Как да повдигнете автомобила безопасно: крикове, колесарски стойки и рампи

Всяка работа със свалени колела започва по един и същ начин: автомобилът се повдига и вие влизате под него. Ако тази стъпка се направи неправилно, всичко останало губи значение. Падането на автомобили от опорите им е една от основните причини за смъртни злополуки при ремонт на превозни средства — и това се случва на професионалисти, в сервизи, с подходящо оборудване.

Добрата новина: безопасното повдигане на автомобил не е трудно. Става въпрос за кратък списък от правила без никакви изключения.

Крикът повдига. Той никога не държи.

Това е единственото правило, което пази хората живи, затова ето и причината.

Хидравличният крик държи автомобила с налягане на течност, уплътнено с гумени О-пръстени. Гумата остарява, уплътненията започват да протичат, а възвратните клапани засядат. Понякога повредата е бавно спадане, което може да забележите. Понякога е мигновена — дръжката се отметва, буталото пада и 1 500 kg се стоварват за по-малко от секунда. Няма да успеете да се отдръпнете. Никой не е толкова бърз.

Крикът има точно една задача: да повдигне автомобила достатъчно високо, за да можете да подложите нещо здраво. Това нещо е опорна стойка — твърд стоманен триножник без течност, без уплътнения и без вид повреда, при който той тихо хлътва. Щом теглото на автомобила е върху стойките и сте се уверили в това (повече за това по-долу), работата на крика е приключила.

Криковете тип ножица или бутилка, които се предлагат с автомобила, заслужават отделно споменаване: това е инструмент за аварийни случаи край пътя, предназначен да повдигне един ъгъл тъкмо за толкова време, колкото е нужно за смяна на колело — вижте нашето ръководство при спукана гума за тази работа. Той има малка основа, няма странична устойчивост и няма място в рутинната ви работа в гаража. Обикновен 2-тонен количков крик струва €40–80 (около $45–90) и е по-добрият инструмент за всяко повдигане, което някога ще извършите у дома. Практическо правило: кригът трябва да е с товароносимост поне 75% от общото тегло на автомобила — не защото някога ще повдигате толкова на една точка, а защото по-мощният крик е по-устойчив крик.

Опорни стойки: как се чете означението за товароносимост

Стойките са евтина застраховка. Добра двойка стойки от 2–3 тона струва €35–60 ($40–70). Но маркетингът около означенията за товароносимост е наистина подвеждащ и трябва да го разчетете, преди да купувате.

Някои производители означават товароносимостта на стойка: „3 тона“ означава, че всяка стойка носи 3 тона. Други я означават на двойка: същият надпис „3 тона“ върху кутията означава 1,5 тона на стойка. И двата вида се продават един до друг, често на една и съща цена. Стойките, произведени по американския стандарт ASME PALD, са означени на стойка, а повечето европейски стойки със сертификат TÜV/GS също са такива — но вносни стойки, означени на двойка, стоят на същия рафт на същата цена. Единственият начин да разберете е да прочетете дребния шрифт — проверете отливката върху самата стойка, а не само кутията.

Изчисляването на размера е снизходително, ако го направите честно. Типичен хечбек тежи 1 200–1 500 kg; SUV или комби — 1 800–2 200 kg. Върху стойките две точки носят по-голямата част от това тегло — но разпределението на теглото не е равномерно, а вие ще прилагате допълнителна сила, когато дърпате закоравял болт. Купувайте стойки, при които всяка стойка е с товароносимост поне половината от общото тегло на автомобила, след което закръглете нагоре. Разликата в цената между достатъчното и щедрото е цената на една пица.

Щифт или тресчотка. Стойките с щифт се заключват с плътен стоманен щифт, който минава през двата крака — това е сигурно механично заключване, което физически не може да се освободи самò. Стойките с тресчотка се регулират по-бързо, но държат с подпружинена палка, а палките могат да откажат: през 2020 г. в САЩ беше изтеглена от пазара над един милион стойки с тресчотка след съобщения, че са се сгромолясали под товар. Стойките с тресчотка и допълнителен застопоряващ щифт ви дават едновременно удобството и сигурното заключване. И винаги използвайте щифта на производителя — никога не импровизирайте с отвертка или болт. Хора са загинали именно заради това.

Основа: равна, хоризонтална, твърда. И трите условия.

Преди крикът да докосне автомобила, погледнете надолу.

Бетонът е правилният избор. Равен, хоризонтален, твърд.

Асфалтът е капанът. Изглежда като бетон, но е вискозен материал, който омеква от топлина. В топъл летен ден точковото натоварване от основата на една стойка — теглото, което се пада на ъгъла на автомобила, съсредоточено върху няколко квадратни сантиметра — бавно ще се вдавя в настилката. Стойката се накланя, товарът се измества встрани, а стойките са здрави само при вертикално натоварване. Ако асфалтът наистина е единствената ви възможност, разпределете натоварването: поставете стоманени плочи или квадратни парчета шперплат с дебелина 18 mm+ под крика и под всяка стойка и проверявайте за хлътване на всеки няколко минути преди и по време на работата.

Наклони, трева, чакъл, пръст: не работете там. Не „бъдете особено внимателни“ — не работете. На наклон гравитацията активно се опитва да изтъркаля автомобила от опорите му; в досиетата на HSE за смъртоносни злополуки има случаи на превозни средства, които са направили точно това. При мек терен отказът е бавен и незабележим, докато изведнъж се случи.

Преди да повдигнете: предавка, ръчна спирачка, клинове

Автомобил на крик иска да се търкулне, защото кракът повдига по дъга и автомобилът леко се премества, докато се издига. Първо премахнете всяка възможност за движение:

• Ръчната спирачка — здраво дръпната.
• Ръчна скоростна кутия: оставете първа предавка или задна. Автоматична: положение Park.
• Подпрете с клинове колелата, които остават на земята — от двете страни на всяко колело, като клиновете се поставят в края на автомобила, противоположен на повдигания. Повдигате предния край? Поставете клинове отзад и отпред на двете задни колела.

Качествените гумени или полимерни клинове струват €10–20 ($12–22) двойката. Тухлите се ронят, а дървото се цепи; купете клинове.

Точки за повдигане: където автомобилът може да поеме товара

Самоносещата каросерия е здрава на няколко конструктивно предвидени места и изненадващо мека навсякъде другаде. Ако поставите крик под пода или под плоската страна на прага, ще го вдлъбнете — или още по-лошо, кракът ще се плъзне от извития метал по средата на повдигането.

Три места, които поемат товар:

• Фланци на прагове (pinch weld) — подсиленият фланец, минаващ под всеки праг, обикновено маркиран с изрези или стрелки. Това е мястото, което производителят предвижда да използвате.
• Спомагателна рамка / напречна греда — дебелите носещи елементи, които поемат двигателя и окачването. Идеални са за повдигане на целия край на автомобила наведнъж.
• Заден диференциал (RWD/4WD) — плътен лят корпус, подходящ за повечето автомобили, но някои производители го забраняват. Проверете ръководството на автомобила.

Една важна подробност: гола стоманена чашка на крика ще смачка и огъне фланеца на прага, защото тънкият вертикален фланец се затиска между метал и товар от 400+ kg. Гумена подложка за крик с жлеб (€8–15 / $9–17) обхваща фланеца и разпределя усилието. При автомобили, склонни към корозия, това е двойно важно — огънат, напукан фланец е мястото, откъдето започва ръждата.

Точното разположение на точките се различава според модела — някои автомобили ги скриват зад пластмасови капачета, други имат специални централни точки за повдигане. Нашето ръководство за намиране на правилните точки за повдигане описва как да ги откриете на вашия конкретен автомобил.

Вдигане, подпорни стойки и тест с разклащане

Вдигайте бавно, с по един плавен ход, като следите две неща: основата на крика (дали не се измества или не потъва?) и точката на контакт (дали подложката все още е седнала равно?). Вдигнете малко над целевата височина.

Поставете стойките под конструктивни точки — ако е възможно, не под точката на крика, тъй като може да се наложи отново да го поставите там. Задайте двете стойки на една и съща височина: автомобил, който стои усукан върху неравни стойки, ги натоварва неравномерно. Поставете щифтовете. Спуснете автомобила върху стойките бавно, като следите всяко седло да застава изцяло в своята точка на контакт.

Сега идват най-важните десет секунди от цялата работа: тестът с разклащане. Хванете автомобила и го бутнете силно от всеки ъгъл, както и отпред или отзад. Опитвате се да го преместите. Едва доловимо движение означава успешен тест. Клатушкане, изместване или какъвто и да е звук от слягане на метал означава неуспешен тест — вдигнете отново и преместете стойките. Изглежда неестествено да нападате автомобил, който току-що сте стабилизирали върху стойки. Именно в това е смисълът: по-добре рамото ви да открие слабото място сега, отколкото динамометричният ви ключ да го открие, докато сте под автомобила.

След това добавете резервна защита, защото и стойките могат да откажат, а допълнителната осигуровка е безплатна:

• Колело под прага. Плъзнете свалено колело плоско под автомобила, близо до мястото, където работите. Ако всичко останало откаже, то задържа прага на около 20 cm от земята — достатъчно пространство, за да оцелеете.
• Крикът остава на място. Оставете хидравличния крик под неговата точка, вдигнат до малко под контакта. Това е втора линия на защита, която не струва нищо.

Работа под автомобил върху стойки, с поставени щифтове, с успешен тест с разклащане, с колело под прага и с крика като резерва — това е професионалният стандарт и той е напълно постижим и на алея пред дома.

Рампи: по-простото решение за смяна на масло

Ако колелата остават монтирани — смяна на масло, оглед, проверка на изпускателната система, антикорозионно покритие — пропуснете крика изцяло. Чифт рампи за качване (около €50 / $55 за чифт за 2 тона, пластмасови или стоманени) вдига предницата на автомобила на 20–25 cm без хидравлика, без щифтове и без нищо, което можете да забравите. Автомобилът стои на собствените си колела върху здрава конструкция.

Техника за качване: поставете рампите плътно до предните гуми, точно подравнени с посоката, в която сочат колелата. Качвайте се бавно и решително — ако се придвижите наполовина и после се поколебаете, рампите се плъзгат напред или изхвърчат встрани. Ако имате помощник, той наблюдава отстрани, никога отпред. Усетете спирането на горната площадка; повечето рампи имат повдигнат борд. След това важи същата дисциплина като при стойките: ръчна спирачка, включена предавка, клинове под двете задни колела от двете страни и силно бутване на автомобила, преди да се плъзнете под него.

Проверете допустимото натоварване — рампите са оразмерени за чифт, спрямо тежестта върху предния мост, която при автомобил с predно разположен двигател е 55–60% от общата. Ниските предни спойлери и рампите не си подхождат; проверете просвета, преди да го направи бронята ви.

Кога да се откажете

Няма работа, достатъчно спешна, за да наруши този списък:

• Какъвто и да е наклон. Дори лек.
• Чакъл, трева, пръст. Никакви подложки не правят мекия терен безопасен за стойки.
• Липса на стойки. „Бързият поглед“ само с крик е точно онзи сценарий, който убива хора.
• Повредено оборудване. Огънати крака на стойка, крик, който бавно се спуска, липсващ щифт. Стойките струват €40; вие не сте за подмяна.
• Никой не знае, че сте под автомобила. Кажете на някого, дръжте телефона си в джоба и никога не се поставяйте в положение, в което и двете ви ръце са ангажирани.

Безопасното повдигане на автомобила е контролен списък, а контролните списъци работят само когато ги следвате всеки път — и при 200-ата смяна на масло на същия паркинг, също както при първата. Запишете в GarageHub своето оборудване за повдигане, номиналните му товароносимости и бележките си за мястото на крика при всеки автомобил, така че списъкът да е винаги под ръка при следващото повдигане, а не само в паметта ви.

Автомобилът се спуска по същия начин, по който е бил повдигнат, но в обратен ред: крикът поема тежестта, стойките се изваждат, спускате бавно, клиновете за колелата се махат последни. Долу на земята. Всички излизат.