Смяната на акумулатор на кола някога беше най-лесната работа. Два терминала, една скоба, десет минути.
При съвременните автомобили това все още е проста задача – но е заобиколена от капани, които не съществували преди петнадесет години. Купете грешен химичен състав и ще унищожите новия акумулатор за месеци. Пропуснете стъпката за регистрация на автомобил, оборудван с BMS, и автомобилът бавно ще го унищожи. Това ръководство обхваща цялата работа, включително капаните.
Първо едно нещо: тази статия е за смяна на акумулатора. Ако не сте сигурни, че акумулаторът наистина е изтощен, започнете с тестване и подаване на ток. Ако са само ръждясали клеми, почистете корозията – това е поправка за 2 евро, а не за 200 евро.
Купуване на правилния акумулатор: четири неща трябва да съвпадат
Акумулаторът не е универсална част. Четири спецификации трябва да съвпадат с вашия автомобил и те са важни в този ред.
Физически размер (размер на групата). Акумулаторите се продават в стандартизирани размери на корпуса – DIN/EN кодове в Европа (като LN3 или L4), BCI групови номера в Северна Америка. Акумулаторът трябва да пасва на тавата и да стои достатъчно ниско, за да може да работи задържащата скоба. Акумулатор, който може да се измести при спиране, е риск от пожар, а не неудобство. Измерете стария или потърсете кода – дължина, ширина, височина, и трите.
Разположение на клемите. Положителната може да е отляво или отдясно. Ако я поставите наобратно, кабелите ви няма да достигнат – или по-лошо, едва ще достигнат, опънати над акумулатора, където могат да дадат накъсо. Проверете от коя страна е положителният полюс, когато етикетите са обърнати към вас.
Ток на студен старт (CCA). Това е колко ток може да достави акумулаторът при -18°C. Покрийте или надхвърлете оригиналната спецификация – никога не отивайте под нея. Вашият стартер черпи колкото черпи, а акумулатор с твърде малко CCA ще върти бавно в студените сутрини и ще умре бързо от дълбок разряд. Умереното надхвърляне на спецификацията е добре.
Химичен състав. Това е нещото, което подвежда хората, и заслужава собствен раздел.
Течен срещу EFB срещу AGM – и защо автомобилите със старт-стоп са придирчиви
Доминират три химични състава и те не са взаимозаменяеми.
Течен (стандартен оловно-киселинен) е класическият мокър акумулатор. Евтин и подходящ за автомобили без старт-стоп, където двигателят стартира няколко пъти на ден. Около 90–130 евро (100–145 долара).
EFB (Enhanced Flooded Battery) е подсилен течен дизайн, създаден за базови старт-стоп системи – по-дебели плочи и много по-добър цикличен живот, оценен за няколко пъти повече цикли на стартиране от стандартния течен акумулатор. Около 120–180 евро (135–200 долара).
AGM (Absorbent Glass Mat) задържа киселината си в стъклени влакна вместо свободна течност. Той издържа най-много цикли на стартиране от трите, дълбоко циклиране и бързи пикове на зареждане от регенеративно спиране. Монтира се на автомобили с големи електрически натоварвания и по-агресивни старт-стоп и системи за възстановяване на енергията от спиране. Около 160–250 евро (180–280 долара).
Ето правилото, и то е строго: ако вашият автомобил е дошъл с EFB или AGM, сменете го с подобен или по-добър. Никога не понижавайте.
Причината е приемането на заряд. Автомобил със старт-стоп рестартира двигателя десетки пъти на пътуване и много от тях се зареждат най-силно по време на спиране – алтернаторът изхвърля ток в акумулатора на къси, силни импулси. EFB и AGM акумулаторите са създадени да поемат това. Стандартният течен акумулатор не е: той се зарежда бавно, циклира лошо и при цикъл на старт-стоп ще сулфатира и ще умре в рамките на месеци. Вероятно ще откриете също, че вашата старт-стоп система тихо се деактивира, защото електрониката на автомобила знае, че акумулаторът не може да издържи.
Надграждането от EFB до AGM е разрешено при повечето автомобили – но само ако уведомите автомобила за това, което ни води до уловката при съвременните автомобили.
Изключване: първо минус, и какво ще загубите
Преди да докоснете гаечен ключ: изключете двигателя, извадете ключа от запалването и го отдалечете от автомобила, и дайте на автомобила няколко минути след заключване, за да може модулите му да заспят.
Винаги първо изключвайте минусовата клема. Минусовата клема е свързана с цялото тяло на автомобила. След като е изключена, нито една верига не може да се затвори през каросерията – така че когато разхлабите плюсовата скоба и гаечният ви ключ неизбежно докосне метална скоба, нищо не се случва. Ако го направите в обратен ред, същото приплъзване на гаечния ключ е късо съединение през акумулатора: стотици ампери, моментални искри, светещ гаечен ключ и в най-лошия случай водородна експлозия. Редът не е традиция. Това е физика.
Разхлабете минусовата скоба (обикновено 10 мм гайка), повдигнете я и я приберете настрани, където не може да се върне обратно на полюса. След това плюсовата. Свържете отново по-късно в обратен ред: първо плюсовата, после минусовата.
Какво умира, когато захранването спре. При съвременен автомобил изваждането на акумулатора изтрива енергозависимата памет в десетки модули. Очаквайте да загубите предварително зададени радиостанции и, при някои автомобили, код за сигурност на радиото – ако нямате кода, това е посещение при дилър. Работата на прозореца с едно докосване обикновено спира да работи, докато не го научите отново (обикновено: задръжте превключвателя нагоре за няколко секунди в горната част на движението). Позиции на люка и седалките, часовник, данни за пътуване – изчезнали. Двигателят също губи научените си адаптации за празен ход и подаване на гориво, така че може да работи неравномерно на празен ход или да гасне през първите няколко пътувания, докато се научи отново.
Поправката за 15–25 евро: запаметяващо устройство. OBD2 запаметяващо устройство се включва в диагностичния порт и захранва електрическата система на автомобила от малък 12V източник, докато акумулаторът е изваден. Всичко остава живо; нищо не се нуждае от преобучение. Две предупреждения: при свързано запаметяващо устройство, "мъртвите" кабели все още са под напрежение – изолирайте плюсовата скоба в момента, в който е свалена от полюса – и никога не разчитайте само на запаметяващо устройство на автомобил, който е труден при загуба на захранване. Това е удобство, а не гаранция.
Смяна на акумулатора
Механичната част е наистина лесна.
Намерете държача – или скоба, завинтена в основата на акумулатора, или напречна греда отгоре – и го отстранете. Ако акумулаторът е в багажника или под седалката (често срещано при BMW, Mercedes и много други, направено за разпределение на теглото), ще има отдушна тръба: малък маркуч, който извежда газовете от акумулатора извън купето. Откачете го внимателно и отбележете кой отвор използва.
Повдигнете стария акумулатор направо нагоре и навън. Той тежи 15–25 кг и пластмасовият корпус осигурява ужасен захват – използвайте дръжката, ако има такава, две ръце, ако не, и го дръжте на ниво. Накланянето на течен акумулатор може да доведе до изтичане на сярна киселина.
Поставете новия, закрепете го напълно в тавата и монтирайте отново държача правилно. Хванете акумулатора и се опитайте да го разклатите: всяко движение означава да затегнете отново. Свържете отново отдушната тръба – при акумулатор, монтиран в купето, това не е по избор. Зареждащият се акумулатор изпуска водород и следи от киселинна мъгла; искате това извън автомобила, а не под задната седалка. Повечето нови акумулатори се доставят с тапа в един отдушник; уверете се, че тапата е от страната, която не използвате.
Свържете отново плюса, след това минуса, затегнете, докато скобите не могат да се завъртят на ръка, и напръскайте клемите със защитен спрей.
Уловката при съвременните автомобили: регистрация на акумулатора
Това е стъпката, която ерата на десетминутната смяна никога не е имала, и пропускането й е най-честият начин един напълно добър нов акумулатор да умре преждевременно.
Повечето автомобили със старт-стоп – BMW от началото на 2000-те, VW Group, Mercedes и голяма част от всичко произведено след около 2015 г. – имат система за управление на акумулатора (BMS): сензор на минусовата клема, който проследява ток, напрежение и температура, подавайки информация на компютър за управление на енергията. Неговата задача е да адаптира зареждането с остаряването на акумулатора. Стар акумулатор приема заряд по различен начин от нов, така че през годините BMS постепенно повишава напрежението на зареждане и променя стратегията си, за да компенсира.
Сега инсталирате нов акумулатор и не казвате нищо. BMS продължава да го зарежда като изтощения петгодишен агрегат, който смята, че все още е там – твърде силно, твърде често. При AGM това означава хронично презареждане, което изкарва вода от акумулатор, който не можете да долеете. В най-добрия случай губите част от живота на новия акумулатор. Често ще виждате и старт-стоп системата да отказва да се активира и комфортните функции да се ограничават, защото автомобилът все още вярва, че акумулаторът е слаб.
Регистрацията информира автомобила, че е инсталиран нов акумулатор, нулирайки броячите за стареене. Ако сте променили капацитета или химическия състав – например от EFB на AGM, или от 70Ah на 80Ah – новите спецификации също трябва да бъдат кодирани, така че стратегията за зареждане да съвпада. При автомобили от VW Group това включва въвеждане на серийния/BEM код на новия акумулатор; при BMW това е функция "регистриране на смяна на акумулатор"; Mercedes и други имат еквиваленти.
Добрата новина: това спря да бъде работа само за дилъри преди години. Основен OBD2 инструмент за регистрация на акумулатор струва 20–40 евро (25–45 долара) и го прави за пет минути от шофьорската седалка. Донглите за телефон (OBDeleven, Carly и подобни) също го правят. Дилър или сервиз ще таксуват приблизително 30–80 евро за същите пет минути – понякога значително повече. Ако планирате да притежавате автомобила за повече от един акумулатор, инструментът се изплаща веднага.
Ако вашият автомобил е преди старт-стоп и няма BMS сензор на минусовата клема, нищо от това не се отнася. Сменете и карайте.
Изхвърляне: старият акумулатор струва пари
Оловно-киселинният акумулатор е около 60% олово и няколко литра сярна киселина – и също така е един от най-рециклираните продукти на земята, като почти цялото му олово може да бъде възстановено.
Никога не го изхвърляйте. В ЕС търговците на дребно, които продават автомобилни акумулатори, трябва да приемат старите безплатно, а в няколко страни – германският Закон за акумулаторите е най-ясният пример – плащате 7,50 евро депозит, когато купувате акумулатор, без да предавате стар. Върнете изтощения акумулатор, вземете депозита си обратно. На други места пунктовете за скрап често плащат няколко евро за оловото. Транспортирайте го изправен, върху пластмасов лист, а не на пътническата седалка.
Запишете го и продължете напред
Обща цена за работата „направи си сам“: 90–250 евро за акумулатора, може би 40 евро за еднократни инструменти, 45 минути от вашата събота. Сервизът извършва същата работа за цената на акумулатора плюс 30–80 евро за монтаж и регистрация – добре е, ако предпочитате да не се занимавате, но сега знаете точно за какво плащате.
Последна стъпка: запишете датата, пробега, марката на акумулатора, номера на частта и химическия състав – бъдещето ви ще се нуждае от това след четири до шест години, когато предстои следващата смяна. Точно за това е GarageHub: регистрирайте смяната веднъж и Rev, AI механикът, ще запомни спецификациите, ще проследи възрастта на акумулатора и ще ви напомни, преди следващото застудяване да ви изненада.
