Cómo reemplazar una bomba de agua y un termostato

Una bomba de agua no falla según un horario. Llora durante unos meses, luego el rodamiento empieza a gruñir, y una mañana la aguja de la temperatura sube y la calefacción se enfría. El termostato es la misma historia en miniatura: una pastilla de cera de 10 € que decide si tu motor funciona a la temperatura adecuada o no. Ambas son piezas baratas y ambas tardan de dos a cuatro horas en la mayoría de los motores accionados por correa, y hacerlas juntas, mientras el refrigerante ya está fuera, es la decisión correcta. Aquí te explicamos cómo, a nivel de plataforma, para motores donde la bomba funciona con la correa de accesorios. Si la tuya es accionada por la correa de distribución, lee primero la sección sobre eso, porque cambia todo el trabajo.

¿Qué hacen la bomba de agua y el termostato?

La bomba de agua es un impulsor sobre un rodamiento, girado por la correa, que empuja el refrigerante a través del bloque, la culata, el núcleo del calentador y el radiador. El termostato es una válvula de pastilla de cera en la salida del refrigerante del motor (o, en muchos motores modernos, la entrada) que permanece cerrada hasta que el refrigerante alcanza aproximadamente 82–95 °C, luego se abre para enviarlo a través del radiador. Por debajo de esa temperatura, el refrigerante circula solo dentro del motor, por lo que se calienta rápidamente; por encima de ella, el radiador se encarga de la refrigeración.

Falla de diferentes maneras. La bomba falla en su sello del eje: el refrigerante se filtra a través del sello, sale por un pequeño orificio de drenaje debajo de la nariz de la bomba, y el rodamiento detrás de él se oxida y se afloja. El termostato falla atascado abierto (el motor nunca alcanza la temperatura, calefacción deficiente, peor economía, sin luz de advertencia en coches antiguos) o atascado cerrado (sobrecalentamiento rápido con una manguera superior del radiador fría). Un termostato atascado cerrado es una emergencia; uno atascado abierto es un impuesto lento.

¿Cuándo se debe reemplazar una bomba de agua?

Cuando muestra cualquiera de estos, no por kilometraje:

• Costra o manchas de refrigerante debajo de la bomba. Depósitos rosados, naranjas, verdes o blancos alrededor del orificio de drenaje o en la parte delantera del bloque. Las fugas tempranas se secan antes de gotear, así que busca la costra, no el charco.
• Ruido de rodamiento. Un gruñido o chirrido desde la parte delantera del motor que cambia con las revoluciones y desaparece al quitar la correa. Agarra la polea de la bomba con la correa quitada y muévela; cualquier holgura indica un rodamiento muerto.
• Pérdida de refrigerante sin fuga visible y un olor dulce después de conducir.
• Sobrecalentamiento que empeora bajo carga o a velocidad sostenida: un impulsor corroído, o uno de plástico que ha girado en su eje, no puede mover suficiente refrigerante cuando el motor está trabajando duro. Descarta primero un ventilador de refrigeración muerto: el sobrecalentamiento en ralentí que desaparece a velocidad es la firma del ventilador, no de la bomba.

Reemplázala preventivamente cuando la correa de accesorios y el tensor se retiren para su propio servicio a alto kilometraje, y siempre al reemplazar una correa de distribución en un motor donde la correa acciona la bomba; consulta a continuación.

El termostato es lo suficientemente barato como para reemplazarlo por sospecha: un indicador que nunca llega al medio, una calefacción que se mantiene tibia, una manguera superior fría en un motor caliente, o simplemente porque de todos modos está fuera de la carcasa.

¿Tu bomba de agua es accionada por la correa de distribución?

Esto es lo primero que hay que averiguar, porque decide si se trata de un trabajo de dos a cuatro horas o de un día completo. En muchos motores —muchos de cuatro cilindros y V6 japoneses, coreanos y europeos desde la década de 1990 en adelante— la bomba de agua se encuentra detrás de la cubierta de distribución y es accionada por la correa de distribución. Reemplazarla significa quitar la correa de distribución, lo que significa sincronizar el motor, lo cual es un procedimiento propio con sus propios riesgos. En esos motores, la bomba se reemplaza con la correa de distribución como un kit, en cada intervalo de la correa, ya sea que tenga fugas o no, porque hacerlo por separado duplica la mano de obra.

Si la polea de tu bomba es visible en la parte delantera del motor, girada por la correa de accesorios plana, esta guía es aplicable. Si está detrás de una cubierta de plástico sin polea externa, detente y lee primero la guía de la correa de distribución.

¿Qué piezas y herramientas necesitas?

Piezas. Una bomba de agua nueva, y aquí es donde los mecánicos se dividen en dos bandos. Las bombas de equipo original o de proveedor de equipo original (la misma marca que estampó la original) con un impulsor de metal son la opción segura; las bombas baratas con impulsores de plástico y rodamientos sin marca son la razón por la que "reemplacé la bomba el año pasado" es una frase tan común. La bomba suele venir con su junta o junta tórica; compruébalo. Un termostato nuevo con su junta o junta tórica, y a menudo una carcasa nueva si la original es de plástico y se ha vuelto quebradiza. Refrigerante nuevo del tipo correcto (nunca mezcles familias) y suficiente para rellenar el sistema: normalmente de 5 a 10 litros. Vale la pena cambiar una correa de transmisión y un tensor nuevos al mismo tiempo si tienen antigüedad; el trabajo de la correa de accesorios ya está a medio hacer una vez que se quita la bomba.

Herramientas. Juego de llaves de vaso con extensiones, una llave dinamométrica que lea bajo (los tornillos de la bomba son pequeños y la especificación suele ser inferior a 25 Nm), una bandeja de drenaje de más de 10 litros, un rascador de juntas y una cuchilla de afeitar de plástico, limpiador de frenos, un embudo sin derrames o una herramienta de llenado al vacío para el rellenado, y una herramienta tensora de correa o una barra rompedora larga. Un soporte de polea ayuda en bombas con una polea separada.

Cómo reemplazar una bomba de agua y un termostato accionados por correa, paso a paso

1. Deja que el motor se enfríe completamente y drena el refrigerante. Un sistema caliente está presurizado y te escaldará. Abre el drenaje del radiador (una llave de plástico en la esquina inferior) o tira de la manguera inferior del radiador hacia una bandeja. Abre la tapa o el tornillo de purga para que drene. Recoge todo: el refrigerante es tóxico para las mascotas y la vida silvestre y va al centro de reciclaje, nunca al desagüe. La guía de lavado del sistema de refrigeración cubre el drenaje del bloque y la elección del refrigerante adecuado si el viejo ya está vencido.

2. Retira la correa de accesorios. Primero, fotografía el recorrido. Libera el tensor y desliza la correa de la polea de la bomba. Ahora, comprueba la bomba en busca de holgura y ruido con la correa quitada; esta es tu última oportunidad para confirmar el diagnóstico antes de quitar las piezas.

3. Retira la polea de la bomba y la bomba. En bombas con una polea atornillada separada, afloja los tornillos de la polea mientras la correa aún está puesta para tener agarre, o usa un soporte de polea. Retira los tornillos de la bomba; anota sus longitudes y posiciones, a menudo son diferentes, y fotografíalos. Algunas bombas también sirven como soporte para el tensor o una polea loca. Golpea la bomba para liberarla; puede estar pegada con sellador viejo.

4. Limpia completamente la cara del bloque. Cada rastro de junta vieja, junta tórica o sellador, sin dañar el aluminio. Limpia con limpiador de frenos hasta que un trapo limpio salga limpio. Una cara áspera es una nueva fuga en un mes.

5. Instala la nueva bomba. Junta o junta tórica en seco a menos que el fabricante especifique sellador; la mayoría de las bombas con junta tórica requieren que el anillo esté ligeramente recubierto de refrigerante, no de grasa. Empieza a enroscar todos los tornillos a mano, luego apriétalos en un patrón entrecruzado según las especificaciones: típicamente 8–12 Nm para tornillos M6 y 20–25 Nm para M8. Un apriete excesivo deforma la brida; un apriete insuficiente provoca fugas. Vuelve a colocar la polea según las especificaciones.

6. Reemplaza el termostato. Sigue la manguera superior del radiador hasta la carcasa en el motor. Retira los tornillos de la carcasa y levanta el termostato, anotando la orientación. Limpia ambas caras. Coloca el nuevo termostato en la misma posición: el lado del resorte va hacia el motor, y si hay una pequeña válvula de purga o pasador de purga, va en la parte superior, o en la posición que especifica la marca de alineación del fabricante, para que el aire atrapado pueda escapar. Coloca la nueva junta o junta tórica y aprieta los tornillos de la carcasa según las especificaciones, típicamente 8–12 Nm; las carcasas de plástico se agrietan, y las carcasas agrietadas gotean exactamente en el lugar más difícil de ver.

7. Vuelve a colocar la correa y rellena. Coloca la correa según tu foto, tensa y verifica el recorrido dos veces. Rellena con el refrigerante correcto, mezclado 50/50 con agua destilada a menos que venga premezclado. Una herramienta de llenado al vacío (alrededor de 40 € / 45 $) aspira el sistema al vacío y lo rellena sin bolsas de aire; sin una, rellena lentamente a través de un embudo sin derrames con los tornillos de purga abiertos.

8. Purga el aire y busca fugas. El aire en el sistema es la causa más común de una llamada de "bomba nueva, todavía se sobrecalienta". Haz funcionar el motor con el embudo puesto y la calefacción al máximo hasta que el termostato se abra (verás que el nivel de refrigerante baja y la manguera superior se calienta) y sigue rellenando hasta que no salgan más burbujas. Observa el indicador todo el tiempo. Luego, deja que se enfríe, rellena el depósito y revisa el orificio de purga de la bomba y la carcasa del termostato en busca de fugas después del primer viaje y nuevamente a la mañana siguiente.

¿Cuáles son los errores comunes?

Termostato al revés o válvula de purga en la parte inferior. Al revés, nunca se abre correctamente; válvula de purga en la parte inferior, la bolsa de aire se asienta encima y el motor se sobrecalienta antes de que el termostato detecte refrigerante caliente.

Saltarse la purga. Cada bolsa de aire atrapada es un evento de sobrecalentamiento esperando una cuesta.

Bomba barata con impulsor de plástico. Un impulsor de metal cuesta 20 € más y dura el resto de la vida útil del motor.

Usar sellador en una bomba con junta tórica. El anillo sella por compresión; el sellador impide que se asiente y se introduce en el paso.

Mezclar familias de refrigerantes. El OAT naranja viejo y el IAT verde se convierten en lodo. Enjuaga completamente si vas a cambiar de tipo.

Reutilizar una carcasa de termostato de plástico quebradizo. Si está descolorida o tiene una marca fina, se agrietará en el siguiente ciclo de calor. Una nueva cuesta entre 10 y 40 € (12 y 45 $).

No reemplazar la bomba con la correa de distribución en motores accionados por correa. Es el doble de trabajo, y una bomba a menudo no dura un segundo intervalo de correa de todos modos.

¿Cuánto cuesta?

Hazlo tú mismo, bomba accionada por correa: 40–120 € (45–135 $) por una bomba de calidad, 20–60 € (23–70 $) por un termostato y su carcasa, 20–40 € (23–45 $) por refrigerante; en total, unos 100–200 € (115–230 $). Un taller cobra 250–600 € (290–690 $) por el mismo trabajo accionado por correa. Las bombas accionadas por correa de distribución son una categoría diferente: 500–1.200 € (580–1.400 $) en un taller, porque la mano de obra de la correa de distribución domina, por lo que se reemplazan como un kit.

Registra las piezas, no solo el trabajo

Anota la marca y el número de pieza de la bomba, la temperatura de apertura del termostato, el tipo de refrigerante y el kilometraje en GarageHub. Cuando surja un problema de refrigeración en tres años, saber que la bomba es una unidad original con un impulsor de metal y que el refrigerante es de la familia correcta elimina la mitad del diagnóstico antes de abrir el capó. Establece un recordatorio de refrigerante en el intervalo del fabricante y, si se trataba de una bomba accionada por correa de distribución, vincúlalo al recordatorio de la correa para que los dos nunca se separen de nuevo.