Een auto veilig opkrikken: krikken, assteunen en oprijplaten

Elke klus waarbij de wielen eraf moeten begint op dezelfde manier: de auto gaat omhoog en jij gaat eronder. Gaat deze stap fout, dan maakt al het andere niets meer uit. Voertuigen die van hun steunen vallen zijn een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke ongevallen bij autoreparatie, en dat gebeurt dan nog bij vakmensen, in werkplaatsen, met geschikt gereedschap.

Het goede nieuws: een auto veilig opkrikken is niet moeilijk. Het komt neer op een korte lijst regels zonder uitzonderingen.

De krik tilt op. Hij houdt nooit vast.

Dit is de ene regel die levens redt, dus hier is de reden.

Een hydraulische krik houdt je auto omhoog met vloeistofdruk die wordt afgesloten door rubberen O-ringen. Rubber veroudert, afdichtingen gaan lekken en terugslagkleppen blijven haken. Soms is het falen een langzaam wegzakken dat je misschien opmerkt. Soms gaat het ogenblikkelijk: de hendel schiet terug, de zuiger zakt weg en 1.500 kg komt in minder dan een seconde omlaag. Je kunt dan niet meer wegrollen. Zo snel is niemand.

Een krik heeft precies één taak: de auto hoog genoeg tillen om er iets stevigs onder te zetten. Dat stevige ding is een assteun, een stalen driepoot zonder vloeistof, zonder afdichtingen en zonder faalmechanisme waarbij hij ongemerkt wegzakt. Zodra het gewicht van de auto op de steunen rust en je dat hebt gecontroleerd (daarover straks meer), is de taak van de krik afgerond.

De schaarkrik of flessenkrik die bij je auto werd geleverd verdient een aparte vermelding: het is gereedschap voor noodgevallen langs de weg, bedoeld om één hoek net lang genoeg op te tillen om een wiel te wisselen. Zie onze gids voor een lekke band voor die klus. Hij heeft een kleine voet, geen zijdelingse stabiliteit en hoort niet thuis in je routine in de garage. Een eenvoudige garagekrik van 2 ton kost €40–80 (ongeveer $45–90) en is het betere gereedschap voor elke keer dat je thuis een auto opkrikt. Vuistregel: de krik moet minimaal 75% van het totale gewicht van je auto aankunnen. Niet omdat je ooit zoveel op één punt optilt, maar omdat een ruim bemeten krik een stabielere krik is.

Assteunen: zo lees je de belastbaarheid

Steunen zijn een goedkope verzekering. Een goed setje van 2–3 ton kost €35–60 ($40–70). Maar de marketing rond de opgegeven belastbaarheid is echt misleidend, en je moet die kunnen ontcijferen voordat je koopt.

Sommige fabrikanten geven de belastbaarheid per steun op: "3 ton" betekent dat elke steun 3 ton draagt. Anderen geven die per paar op: precies hetzelfde label "3 ton" op de doos betekent dan 1,5 ton per steun. Beide worden naast elkaar verkocht, vaak voor dezelfde prijs. Steunen die zijn gebouwd volgens de Amerikaanse norm ASME PALD zijn per steun gekeurd, en de meeste Europese steunen met TÜV/GS-certificering ook, maar geïmporteerde steunen met een belastbaarheid per paar liggen op hetzelfde schap voor dezelfde prijs. De enige manier om het te weten is het kleingedrukte: controleer de markering op de steun zelf, niet alleen de doos.

De berekening voor de juiste maat is vergevingsgezind, mits je eerlijk rekent. Een gemiddelde hatchback weegt 1.200–1.500 kg; een suv of stationwagen 1.800–2.200 kg. Op steunen dragen twee punten het grootste deel van dat gewicht, maar de gewichtsverdeling is niet gelijk en je oefent extra kracht uit als je aan een vastzittende bout trekt. Koop steunen waarvan elke steun is gekeurd voor minimaal de helft van het totale gewicht van je auto, en rond dan naar boven af. Het prijsverschil tussen voldoende en ruim bemeten is de prijs van een pizza.

Pen versus ratel. Stands met een pen vergrendelen met een massieve stalen pen die door beide poten loopt. Dat is een positieve mechanische vergrendeling die zichzelf fysiek niet kan loslaten. Ratelstands zijn sneller te verstellen, maar houden de last vast met een veerbelaste pal, en pallen kunnen het begeven: bij een Amerikaanse terugroepactie in 2020 werden meer dan een miljoen ratelstands uit de handel genomen nadat was gemeld dat ze onder belasting instortten. Ratelstands met een extra borgpen bieden zowel het gemak als de positieve vergrendeling. Gebruik bovendien altijd de pen van de fabrikant. Improviseer nooit met een schroevendraaier of een bout. Daar zijn mensen bij omgekomen.

Ondergrond: vlak, waterpas, hard. Alle drie.

Kijk naar beneden voordat de krik de auto raakt.

Beton is het juiste antwoord. Vlak, waterpas, hard.

Asfalt is de valkuil. Het ziet eruit als beton, maar het is een stroperig materiaal dat bij warmte zacht wordt. Op een warme zomerdag drukt de puntbelasting van een standvoet, waarbij het gewicht van één hoek van je auto op enkele vierkante centimeters rust, langzaam in het oppervlak. De stand kantelt, de last verschuift zijwaarts, en stands zijn alleen recht naar beneden sterk. Is asfalt echt je enige optie, verspreid dan de belasting: gebruik stalen platen of vierkanten multiplex van 18 mm of dikker onder de krik en onder elke stand, en controleer vóór en tijdens het werk om de paar minuten of er iets wegzakt.

Hellingen, gras, grind, aarde: loop weg. Niet "wees extra voorzichtig", maar loop weg. Op een helling probeert de zwaartekracht actief de auto van zijn steunen te laten rollen; in de dossiers van de HSE over dodelijke ongevallen staan voertuigen die precies dat deden. Op zachte grond verloopt het falen langzaam en onzichtbaar, tot het ineens niet meer langzaam gaat.

Voordat je optilt: versnelling, handrem, wielblokken

Een auto op een krik wil wegrollen, omdat een krik in een boog optilt en de auto tijdens het omhooggaan licht verplaatst. Sluit eerst elke weg naar beweging af:

• Handrem erop, stevig aangetrokken.
• Handgeschakeld: laat hem in de eerste versnelling of in achteruit staan. Automaat: stand P.
• Plaats wielblokken tegen de wielen die op de grond blijven, aan beide zijden van elk wiel, aan het uiteinde van de auto tegenover de kant die je optilt. Til je de voorkant op? Blok dan achter en voor beide achterwielen.

Echte wielblokken van rubber of kunststof kosten €10–20 ($12–22) per paar. Bakstenen brokkelen af en hout splijt; koop wielblokken.

Krikpunten: waar de auto de belasting aankan

Een zelfdragende carrosserie is sterk op een handvol ontworpen plekken en verrassend zwak overal elders. Zet je een krik onder de bodemplaat of tegen het vlakke deel van een dorpel, dan duw je er een deuk in, of erger: de krik glijdt tijdens het opkrikken van het gebogen metaal af.

De drie plekken die belasting aankunnen:

• Dorpelflenzen (pinch weld): de verstevigde flens onder elke dorpel, meestal aangegeven met inkepingen of pijlen. Dit is wat de fabriek bedoelt dat je gebruikt.
• Subframe / dwarsbalk: de dikke constructiedelen die de motor en de ophanging dragen. Ideaal om één uiteinde van de auto in één keer op te tillen.
• Achterdifferentieel (achterwiel-/vierwielaandrijving): massieve gegoten behuizing, bij de meeste auto's prima, maar sommige fabrikanten verbieden het. Raadpleeg je instructieboekje.

Eén cruciaal detail: een kale stalen krikkop pletert en vouwt een dorpelflens dubbel, omdat je een dunne verticale flens tussen metaal en 400+ kg belasting klemt. Een rubber krikblok met gleuf (€8–15 / $9–17) ondersteunt de flens en verdeelt de kracht. Bij auto's die gevoelig zijn voor roest telt dit dubbel: een gevouwen, gescheurde flens is de plek waar corrosie begint.

De exacte locatie van de punten verschilt per model. Sommige auto's verbergen ze achter plastic afdekkapjes, andere hebben speciale centrale hefpunten. In onze gids over het vinden van de juiste krikpunten lees je hoe je ze op jouw auto vindt.

Het opkrikken, de bokken, de schudtest

Krik langzaam op, met één vloeiende slag tegelijk, en let op twee dingen: de voet van de krik (verschuift of zakt die weg?) en het aanzetpunt (zit het kussen nog recht op zijn plek?). Ga iets hoger dan de hoogte die je nodig hebt.

Plaats de bokken onder constructiepunten, bij voorkeur niet onder het punt waar de krik staat, want daar heb je de krik misschien nog een keer nodig. Zet beide bokken op dezelfde hoogte: een auto die scheef op ongelijke bokken staat, belast ze ongelijk. Steek de pennen erin. Laat de auto langzaam op de bokken zakken en let erop dat elke zadel volledig in zijn aanzetpunt valt.

Nu komen de belangrijkste tien seconden van de klus: de schudtest. Pak de auto beet en duw er hard tegen, vanaf elke hoek en vanaf de voor- of achterkant. Je probeert hem te laten bewegen. Nauwelijks merkbare beweging is goed. Wiebelen, verschuiven of het geluid van metaal dat zich zet is afgekeurd: kijk opnieuw en zet de auto anders neer. Het voelt verkeerd om een auto aan te vallen die je net op bokken hebt gezet. Dat is precies de bedoeling: liever dat je schouder de zwakke plek nu vindt dan dat je momentsleutel hem vindt terwijl je eronder ligt.

Voeg daarna extra zekering toe, want ook bokken kunnen falen en een back-up kost niets:

• Wiel onder de dorpel. Schuif het afgenomen wiel plat onder de auto, in de buurt van waar je werkt. Als al het andere faalt, houdt het de dorpel ongeveer 20 cm van de grond, genoeg ruimte om te overleven.
• Krik blijft staan. Laat de garagekrik onder zijn punt staan, opgepompt tot net onder het contact. Het is een tweede verdedigingslinie die niets kost.

Werken onder een auto op bokken, met pennen erin, schudtest doorstaan, een wiel onder de dorpel en de krik als back-up: dat is de professionele standaard, en die is op een oprit volledig haalbaar.

Oprijplaten: het eenvoudigere antwoord voor een olieverversing

Blijven de wielen eronder, bij een olieverversing, inspectie, uitlaatcontrole of onderbescherming, dan sla je de krik helemaal over. Een stel oprijplaten (ongeveer €50 / $55 voor een paar van 2 ton, kunststof of staal) tilt de voorkant van de auto 20–25 cm op, zonder hydrauliek, zonder pennen en zonder iets dat je kunt vergeten. De auto rust op zijn eigen wielen op een stevige constructie.

Rijtechniek: zet de oprijplaten recht tegen de voorbanden, precies in lijn met de richting waarin de wielen wijzen. Rijd langzaam omhoog en zet door: half opkruipen en dan aarzelen is hoe oprijplaten naar voren wegglijden of zijwaarts wegschieten. Heb je een helper, laat die dan vanaf de zijkant kijken, nooit vanaf de voorkant. Voel de aanslag op het bovenste plateau; de meeste oprijplaten hebben een verhoogde rand. Pas daarna dezelfde discipline toe als bij bokken: handrem erop, in een versnelling, beide achterwielen aan beide kanten blokkeren en hard tegen de auto duwen voordat je eronder schuift.

Controleer de maximale belasting: oprijplaten zijn per paar gekeurd tegen het gewicht op je vooras, en dat is bij een auto met voorin de motor 55–60% van het totaalgewicht. Lage voorspoilers en oprijplaten gaan niet samen; controleer de vrije ruimte voordat je bumper dat doet.

Wanneer je moet afzien

Geen klus is urgent genoeg om deze lijst te negeren:

• Elke helling. Ook een lichte.
• Grind, gras, aarde. Geen plaatjestruc maakt zachte grond veilig voor bokken.
• Geen bokken. De "snelle blik" met alleen een krik is precies het scenario waarbij mensen omkomen.
• Beschadigd materiaal. Verbogen bokpoten, een krik die langzaam inzakt, een ontbrekende pen. Bokken kosten €40; jij bent onvervangbaar.
• Niemand weet dat je eronder ligt. Vertel het iemand, houd je telefoon in je zak en zet jezelf nooit klem met beide armen vast.

Een auto veilig opkrikken is een checklist, en checklists werken alleen als je ze elke keer afwerkt — ook bij de 200e olieverversing op dezelfde oprit, net als bij de eerste. Leg je krikmateriaal, de bijbehorende maximale draagvermogens en je aantekeningen per auto vast in GarageHub, zodat de checklist de volgende keer dat de auto omhoog gaat in je zak zit en niet alleen in je geheugen.

De auto gaat op dezelfde manier naar beneden als hij omhoog ging, maar dan in omgekeerde volgorde: de krik neemt het gewicht over, de assteunen eruit, langzaam laten zakken, de wielblokken als laatste weghalen. Begane grond. Iedereen naar buiten.