Uma bomba de água não falha de acordo com um cronograma. Ela vaza por alguns meses, depois o rolamento começa a ranger, e então, uma manhã, o ponteiro da temperatura sobe e o aquecedor fica frio. O termostato é a mesma história em miniatura — uma pastilha de cera de €10 que decide se o seu motor funciona na temperatura certa ou não. Ambas são peças baratas e ambas levam de duas a quatro horas na maioria dos motores acionados por correia, e fazê-las juntas — enquanto o líquido de arrefecimento já está fora — é a decisão certa. Veja como, a nível de plataforma, para motores onde a bomba funciona com a correia de acessórios. Se a sua for acionada pela correia dentada, leia primeiro a seção sobre isso, porque muda todo o trabalho.

O que fazem a bomba de água e o termostato?

A bomba de água é um impulsor sobre um rolamento, girado pela correia, que empurra o líquido de arrefecimento através do bloco, cabeçote, radiador do aquecedor e radiador. O termostato é uma válvula de pastilha de cera na saída do líquido de arrefecimento do motor (ou, em muitos motores modernos, na entrada) que permanece fechada até que o líquido de arrefecimento atinja aproximadamente 82–95°C, então abre para enviá-lo através do radiador. Abaixo dessa temperatura, o líquido de arrefecimento circula apenas dentro do motor, para que aqueça rapidamente; acima dela, o radiador faz o arrefecimento.

Eles falham de maneiras diferentes. A bomba falha em seu selo do eixo — o líquido de arrefecimento vaza pelo selo, por um pequeno orifício de dreno sob o bico da bomba, e o rolamento atrás dele enferruja e fica solto. O termostato falha preso aberto (o motor nunca atinge a temperatura, aquecedor fraco, pior economia, sem luz de advertência em carros mais antigos) ou preso fechado (superaquecimento rápido com uma mangueira superior do radiador fria). Um termostato preso fechado é uma emergência; um preso aberto é um imposto lento.

Quando uma bomba de água deve ser substituída?

Quando apresentar qualquer um destes, não por quilometragem:

  • Crosta ou manchas de líquido de arrefecimento abaixo da bomba. Depósitos rosa, laranja, verde ou brancos ao redor do orifício de dreno ou na frente do bloco. O vazamento inicial seca antes de pingar, então procure a crosta, não a poça.
  • Ruído de rolamento. Um rangido ou moagem na parte frontal do motor que muda com as rotações e desaparece com a correia removida. Segure a polia da bomba com a correia removida e balance-a — qualquer folga indica um rolamento morto.
  • Perda de líquido de arrefecimento sem vazamento visível e um cheiro doce após dirigir.
  • Superaquecimento que piora sob carga ou em velocidade sustentada — um impulsor corroído, ou um de plástico que girou em seu eixo, não consegue mover líquido de arrefecimento suficiente quando o motor está trabalhando duro. Descarte primeiro um ventilador de arrefecimento morto: superaquecimento em marcha lenta que desaparece em velocidade é a assinatura do ventilador, não da bomba.

Substitua-o preventivamente quando a correia de acessórios e o tensor forem removidos para sua própria manutenção em alta quilometragem, e sempre ao substituir uma correia dentada em um motor onde a correia aciona a bomba — veja abaixo.

O termostato é barato o suficiente para ser substituído por suspeita: um medidor que nunca atinge o meio, um aquecedor que permanece morno, uma mangueira superior fria em um motor quente, ou simplesmente porque já está fora da carcaça.

A sua bomba de água é acionada pela correia dentada?

Esta é a primeira coisa a descobrir, porque decide se este é um trabalho de duas a quatro horas ou de um dia inteiro. Em muitos motores — muitos quatro cilindros e V6 japoneses, coreanos e europeus dos anos 90 em diante — a bomba de água fica atrás da tampa da correia dentada e é girada pela correia dentada. Substituí-la significa remover a correia dentada, o que significa sincronizar o motor, que é seu próprio procedimento com seus próprios riscos. Nesses motores, a bomba é substituída com a correia dentada como um kit, a cada intervalo da correia, vaze ou não, porque fazê-lo separadamente dobra o trabalho.

Se a polia da sua bomba estiver visível na frente do motor, girada pela correia de acessórios plana, este guia se aplica. Se estiver atrás de uma tampa de plástico sem polia externa, pare e leia o guia da correia dentada primeiro.

Quais peças e ferramentas você precisa?

Peças. Uma nova bomba de água — e é aqui que os mecânicos se dividem em dois campos. Bombas de equipamento original ou de fornecedor OE (a mesma marca que carimbou a original) com um impulsor de metal são a escolha segura; bombas baratas com impulsores de plástico e rolamentos sem marca são a razão pela qual "substituí a bomba no ano passado" é uma frase tão comum. A bomba geralmente vem com sua junta ou O-ring; verifique. Um novo termostato com sua junta ou O-ring, e muitas vezes uma nova carcaça se a original for de plástico e tiver ficado quebradiça. Líquido de arrefecimento novo do tipo correto — nunca misture famílias — e o suficiente para reabastecer o sistema: tipicamente 5–10 litros. Uma nova correia de acessórios e tensor valem a pena serem feitos ao mesmo tempo se tiverem idade; o trabalho da correia de acessórios já está meio feito uma vez que a bomba é removida.

Ferramentas. Conjunto de soquetes com extensões, um torquímetro que lê baixo — os parafusos da bomba são pequenos e a especificação é frequentemente abaixo de 25 Nm — uma bandeja de drenagem de 10+ litros, um raspador de junta e lâmina de barbear de plástico, limpador de freio, um funil sem derramamento ou ferramenta de enchimento a vácuo para o reabastecimento, e uma ferramenta de tensionamento de correia ou barra de alavanca longa. Um suporte de polia ajuda em bombas com uma polia separada.

Como substituir uma bomba de água e termostato acionados por correia, passo a passo

1. Deixe o motor arrefecer completamente e drene o líquido de arrefecimento. Um sistema quente está pressurizado e pode escaldá-lo. Abra o dreno do radiador (uma torneira de plástico no canto inferior) ou puxe a mangueira inferior do radiador para uma bandeja. Abra a tampa ou o parafuso de sangria para que drene. Recolha tudo — o líquido de arrefecimento é tóxico para animais de estimação e vida selvagem e vai para o centro de reciclagem, nunca para o ralo. O guia de descarga do líquido de arrefecimento cobre a drenagem do bloco e a escolha do líquido de arrefecimento certo se o antigo já estiver vencido.

2. Remova a correia de acessórios. Fotografe o percurso primeiro. Solte o tensor e deslize a correia para fora da polia da bomba. Agora verifique a bomba quanto a folga e ruído com a correia removida — esta é a sua última chance de confirmar o diagnóstico antes que as peças sejam removidas.

3. Remova a polia da bomba e a bomba. Em bombas com uma polia aparafusada separada, solte os parafusos da polia enquanto a correia ainda está para ter aderência, ou use um suporte de polia. Remova os parafusos da bomba — anote seus comprimentos e posições, eles são frequentemente diferentes, e fotografe-os. Algumas bombas servem como suporte para o tensor ou um tensor. Bata na bomba para soltá-la; ela pode estar presa com selante antigo.

4. Limpe completamente a face do bloco. Cada vestígio de junta antiga, O-ring ou selante, sem danificar o alumínio. Limpe com limpador de freio até que um pano limpo saia limpo. Uma face áspera é um novo vazamento em um mês.

5. Instale a nova bomba. Junta ou O-ring seco, a menos que o fabricante especifique selante — a maioria das bombas com O-ring quer o anel levemente revestido com líquido de arrefecimento, não graxa. Comece a apertar todos os parafusos à mão, depois aperte em padrão cruzado conforme a especificação: tipicamente 8–12 Nm para parafusos M6 e 20–25 Nm para M8. O aperto excessivo deforma a flange; o aperto insuficiente vaza. Recoloque a polia conforme a especificação.

6. Substitua o termostato. Siga a mangueira superior do radiador até a carcaça no motor. Remova os parafusos da carcaça e levante o termostato, observando a orientação. Limpe ambas as faces. Instale o novo termostato na mesma posição — o lado da mola vai para o motor, e se houver uma pequena válvula de agitação ou pino de sangria, ele vai na parte superior — ou na posição especificada pela marca de alinhamento do fabricante — para que o ar preso possa escapar. Instale a nova junta ou O-ring e aperte os parafusos da carcaça conforme a especificação, tipicamente 8–12 Nm — carcaças de plástico racham, e carcaças rachadas vazam exatamente no lugar mais difícil de ver.

7. Recoloque a correia e reabasteça. Passe a correia conforme sua foto, tensione-a e verifique o percurso duas vezes. Reabasteça com o líquido de arrefecimento correto, misturado 50/50 com água destilada, a menos que venha pré-misturado. Uma ferramenta de enchimento a vácuo (cerca de €40 / $45) puxa o sistema para vácuo e o reabastece sem bolsas de ar; sem uma, encha lentamente através de um funil sem derramamento com os parafusos de sangria abertos.

8. Sangre o ar e verifique se há vazamentos. O ar no sistema é a causa mais comum de uma chamada "bomba nova, ainda superaquecendo". Ligue o motor com o funil e o aquecedor no máximo até o termostato abrir — você verá o nível do líquido de arrefecimento cair e a mangueira superior esquentar — e continue completando até que não saiam mais bolhas. Observe o medidor o tempo todo. Em seguida, deixe-o arrefecer, complete o reservatório e verifique o orifício de dreno da bomba e a carcaça do termostato quanto a vazamentos após a primeira viagem e novamente na manhã seguinte.

Quais são os erros comuns?

Termostato ao contrário ou válvula de agitação na parte inferior. Ao contrário, ele nunca abre corretamente; válvula de agitação na parte inferior, a bolsa de ar fica acima dela e o motor superaquece antes que o termostato veja o líquido de arrefecimento quente.

Pular a sangria. Cada bolsa de ar presa é um evento de superaquecimento esperando por uma subida.

Bomba barata com impulsor de plástico. Um impulsor de metal custa €20 a mais e dura o resto da vida útil do motor.

Usar selante em uma bomba com O-ring. O anel veda por compressão; o selante impede que ele se assente e espreme para dentro da passagem.

Misturar famílias de líquido de arrefecimento. OAT laranja antigo e IAT verde se transformam em lama. Lave completamente se estiver mudando o tipo.

Reutilizar uma carcaça de termostato de plástico quebradiça. Se estiver descolorida ou tiver uma marca fina, ela rachará no próximo ciclo de calor. Uma nova custa €10–40 ($12–45).

Não substituir a bomba com a correia dentada em motores acionados por correia. O mesmo trabalho duas vezes, e uma bomba muitas vezes não durará um segundo intervalo da correia de qualquer maneira.

Quanto custa?

DIY, bomba acionada por correia: €40–120 ($45–135) para uma bomba de qualidade, €20–60 ($23–70) para um termostato e carcaça, €20–40 ($23–45) para líquido de arrefecimento — digamos €100–200 ($115–230) no total. Uma oficina cobra €250–600 ($290–690) pelo mesmo trabalho acionado por correia. Bombas acionadas por correia dentada são uma categoria diferente: €500–1.200 ($580–1.400) em uma oficina, porque o trabalho da correia dentada domina, e é exatamente por isso que são substituídas como um kit.

Registre as peças, não apenas o trabalho

Anote a marca e o número da peça da bomba, a temperatura de abertura do termostato, o tipo de líquido de arrefecimento e a quilometragem no GarageHub. Quando um problema de arrefecimento aparecer em três anos, saber que a bomba é uma unidade OE com um impulsor de metal e que o líquido de arrefecimento é da família correta elimina metade do diagnóstico antes de você abrir o capô. Defina um lembrete de líquido de arrefecimento no intervalo do fabricante e, se esta foi uma bomba acionada por correia dentada, vincule-o ao lembrete da correia para que os dois nunca mais se separem.