Как да смените диференциалното масло (заден мост и преден 4x4)

Диференциалът е последната предавателна кутия в трансмисията и тази, която се обслужва най-рядко. При задвижване на задните колела той понася цялото натоварване при теглене и превоз на товар; при 4x4 има два диференциала; при AWD кросоувър задният възел често е зад електронно управлявана съединителна връзка, за която хората забравят, че съществува. Маслото е евтино, смяната отнема около час, а повредата — виещ главен предавателен комплект — струва понякога повече от самия автомобил. Ето как се сменя маслото в диференциала на ниво платформа — както на задния мост, така и на предния диференциал на 4x4, включително подмяната на уплътнението на капака, която повечето ръководства пропускат.

За какво служи маслото в диференциала?

Диференциалът завърта въртенето на карданния вал на деветдесет градуса чрез хипоиден главен предавателен комплект и позволява на двете колела да се въртят с различна скорост в завоите. Хипоидните зъбни колела се плъзгат едно по друго под огромно налягане, вместо просто да се търкалят, и затова диференциалното масло не е моторно масло, нито трансмисионна течност: то съдържа екстремно-налягащи (EP) добавки, обикновено серно-фосфорни съединения, които образуват жертвен слой точно там, където зъбите иначе биха се заварили.

Именно този пакет добавки се изчерпва. Топлината при теглене, превоз на товар и натоварено каране го разгражда, водата, всмукана през обезвъздушителя, разрежда маслото, а зъбните колела и лагерите отделят метал в него. Старото трансмисионно масло е черно и съдържа ситни метални частици; миризмата на сяра е налице и при ново масло и нищо не говори за състоянието му. Когато вече чувате вой при отпускане на газта, главният предавателен комплект вече е износил контактното си петно и смяната на маслото е закъсняла, за да го спаси.

На какъв интервал трябва да се сменя маслото в диференциала?

На всеки 50 000 km (30 000 мили) при всичко, което тегли, превозва товар, се използва извън пътя или има диференциал с ограничено приплъзване. На всеки 80 000–100 000 km (50 000–60 000 мили) при лек ежедневен автомобил. Много ръководства не посочват никакъв интервал или го определят като доживотен; отнасяйте се към това така, както към твърдение за доживотна трансмисионна течност. Главният предавателен комплект на употребяван автомобил без сервизна история е работил с оригиналното масло през целия си живот — сменете го още в седмицата, в която го купите.

Сменяйте маслото и след всяко преминаване през вода, достатъчно дълбока, за да стигне до моста. Обезвъздушителите всмукват вода, когато горещият мост се охлади в студена вода, а мътно, кафеникаво изпуснато масло означава диференциал, работещ с емулгирано масло без EP защита — сменете го веднага и проверете маслото отново скоро след това.

Кое трансмисионно масло се влива в диференциала?

Почти винаги трансмисионно масло GL-5 и почти винаги 75W-90 — но изключенията са същината на въпроса, затова проверете таблицата с количества в ръководството и табелката на моста, преди да купите:

• Вискозитет. 75W-90 е стандартният избор за повечето оси на леки превозни средства. Тежкотоварните камиони и някои комплекти за теглене изискват 75W-140. Няколко съвременни оси изискват 75W-85 или по-рядко синтетично масло за по-висока ефективност. Следвайте спецификацията; по-гъстото не е по-безопасно.
• Синтетично или минерално. Синтетичното масло се справя по-добре с топлината, правилният избор е при теглене и повечето производители вече го зареждат от завода. Около €12–20 ($14–23) за литър.
• Добавка за диференциал с ограничено приплъзване. Диференциал с ограничено приплъзване от фрикционен тип изисква модификатор на триенето — или вече добавен в масло за зъбни предавки с означение „LS", или от малко шише. Без него съединителите издават пукащ и скърцащ звук при тесни завои, а пакетите се износват преждевременно. Отвореният диференциал няма нужда от него и не се влияе от наличието му. Диференциал с ограничено приплъзване от хеликоиден или Torsen тип по принцип също няма нужда от него; проверете за вашия агрегат.
• Предните диференциали на 4x4 камиони и SUV обикновено използват същото GL-5 75W-90 като задните, но някои изискват друг клас, а няколко AWD кросоувъра използват специфична за производителя течност в задния агрегат, особено когато диференциалът и съединителят споделят общ корпус. Проверете ги поотделно; не приемайте, че предният и задният съвпадат.
• GL-4 или GL-5. По-високото съдържание на сяра в GL-5 е подходящо за хипоидни диференциали и може да е неподходящо за ръчни скоростни кутии и някои раздатъчни кутии с месингови или бронзови синхронизатори. Ако даден агрегат изисква GL-4, това не е по-нисък клас на същото нещо — това е различен пакет от добавки.

Капацитетът е 1–3 литра (1–3 quarts) за повечето оси на леки превозни средства. Купете един литър повече от посоченото в таблицата с капацитети.

Какви инструменти са ви необходими?

• Комплект вложки и динамометричен ключ. Тапите за пълнене и източване обикновено са с квадратно гнездо 3/8" или 1/2" (тресчотката влиза директно), с голям шестостенник или Torx.
• Помпа за течности — маслото за зъбни предавки е гъсто и студено, а отворът за пълнене е отстрани на корпуса. Минимумът е ръчна помпа с резба за €10 ($12); спринцовката върши работа, но ще изпита търпението ви.
• Крик, опори за ос и клинове за колелата. За правилно пълнене осата трябва да е хоризонтална, което при плътна задна ос обикновено означава опори под тръбите на осата, а не под шасито.
• Съд за отработено масло от поне 4 литра, телена четка, спрей за почистване на спирачки, много парцали — маслото за зъбни предавки мирише с дни, ако попадне по дрехите ви.
• Ако диференциалът няма тапа за източване (често срещано при по-стари американски и някои японски плътни оси): стъргалка за гарнитури, пластмасово ножче, нова гарнитура за капака или туба RTV и вложка за болтовете на капака.

Как да смените течността на диференциала, стъпка по стъпка

1. Загрейте осата и подравнете автомобила. Десетминутно каране разрежда маслото, така че да се източи напълно. Повдигнете автомобила, подпрете осата така, че да е хоризонтална, и сложете клинове под колелата.

2. Почистете тапите и първо разхлабете тапата за пълнене. Тапата за пълнене е отстрани на корпуса или на капака, приблизително на нивото на оста на осата; тапата за източване, ако има такава, е най-долу. Почистете и двете с четка и спрей. Разхлабете тапата за пълнене преди тапата за източване — ако е закисняла, искате да разберете, докато маслото още е вътре и автомобилът все още може да бъде докаран до сервиз.

3а. Източване през сливната тапа (ако има такава). Свалете я над съда. Огледайте магнита: фина сива паста е нормално износване, а песъчинки, люспи или стружки са признак за повреда на зъбните колела или лагерите, която смяната на маслото няма да отстрани. Оставете да капе десет минути, след това почистете магнита и поставете тапата обратно с нова уплътнителна шайба или със силикон, като я затегнете по спецификация — обичайно 30–50 Nm (22–37 ft-lb) за разпространените тапи.

3б. Източване през капака (без сливна тапа). Разхлабете всички болтове на капака, след това извадете всички с изключение на горния един или два и внимателно повдигнете капака от долния му ръб, така че маслото да се излее в съда, а не по ръката ви. Свалете капака. Сега виждате венечното зъбно колело: проверете зъбните повърхности за питинг или задиране и избършете дъното на корпуса с неоставящи власинки кърпи. Остъргайте старата гарнитура или RTV силикона от двете повърхности напълно — до последната следа, без да драскате алуминия или стоманата. Почистете двете повърхности със спирачен почистващ препарат.

4. Поставяне на капака (само при мостове с източване през капака). Използвайте гарнитурата на производителя, ако е посочена такава, или непрекъсната ивица RTV силикон, предназначен за работа с трансмисионно масло, с ширина около 3–5 mm по целия периметър на капака, обикаляйки всеки отвор за болт, върху напълно суха повърхност. Поставете капака и затегнете болтовете кръстосано по спецификация — обичайно 25–40 Nm (18–30 ft-lb) за разпространените капаци на леки автомобили. При RTV изчакайте, преди да долеете масло — повечето силикони се нуждаят от поне един час, за да образуват коричка, а в идеалния случай и от една нощ, за да се втвърдят, преди да влязат в контакт с масло. Ако напълните веднага, прясно уплътненият капак ще потече до края на седмицата.

5. Напълнете до долния ръб на отвора за пълнене. Напомпвайте трансмисионно масло през страничната тапа за пълнене, докато започне да изтича обратно. Това е пълно ниво — отворът за пълнене определя нивото. Ако диференциалът е с ограничено приплъзване, първо добавете модификатора на триенето, след това дългайте с трансмисионно масло, за да влезе заедно с маслото, вместо да остане в помпата. Изчакайте една минута да се уталожи и долейте отново.

6. Поставете тапата за пълнене и я затегнете. Същият диапазон на въртящия момент като при сливната тапа, освен ако не е посочено друго. Избършете напълно корпуса и капака, така че евентуална течове да се забелязват лесно.

7. Пътувайте, заслушайте се и проверете за течове. Кратък маршрут с няколко остри завоя във всяка посока — при диференциал с ограничено приплъзване това също вкарва модификатора между съединителните пакети и премахва евентуалното потреперване. След това огледайте тапите и шева на капака. Запишете датата, пробега, спецификацията на маслото и дали сте добавяли модификатор.

Преден диференциал при 4x4: с какво е различно?

Процедурата е същата, но три неща често затрудняват. Първо, предният диференциал при много автомобили с независимо предно окачване е с алуминиев корпус, скрит зад напречната греда на двигателя, а тапата за пълнене може да е обърната към надлъжната греда на рамата — може да са ви нужни гъвкав маркуч на помпата и огледало. Второ, при 4x4 с включваема предна ос тя е натоварена само в режим 4WD, така че маслото се старее повече от влагата и времето, отколкото от работа; сменяйте го по същия график като задното въпреки това. Трето, не бъркайте предния диференциал с раздатъчната кутия, разположена до него — различно масло, различни тапи. Сменете и трите в един и същи следобед, от три отделно обозначени бутилки.

Кои са често допусканите грешки?

Източване, преди тапата за пълнене да е разхлабена. Грешката, която оставя автомобила неподвижен.

Пропускане на модификатора на триенето. Потреперване при остри завои в рамките на седмица и преждевременно износени съединителни пакети. Евтина бутилка, лесна за забравяне.

Доливане при наклонена ос. Ако предницата е повдигната или едната страна е на стойка, нивото ще е грешно. Отворът за пълнене служи за контрол на нивото само когато осът е хоризонтален.

Повторно използване на гарнитурата на капака или RTV върху омаслена повърхност. И двете водят до теч, който прилича на теч от семеринга на пиньона и често се диагностицира погрешно.

Доливане непосредствено след нанасяне на RTV. Спазвайте времето за втвърдяване, посочено на тубата.

Преполняне. Маслото преминава покрай семерингите на полуосите и попада в спирачните барабани или върху накладките — теч от диференциала, който се превръща в проблем със спирачките.

Колко струва?

Самостоятелно: €25–60 ($28–70) за трансмисионно масло, плюс €10–15 ($12–17) за гарнитура или RTV при ос с източване през капака, плюс еднократно €10 за помпа. В сервиз: €100–250 ($115–290) на ос, повече при подмяна на уплътнението на капака. Подмяната на двойката корона и пиньон струва €800–2 000 ($900–2 300) с монтаж, а цял заден мост може да надхвърли тази сума. Шестдесет евро на няколко години са достатъчен аргумент.

Записвайте го заедно с останалата трансмисия

Диференциалите се повреждат, защото обслужването им няма сигнал за напомняне: няма пръчка за ниво, няма контролна лампа, а воят започва твърде късно, за да помогне. Запишете тази смяна в GarageHub с пробега, точния вид масло и дали сте добавяли модификатор, и задайте напомняне на 50 000 km, което да обхваща и раздатъчната кутия. Един следобед под автомобила на всеки няколко години е онова, което запазва трансмисията оригинална и след 300 000 km.