Как да смените водна помпа и термостат

Водната помпа не се поврежда по график. Първо няколко месеца тихо пропуска, след това лагерът започва да бръмчи, а един ден стрелката на температурата се вдига и отоплението изстива. Термостатът е същата история в умален вид — восъчна капсула за €10, която решава дали двигателят работи на работна температура, или не. И двете части са евтини и на повечето двигатели с ремъчно задвижване смяната им отнема от два до четири часа. Да се сменят заедно — докато охладителната течност вече е източена — е правилното решение. Ето как се прави, на ниво платформа, за двигатели, при които помпата се задвижва от поликлиновия ремък. Ако при вашия помпата се задвижва от ангренажния ремък, първо прочетете раздела за този случай, защото той променя цялата работа.

Каква е ролята на водната помпа и термостата?

Водната помпа е перка върху лагер, задвижвана от ремъка, която прокарва охладителната течност през блока, главата, радиатора на отоплението и главния радиатор. Термостатът е клапан с восъчна капсула на изхода на охладителната течност от двигателя (а при много съвременни двигатели — на входа), който остава затворен, докато течността достигне приблизително 82–95°C, и тогава се отваря, за да я пропусне през радиатора. Под тази температура течността циркулира само във вътрешността на двигателя, така че той се загрява бързо; над нея охлаждането се поема от радиатора.

Те се повреждат по различен начин. Помпата отказва при уплътнението на вала — течността пропуска покрай уплътнението, през малък дренажен отвор под корпуса на помпата, а лагерът зад него ръждясва и се разхлабва. Термостатът отказва или заседнал в отворено положение (двигателят никога не достига работна температура, слабо отопление, по-висок разход на гориво, а при по-стари автомобили — без предупредителна лампа), или заседнал в затворено положение (бързо прегряване при студен горен маркуч на радиатора). Термостат, заседнал в затворено положение, е аварийна ситуация; заседнал в отворено — бавен данък.

Кога трябва да се смени водната помпа?

Когато се появи някой от следните признаци, а не по пробег:

• Корички или следи от охладителна течност под помпата. Розови, оранжеви, зелени или бели отлагания около дренажния отвор или по предната страна на блока. Ранното пропускане изсъхва, преди да капне, затова търсете коричката, а не локвичката.
• Шум от лагера. Бръмчене или скърцане от предната част на двигателя, което се променя с оборотите и изчезва при свален ремък. Хванете шкива на помпата при свален ремък и го поклатете — всеки луфт означава повреден лагер.
• Загуба на охладителна течност без видима течове и сладникава миризма след шофиране.
• Прегряване, което се влошава при натоварване или при продължително движение с висока скорост — корозирала перка или пластмасова перка, която се е завъртяла по вала си, не може да премества достатъчно течност, когато двигателят работи усилено. Първо изключете повреден охлаждащ вентилатор: прегряване на празен ход, което отшумява при движение, е характерен признак за вентилатора, не за помпата.

Сменете я превантивно, когато поликлиновият ремък и обтегачът се свалят за собствено обслужване при висок пробег, а също и винаги при смяна на ангренажен ремък при двигател, на който ремъкът задвижва помпата — вижте по-долу.

Термостатът е достатъчно евтин, за да бъде сменен при съмнение: стрелка, която никога не стига до средата, отопление, което остава хладко, студен горен маркуч при горещ двигател или просто защото така или иначе е извън корпуса си.

Задвижва ли се водната ви помпа от ангренажния ремък?

Това е първото, което трябва да установите, защото от него зависи дали ще става дума за работа от два до четири часа, или за цял работен ден. При много двигатели — огромен брой японски, корейски и европейски четирицилиндрови и V6 двигатели от 90-те години насам — водната помпа е зад капака на ангренажа и се върти от ангренажния ремък. Подмяната ѝ изисква сваляне на ангренажния ремък, а това означава зададяне на фазите на двигателя, което е отделна процедура със собствени рискове. При тези двигатели помпата се сменя заедно с ангренажния ремък като комплект, при всеки интервал за смяна на ремъка, независимо дали тече, или не, защото отделната подмяна удвоява разходите за труд.

Ако ролката на помпата ви се вижда в предната част на двигателя и се върти от плоския пистов ремък, това ръководство важи за вас. Ако е зад пластмасов капак без външна ролка, спрете и първо прочетете ръководството за ангренажния ремък.

Какви части и инструменти са ви необходими?

Части. Нова водна помпа — и тук монтиращите се разделят на два лагера. Помпите от оригиналното оборудване или от доставчик на оригинални части (същата марка, която е произвела оригиналната) с метално работно колело са безопасният избор; евтините помпи с пластмасови работни колела и лагери без марка са причината изречението „смених помпата миналата година“ да се чува толкова често. Помпата обикновено се доставя със собствено уплътнение или О-пръстен; проверете. Нов термостат с уплътнение или О-пръстен, а често и нов корпус, ако оригиналният е пластмасов и е станал крехък. Нова охлаждаща течност от правилния тип — никога не смесвайте различни семейства — и в количество, достатъчно за презапълване на системата: обикновено 5–10 литра. Нов задвижващ ремък и обтегач си струва да се сменят едновременно, ако са стари; смяната на пистовия ремък вече е наполовина свършена, щом помпата е свалена.

Инструменти. Комплект вложки с удължители, динамометричен ключ с ниска скала — болтовете на помпата са малки и спецификацията често е под 25 Nm — съд за източване от над 10 литра, стъргалка за уплътнения и пластмасово острие, спирачен почистващ препарат, фуния без разливане или инструмент за вакуумно пълнене при презапълването, инструмент за обтегача на ремъка или дълъг ключ с ръчка. Държач за ролки е полезен при помпи с отделна ролка.

Как да смените водна помпа с ремъчно задвижване и термостат, стъпка по стъпка

1. Оставете двигателя да изстине напълно и източете охлаждащата течност. Горещата система е под налягане и може да ви попари. Отворете сливния кран на радиатора (пластмасов кран в долния ъгъл) или издърпайте долния маркуч на радиатора над съда. Отворете капачката или обезвъздушителния винт, за да изтече течността. Съберете всичко — охлаждащата течност е токсична за домашни любимци и диви животни и се предава в център за рециклиране, никога в канализацията. Ръководството за промиване на охлаждащата система разглежда източването на блока и избора на правилната охлаждаща течност, ако старата така или иначе трябва да се смени.

2. Свалете пистовия ремък. Първо снимайте схемата на преминаването му. Освободете обтегача и свалете ремъка от ролката на помпата. Сега проверете помпата за луфт и шум при свален ремък — това е последната ви възможност да потвърдите диагнозата, преди да започнете да сваляте части.

3. Свалете ролката на помпата и самата помпа. При помпи с отделна болтова ролка разхлабете болтовете на ролката, докато ремъкът още е поставен за захват, или използвайте държач за ролки. Свалете болтовете на помпата — запишете дължините и местоположенията им, често са различни, и ги снимайте. Някои помпи служат и като опора за обтегача или за обезпечаваща ролка. Леко удряйте помпата, за да я освободите; може да е залепнала със стар уплътнител.

4. Почистете изцяло повърхността на блока. Отстранете всяка следа от старата гарнитура, О-пръстен или уплътнител, без да драскате алуминия. Избършете с почистващ спрей за спирачки, докато чиста кърпа престане да се замърсява. Грапавата повърхност означава нова течове след месец.

5. Монтирайте новата помпа. Гарнитурата или О-пръстенът се монтират сухи, освен ако производителят не изисква уплътнител — при повечето помпи с О-пръстен пръстенът се намазва леко с охладителна течност, не със грес. Завийте всички болтове на ръка, след което ги затегнете кръстосано до предписания момент: обикновено 8–12 Nm за болтове M6 и 20–25 Nm за M8. Прекомерното затягане деформира фланеца, а недостатъчното води до теч. Монтирайте отново ролката до предписания момент.

6. Сменете термостата. Проследете горния маркуч на радиатора до корпуса на двигателя. Развийте болтовете на корпуса и извадете термостата, като обърнете внимание на положението му. Почистете двете повърхности. Монтирайте новия термостат по същия начин — страната с пружината влиза в двигателя, а ако има малък клапан за обезвъздушаване или щифт, той се поставя най-отгоре — или на мястото, което указва маркировката на производителя — за да може въздухът да излиза. Поставете новата гарнитура или О-пръстен и затегнете болтовете на корпуса до предписания момент, обикновено 8–12 Nm — пластмасовите корпуси се пукат, а напукан корпус тече точно на мястото, което е най-трудно да се види.

7. Монтирайте ремъка и долейте течност. Прокарайте ремъка според снимката ви, опънете го и проверете трасето два пъти. Долейте правилната охладителна течност, смесена 50/50 с дестилирана вода, освен ако не е готова смес. Инструмент за вакуумно пълнене (около €40 / $45) създава вакуум в системата и я пълни без въздушни мехури; без такъв инструмент пълнете бавно през фуния, която не разлива, с отворени обезвъздушителни винтове.

8. Обезвъздушете системата и проверете за течове. Въздухът в системата е най-честата причина за оплакването „нова помпа, а още прегрява“. Оставете двигателя да работи с поставена фуния и отоплението на максимум, докато термостатът се отвори — ще видите как нивото на течността спада, а горният маркуч се нагорещява — и доливайте, докато спрат да излизат мехурчета. През цялото време следете температурния индикатор. След това оставете двигателя да изстине, долейте до нивото в разширителния съд и проверете дренажния отвор на помпата и корпуса на термостата за избиване на течност след първото пътуване и отново на следващата сутрин.

Кои са честите грешки?

Термостат, монтиран наобратно, или клапан за обезвъздушаване, поставен долу. Монтиран наобратно, термостатът никога не се отваря както трябва; при клапан долу въздушният мехур остава над него и двигателят прегрява, преди термостатът да усети горещата течност.

Пропускане на обезвъздушаването. Всеки останал въздушен мехур е прегряване, което чака изкачване.

Евтина помпа с пластмасово работно колело. Метално работно колело струва с €20 повече и издържа до края на живота на двигателя.

Използване на уплътнител при помпа с О-пръстен. Пръстенът уплътнява чрез притискане; уплътнителят пречи да легне правилно и се изстисква в канала.

Смесване на различни видове охладителна течност. Старата оранжева OAT и зелената IAT образуват гелообразна утайка. Ако сменяте вида, промийте системата изцяло.

Повторно използване на крехък пластмасов корпус на термостата. Ако е обезцветен или има тънка пукнатина, ще се счупи при следващия температурен цикъл. Нов струва €10–40 ($12–45).

Несменяне на помпата заедно с ангренажния ремък при двигатели с помпа, задвижвана от ремъка. Същата работа два пъти, а и помпата често не би издържала и втори интервал на ремъка.

Колко струва?

Самостоятелна смяна, помпа с ремъчно задвижване: €40–120 ($45–135) за качествена помпа, €20–60 ($23–70) за термостат и корпус, €20–40 ($23–45) за охлаждаща течност — приемете общо €100–200 ($115–230). Сервизът взима €250–600 ($290–690) за същата работа при ремъчно задвижване. Помпите със задвижване от ангренажния ремък са друга категория: €500–1 200 ($580–1 400) в сервиз, защото в цената преобладава трудът за ангренажния ремък — именно затова те се сменят като комплект.

Записвайте частите, а не само работата

Отбележете в GarageHub марката и номера на помпата, температурата на отваряне на термостата, вида на охлаждащата течност и пробега. Когато след три години се появи проблем с охлаждането, знанието, че помпата е оригинална (OE) с метално работно колело, а охлаждащата течност е от правилното семейство, отпада половината от диагностиката още преди да отворите капака. Задайте напомняне за охлаждащата течност според интервала на производителя, а ако помпата е със задвижване от ангренажния ремък, свържете го с напомнянето за ремъка, така че двете никога повече да не се разделят.