuga lichid de răcire nou.
• Omiterea purjării aerului — aerul blocat împiedică circulația corectă și provoacă supraîncălzire locală. Aceasta este cea mai frecventă cauză a supraîncălzirii după schimbarea lichidului de răcire.
• Deschiderea bușonului radiatorului când motorul este fierbinte — sistemul se află la o presiune de 13–16 PSI când este fierbinte. Lichidul de răcire în fierbere va țâșni și va provoca arsuri grave.
• Folosirea lichidului de răcire pur, fără apă — antigelul pur transferă căldura mai puțin eficient decât un amestec 50/50. În plus, are un punct de îngheț mai ridicat decât amestecul. Amestecă-l întotdeauna.
• Vărsarea lichidului de răcire uzat pe jos — etilenglicolul este toxic pentru animale și copii (are gust dulce). Colectează-l într-un recipient etanș și du-l la un magazin de piese auto sau la un centru de reciclare. Majoritatea acceptă gratuit lichid de răcire uzat.

Pe cont propriu sau la service: cât costă

$

Comparație de costuri

• Spălare DIY a lichidului de răcire — $20–$40: 1–2 galoane de lichid de răcire ($12–$25), 2–3 galoane de apă distilată ($3–$6) și o tavă pentru scurgere, dacă nu ai deja una ($8–$15). Timp: 45–90 de minute.
• Spălare la service a lichidului de răcire — $100–$200: Service-urile folosesc un aparat care schimbă lichidul mai complet decât o golire și reumplere făcute acasă. Dealerii percep $150–$250; service-urile independente cer de obicei $100–$175.
• Dacă o sari — $500–$3.000+: Înlocuirea unui radiator de încălzire înfundat costă $500–$1.200 (cea mai mare parte a costului este manopera pentru demontarea bordului). Repararea garniturii de chiulasă după supraîncălzire costă $1.500–$3.000. Un bloc motor crăpat din cauza supraîncălzirii severe înseamnă adesea pierdere totală la vehiculele mai vechi.

Întrebări frecvente

Î

Pot să adaug lichid de răcire nou fără să fac spălarea?

O simplă golire și reumplere este mai bună decât nimic, dar înlocuiește doar 50–70% din lichidul de răcire. Lichidul vechi și degradat rămas în blocul motor se amestecă cu cel nou și reduce imediat eficiența aditivilor proaspeți. La vehiculele întreținute conform programului, o golire și reumplere la fiecare a doua intervenție este acceptabilă. La vehiculele care au depășit intervalul sau au un istoric de service necunoscut, spălarea completă este alegerea corectă.

Î

Este sigur să folosesc lichid de răcire universal?

Lichidele de răcire „universale" pretind că sunt compatibile cu toate tipurile, dar majoritatea producătorilor recomandă să nu fie folosite. Cea mai sigură variantă este lichidul specificat în manualul de utilizare. Diferența de preț este minimă — $5–$10 în plus pentru lichidul OEM — și elimină orice risc de incompatibilitate a aditivilor. Dacă amesteci mărci diferite din același tip (de exemplu, două lichide IAT diferite), în general nu este o problemă.

Î

Cum aflu tipul de lichid de răcire fără manual?

Verifică dopul vasului de expansiune — multe vehicule au specificația lichidului de răcire imprimată pe el. Poți căuta și anul, marca și modelul vehiculului tău pe site-ul producătorului de lichid de răcire (Prestone, Zerex și Peak au toate instrumente de căutare după vehicul). Culoarea lichidului din vas poate oferi un indiciu, dar culoarea singură nu este de încredere — unii producători folosesc culori nestandard. Când ai dubii, cumpără lichidul OEM de la dealer.

Î

Au nevoie vehiculele electrice de spălarea lichidului de răcire?

Da. Vehiculele electrice folosesc lichid de răcire pentru a regla temperatura bateriei și pentru a răci electronica de putere și motoarele electrice. Compoziția chimică a lichidului diferă adesea de cea de la vehiculele cu motor termic (unele folosesc un lichid dielectric pentru răcirea directă a bateriei), iar intervalele variază în funcție de producător. Tesla recomandă verificarea lichidului de răcire la fiecare 4 ani, dar nu specifică un interval obligatoriu de înlocuire. Consultă programul de întreținere al vehiculului tău electric — nu este „fără întreținere" când vine vorba de sistemul de management termic.

Notează-o ca să nu uiți

Spălarea lichidului de răcire este una dintre acele lucrări de întreținere ușor de uitat, pentru că nimic nu pare în neregulă până când ceva merge foarte prost. Lichidul arată bine prin peretele vasului, indicatorul de temperatură arată normal, iar încălzirea funcționează — până când nu mai funcționează. Până observi simptomele, coroziunea se acumulează de zeci de mii de mile. Notează tipul de lichid, data și kilometrajul în mile, ca să știi exact când urmează următoarea spălare.