Диференциалът е последната скоростна кутия в задвижващата линия и тази, която се обслужва най-рядко. При камион със задно задвижване той поема цялото натоварване при теглене и превозване; при 4x4 има два; при AWD кросоувър задното устройство често е зад електронно управляем съединител, за който хората забравят, че съществува. Течността е евтина, работата отнема час, а режимът на повреда – виещ комплект зъбни колела – струва повече, отколкото понякога струва самото превозно средство. Ето как да смените диференциалната течност на ниво платформа, както за задния мост, така и за преден 4x4 диференциал, включително повторното уплътняване на капака-уплътнение, което повечето ръководства пропускат.

Какво прави диференциалната течност?

Диференциалът завърта въртенето на задвижващия вал на деветдесет градуса чрез хипоиден комплект зъбни колела и позволява на двете колела да се въртят с различни скорости в завои. Хипоидните зъбни колела се плъзгат едно по друго под огромно налягане, вместо просто да се търкалят, поради което диференциалното масло не е двигателно масло и не е трансмисионна течност: то съдържа добавки за екстремно налягане (EP), обикновено съединения на сяра-фосфор, които образуват жертвен филм точно там, където зъбите иначе биха се заварили.

Този пакет от добавки е това, което се износва. Топлината от теглене, превозване и тежко шофиране го разгражда, водата, засмукана през отдушника, го разрежда, а зъбните колела и лагерите отделят метал в него. Старото трансмисионно масло изглежда черно и съдържа фин метал; миризмата на сяра е налице от ново и не ви казва нищо за състоянието. До момента, в който можете да чуете виене при превишаване на скоростта, комплектът зъбни колела вече е износил контактния си модел и смяната на течността е твърде късно, за да го спаси.

Колко често трябва да се сменя диференциалната течност?

На всеки 50 000 км (30 000 мили) за всичко, което тегли, превозва, използва се извън пътя или има ограничено приплъзване. На всеки 80 000–100 000 км (50 000–60 000 мили) за лекотоварен автомобил за ежедневно шофиране. Много ръководства изобщо не посочват интервал или го наричат доживотен; третирайте това, както третирате твърдението за доживотна трансмисионна течност. Зъбните колела в употребявано превозно средство без сервизна история са работили с оригинална течност през целия си живот — сменете я в седмицата, в която го купите.

Сменяйте я и след всяко преминаване през вода, достатъчно дълбока, за да достигне оста. Отдушниците засмукват вода, докато горещата ос се охлажда в студена вода, а млечен, кафеникав отток означава, че диференциалът работи с емулгирано масло без EP защита — сменете го веднага и проверете отново течността малко след това.

Кое трансмисионно масло се използва в диференциал?

Почти винаги GL-5 трансмисионно масло, и почти винаги 75W-90 — но изключенията са цялата игра, така че проверете таблицата с капацитета в ръководството и етикета на оста, преди да купите:

  • Вискозитет. 75W-90 е стандартът за повечето лекотоварни оси. Тежкотоварните камиони и някои пакети за теглене изискват 75W-140. Няколко модерни оси изискват 75W-85 или по-тънко синтетично масло за ефективност. Следвайте спецификацията; по-гъстото не е по-безопасно.
  • Синтетично срещу конвенционално. Синтетичното масло се справя по-добре с топлината и е правилният избор за теглене, и това е, което повечето производители пълнят във фабриката сега. Около 12–20 евро (14–23 долара) на литър.
  • Добавка за ограничено приплъзване. Диференциал с ограничено приплъзване от тип съединител се нуждае от модификатор на триенето, или вече смесен в "LS" трансмисионно масло, или добавен от малка бутилка. Без него съединителите тракат и стържат в тесни завои, а пакетите се износват по-рано. Отвореният диференциал не се нуждае от него и не се интересува дали е там. Спирален или Torsen тип ограничено приплъзване обикновено също не се нуждае от него; проверете за вашето устройство.
  • Предните диференциали на 4x4 камиони и SUV обикновено използват същото GL-5 75W-90 като задните, но някои използват различен клас, а няколко AWD кросоувъра използват специфична за производителя течност в задното устройство, особено когато диференциалът и съединителят споделят един корпус. Проверете го отделно; не предполагайте, че предният и задният съвпадат.
  • GL-4 срещу GL-5. По-високото съдържание на сяра в GL-5 е подходящо за хипоидни диференциали и може да е неподходящо за ръчни скоростни кутии и някои раздатъчни кутии с месингови или бронзови синхронизатори. Ако дадено устройство изисква GL-4, това не е по-нисък клас на същото нещо — това е различен пакет от добавки.

Капацитетът е 1–3 литра (1–3 кварти) за повечето лекотоварни оси. Купете един литър повече, отколкото е посочено в таблицата с капацитета.

Какви инструменти са ви необходими?

  • Комплект вложки и динамометричен ключ. Тапите за пълнене и източване обикновено са 3/8" или 1/2" квадратен задвижващ механизъм (тресчотката влиза направо), голям шестостен или Torx.
  • Помпа за течности — трансмисионното масло е гъсто и студено, а отворът за пълнене е отстрани на корпуса. Ръчна помпа за завинтване за 10 евро (12 долара) е минимумът; спринцовка работи, но ще изпита търпението ви.
  • Крик, стойки за оси и клинове за колела. Оста трябва да е нивелирана, за да се напълни правилно, което при твърда задна ос обикновено означава стойки под тръбите на оста, а не под шасито.
  • Тава за източване с капацитет поне 4 литра, телена четка, почистващ препарат за спирачки, много парцали — трансмисионното масло мирише дни наред, ако попадне върху дрехите ви.
  • Ако диференциалът няма пробка за източване (често срещано при по-стари американски и някои японски твърди оси): стъргалка за уплътнения, пластмасово бръснарско ножче, новото уплътнение на капака или тубичка RTV, и вложка за болтовете на капака.

Как да смените диференциалната течност, стъпка по стъпка

1. Загрейте оста и нивелирайте превозното средство. Десетминутно шофиране разрежда маслото, така че да се източи напълно. Повдигнете превозното средство, подпрете оста така, че да е нивелирана, подпрете колелата.

2. Почистете пробките и първо разхлабете пробката за пълнене. Пробката за пълнене е отстрани на корпуса или капака, приблизително на нивото на централната линия на оста; пробката за източване, ако има такава, е отдолу. Почистете и напръскайте и двете. Разхлабете пробката за пълнене преди пробката за източване — ако е заяла, искате да знаете, докато маслото все още е вътре и превозното средство все още може да бъде закарано до сервиз.

3а. Източете през пробката за източване (ако е монтирана). Извадете я в тавата. Проверете магнита: фина сива паста е нормално износване, едри люспи или стружки означават повреда на зъбно колело или лагер, която смяната на течността няма да поправи. Оставете да капе десет минути, след това почистете магнита и поставете отново пробката с нова уплътнителна шайба или уплътнител, затегната до спецификацията — обикновено 30–50 Nm (22–37 ft-lb) за обикновени пробки.

3б. Източете през капака (без пробка за източване). Разхлабете всички болтове на капака, след това отстранете всички освен един или два горни, и внимателно повдигнете капака от долния край, така че маслото да се излее в тавата, а не по ръката ви. Свалете капака. Сега можете да видите зъбното колело: проверете зъбните повърхности за напуквания или драскотини и избършете дъното на корпуса с парцали без власинки. Изстържете напълно старото уплътнение или RTV от двете повърхности — всяка следа, без да издълбавате алуминия или стоманата. Почистете двете повърхности с почистващ препарат за спирачки.

4. Поставете отново капака (само за оси с източване през капака). Използвайте уплътнението на производителя, ако е посочено, или непрекъсната ивица RTV уплътнител, предназначен за трансмисионно масло, с ширина около 3–5 мм около капака, обхващаща всеки отвор за болт, върху напълно суха повърхност. Поставете капака и затегнете болтовете на кръст до спецификацията — обикновено 25–40 Nm (18–30 ft-lb) за обикновени лекотоварни капаци. С RTV, изчакайте преди пълнене — повечето уплътнители изискват поне един час за образуване на кора и идеално една нощ за втвърдяване, преди да влязат в контакт с масло. Пълненето веднага е причината за течове от прясно уплътнение до края на седмицата.

5. Напълнете до долния край на отвора за пълнене. Изпомпвайте трансмисионно масло през страничната пробка за пълнене, докато започне да изтича обратно. Това е пълно — отворът за пълнене определя нивото. Ако диференциалът е с ограничено приплъзване, първо добавете модификатора на триенето, след това долейте с трансмисионно масло, така че да влезе с течността, вместо да стои в помпата. Изчакайте минута да се утаи и долейте отново.

6. Поставете отново пробката за пълнене и я затегнете. Същият диапазон на въртящ момент като пробката за източване, освен ако не е посочено друго. Избършете корпуса и капака напълно чисти, така че всякакъв теч да е очевиден.

7. Карайте, слушайте и проверявайте за течове. Кратка обиколка с няколко остри завоя във всяка посока — при ограничено приплъзване това също вкарва модификатора в съединителите и премахва всякакво тракане. След това погледнете пробките и шева на капака. Запишете датата, пробега, спецификацията на течността и дали сте добавили модификатор.

Преден диференциал на 4x4: какво е различно?

Процедурата е същата, но три неща объркват хората. Първо, предният диференциал на много камиони с независимо предно окачване е алуминиев корпус, скрит зад напречната греда на двигателя, а пробката за пълнене може да е обърната към рамата – може да се нуждаете от гъвкав маркуч за помпа и огледало. Второ, при 4x4 автомобили на непълно работно време предният мост се натоварва само при 4WD, така че течността старее повече от влага и време, отколкото от работа; все пак я сменяйте по същия график като задната. Трето, не бъркайте предния диференциал с раздатъчната кутия, намираща се до него – различна течност, различни пробки. Направете и трите в един и същи следобед, от три отделно етикетирани бутилки.

Какви са често срещаните грешки?

Източване, преди пробката за пълнене да е разхлабена. Това е тази, която оставя превозното средство на място.

Пропускане на модификатора на триенето. Тракане при остри завои в рамките на седмица и преждевременно износване на съединителните пакети. Евтина бутилка, лесно се забравя.

Пълнене на наклонена ос. Наклонена напред или една страна на стойка ви дава грешно ниво. Отворът за пълнене е само показател, когато оста е нивелирана.

Повторно използване на уплътнението на капака или RTV върху мазна повърхност. И двете водят до теч, който изглежда като уплътнение на пиньон и е погрешно диагностициран.

Пълнене веднага след RTV. Дайте му време за втвърдяване, посочено на тубичката.

Препълване. Маслото излиза през уплътненията на оста в спирачните барабани или върху накладките — теч от диференциала, който се превръща в проблем със спирачките.

Колко струва?

Направи си сам: 25–60 евро (28–70 долара) за трансмисионно масло, плюс 10–15 евро (12–17 долара) за уплътнение или RTV за ос с източване през капака, плюс еднократна помпа за 10 евро. Сервиз: 100–250 евро (115–290 долара) на ос, повече с повторно уплътняване на капака. Смяна на зъбни колела е 800–2000 евро (900–2300 долара) с монтаж, а цял заден мост може да надхвърли това. Шестдесет евро на няколко години е целият аргумент.

Запишете го заедно с останалата част от задвижващата линия

Диференциалите се повреждат, защото обслужването няма спусък: няма измервателна пръчка, няма светлина и виене, което започва твърде късно, за да помогне. Запишете тази смяна в GarageHub с пробега, точната течност и дали сте добавили модификатор, и задайте напомняне на 50 000 км, което обхваща и раздатъчната кутия. Един следобед под превозното средство на няколко години е това, което поддържа оригинална задвижваща линия на 300 000 км.