Как переставить шины своими руками

Ротация шин — одна из самых недорогих и при этом самых полезных процедур обслуживания, и одна из тех, которые пропускают чаще всего. Ротация за $20–$50 каждые 5 000 миль продлевает срок службы шин на десятки тысяч миль. Если же пропускать её достаточно долго, вы получите преждевременную замену шин стоимостью $600–$1 200, а до этого — проблемы с управляемостью и безопасностью. Ниже подробно описано, как выполнить ротацию правильно: какую схему выбрать, как часто это нужно делать, что зависит от типа ваших шин и к чему приводит отказ от ротации.

Зачем нужна ротация: физика неравномерного износа

Каждая шина вашего автомобиля выполняет свою работу. На переднеприводном автомобиле передние шины одновременно поворачивают, тормозят и передают на дорогу всю мощность двигателя. Задние просто следуют за ними. Из-за такого дисбаланса передние шины изнашиваются в два-три раза быстрее задних, особенно по внешним краям из-за боковых нагрузок в поворотах. Если ничего не предпринимать, вам придётся менять две шины, когда у двух других остаётся ещё половина ресурса. Это значит, что шины приходится покупать чаще, чем необходимо, а всё это время вы ездите на разнородном комплекте.

На заднеприводных автомобилях задние колёса ведущие, а передние поворачивают и тормозят. На полноприводных нагрузку делят все четыре шины, но изнашиваются они всё равно с разной скоростью, поскольку распределение веса, углы поворота и баланс торможения не бывают абсолютно равными. Кроме того, дифференциалы полного привода чувствительны к разнице в глубине протектора между осями: езда на шинах с неодинаковым износом может создавать повышенную нагрузку на центральный дифференциал в некоторых системах.

Ротация выравнивает износ по всем четырём позициям, так что ресурс протектора каждой шины заканчивается примерно в одно время. Вы меняете комплект целиком, а не пары через неравные промежутки.

Как часто выполнять ротацию

Стандартная рекомендация — каждые 5 000–7 500 миль. Самое простое правило: если интервал замены масла у вас составляет 5 000 миль, выполняйте ротацию при каждой замене масла. Если вы используете синтетическое масло с интервалом 7 500 или 10 000 миль, выполняйте ротацию через одну замену или установите отдельное напоминание о ротации каждые 5 000 миль.

Интервал ротации в зависимости от типа привода

• Передний привод (FWD): каждые 5 000–7 500 миль — сильнее всего изнашиваются передние шины
• Задний привод (RWD): каждые 5 000–7 500 миль — приводную нагрузку несут задние шины
• Полный привод (AWD / 4WD): каждые 3 000–5 000 миль — все четыре шины работают интенсивнее; разница в глубине протектора создаёт нагрузку на дифференциалы
• Высокопроизводительные / трековые шины: каждые 3 000 миль или после каждого трекового дня — более мягкие смеси быстрее изнашиваются при жёсткой эксплуатации
• Электромобили: каждые 5 000–6 000 миль — мгновенный крутящий момент электромобилей заметно ускоряет износ задних шин на заднеприводных моделях

Если есть сомнения, обратитесь к руководству по эксплуатации. Производители иногда указывают 7 500 миль как максимально допустимый интервал, а не как рекомендуемый. Ориентироваться на 5 000 миль никогда не будет ошибкой.

Направленные и ненаправленные шины: что нужно проверить в первую очередь

Прежде чем выбирать схему ротации, нужно выяснить, какие у вас шины. От этого зависит, какие схемы вам вообще доступны.

Направленные шины имеют V-образный или стреловидный рисунок протектора. Посмотрите на боковину: там будет стрелка «ROTATION», показывающая, в какую сторону должна вращаться шина. Такие шины рассчитаны на отвод воды наружу в одном определённом направлении на скорости, что значительно улучшает сцепление на мокрой дороге и устойчивость к аквапланированию. Обратная сторона: их можно переставлять только спереди назад на одной и той же стороне автомобиля. Левое переднее колесо переходит на левое заднее, правое переднее — на правое заднее. Чтобы переставить направленную шину на противоположную сторону, её нужно снять с диска, перевернуть и установить заново, а это требует денег и времени, поэтому большинство владельцев этого не делают.

Ненаправленные шины имеют симметричный или асимметричный рисунок протектора без предпочтительного направления вращения. Их можно ставить на любую позицию, поэтому для них доступны все схемы ротации, описанные ниже.

Асимметричные шины (разновидность ненаправленных) имеют на боковине маркировку внутренней и внешней сторон. Их можно менять местами между передней и задней осями, но только в пределах одной стороны автомобиля, чтобы сохранить ориентацию «внутри/снаружи». На практике правило то же, что и для направленных шин: левые остаются слева, правые — справа.

Схемы перестановки шин

Выбирайте схему в соответствии с типом привода и типом шин. Неподходящая схема не приведёт к немедленным проблемам, но со временем снизит эффективность перестановки.

1

Прямая перекрёстная — стандартная схема для переднего привода

Передние шины переставляются строго назад на ту же сторону. Задние шины перекрещиваются и занимают противоположные передние позиции: левое заднее колесо переходит на правое переднее, правое заднее — на левое переднее.

Это основная схема для переднеприводных автомобилей. Она компенсирует более быстрый износ передних шин: менее изношенные задние шины переставляются на более нагруженные передние позиции.

2

Обратная перекрёстная — стандартная схема для заднего и полного привода

Задние шины переставляются строго вперёд на ту же сторону. Передние шины перекрещиваются и занимают противоположные задние позиции: левое переднее колесо переходит на правое заднее, правое переднее — на левое заднее.

Рекомендуется для заднеприводных и большинства полноприводных автомобилей. Самые нагруженные задние шины оказываются спереди, а износ равномерно распределяется по всему комплекту.

3

Х-образная схема — альтернатива для переднего привода

Каждая шина переходит на диагонально противоположную позицию: левое переднее — на правое заднее, правое переднее — на левое заднее, левое заднее — на правое переднее, правое заднее — на левое переднее. Все четыре шины перекрещиваются одновременно.

Хорошо подходит для переднеприводных автомобилей и может применяться на полноприводных. Некоторые механики предпочитают эту схему для автомобилей с большим пробегом, а также при заметной разнице в износе протектора между передней и задней осями, поскольку каждая шина быстрее проходит через все позиции.

4

Перестановка спереди назад — только для направленных шин

Левое переднее колесо переходит на левое заднее. Правое переднее — на правое заднее. Смены сторон нет. Это единственная схема для направленных шин без снятия их с дисков.

Она менее эффективна, чем перекрёстные схемы, поскольку шины не работают в условиях износа противоположной стороны, однако выравнивает износ между передней и задней осями и намного лучше, чем отсутствие перестановки вообще.

5

С борта на борт — разноразмерная комплектация (ненаправленные шины)

Левое переднее колесо меняется местами с правым передним. Левое заднее — с правым задним. Перестановки между осями нет, поскольку передние и задние шины имеют разные размеры.

Единственный вариант, когда размеры передних и задних шин различаются (разноразмерная комплектация), а шины ненаправленные. Схема выравнивает износ между левой и правой сторонами, вызванный поперечным уклоном дороги и стилем вождения, но не устраняет разницу в износе между передней и задней осями.

Разноразмерная комплектация: когда перестановка практически невозможна

Многие спортивные автомобили и автомобили с высокими динамическими характеристиками — Porsche 911, Chevrolet Corvette C6–C8, модели BMW M, некоторые Mustang и Camaro — используют на задней оси более широкие шины, чем на передней. Это улучшает сцепление и баланс управляемости, но делает обычную перестановку невозможной.

Например, Corvette C8 оснащается передними шинами 245/35ZR19 и задними 305/30ZR20. Поменять их между осями нельзя — размеры совершенно разные. Единственный вариант перестановки для ненаправленных разноразмерных шин — с борта на борт в пределах каждой оси. Если эти шины к тому же направленные (что часто встречается на спортивных автомобилях), перестановка фактически невозможна без демонтажа и повторного монтажа каждой шины — эта услуга в сервисе может стоить $100–$200 и более.

Владельцам автомобилей с разноразмерной комплектацией: закладывайте в бюджет более частую замену задних шин. Задние шины на заднеприводных спортивных автомобилях нередко изнашиваются за 15 000–20 000 миль при обычной эксплуатации. Некоторые владельцы устанавливают ненаправленные шины сторонних производителей, чтобы сохранить возможность перестановки с борта на борт.

Краткая справка по разноразмерной комплектации

• Передние и задние шины разного размера? Ротация между осями невозможна
• Ненаправленные шины + разноразмерная схема: только перестановка с борта на борт в пределах одной оси
• Направленные шины + разноразмерная схема: для любой ротации требуется полный демонтаж и повторный монтаж шин на дисках
• Типичные автомобили: Porsche 911, Corvette C6–C8, BMW M3/M4, Dodge Viper, большинство спорткаров с заводской разноразмерной схемой
• Обходной путь: перейти на ненаправленные шины других производителей, чтобы можно было переставлять колёса с борта на борт

Ротация своими руками: пошаговая инструкция

На ротацию шин в домашних условиях уходит около 30–45 минут при наличии необходимого оборудования. Вам понадобятся: напольный домкрат, рассчитанный на массу вашего автомобиля, как минимум две подставки под кузов (лучше четыре — тогда можно снять все колёса сразу), динамометрический ключ, вороток или гайковёрт и подходящая головка для колёсных гаек.

1. Ослабьте колёсные гайки до подъёма автомобиля. Пока все четыре колеса стоят на земле, с помощью воротка сдвиньте каждую гайку на одну четверть — половину оборота. Для сопротивления колесо должно упираться в землю: если пытаться ослабить гайки на висящем колесе, оно будет свободно проворачиваться.
2. Подложите противооткатные упоры под колёса, остающиеся на земле. Установите упоры спереди и сзади каждого невывешенного колеса. Стояночный тормоз помогает, но при работе на подставках упоры обязательны ради безопасности.
3. Поддомкрачивайте только в местах, указанных производителем. Расположение точек подъёма смотрите в руководстве по эксплуатации. Домкрат, установленный не в том месте, может смять пороги, повредить подрамники или пробить днище. Опустите автомобиль на подставки соответствующей грузоподъёмности: никогда не работайте под автомобилем, который удерживается только напольным домкратом.
4. Снимите колёса и переставьте их по выбранной схеме. Следите за тем, с какого места снято каждое колесо: при необходимости пометьте их мелом или малярной лентой. Установите каждое колесо на новое место.
5. Сначала наживите гайки вручную. Никогда не начинайте закручивать их ударным гайковёртом. Перекосить резьбу легко, когда сопротивление не ощущается через электроинструмент. Наживите все гайки вручную, затем слегка подтяните их крест-накрест.
6. Опустите автомобиль и затяните гайки с заданным моментом. Опустите автомобиль, затем затяните каждую гайку с моментом, указанным производителем, крест-накрест, а не по кругу. Моменты затяжки обычно составляют от 80 до 120 ft-lbs. Уточните значение в руководстве по эксплуатации или на наклейке на стойке водительской двери.
7. Проверьте давление во всех четырёх шинах. Шинам, перемещённым на новые места, может потребоваться корректировка давления. Давление в передних и задних шинах иногда различается. Ориентируйтесь на наклейку на стойке двери, где указано нужное давление в PSI, а не на максимальное давление, указанное на боковине шины.
8. Заодно осмотрите тормоза. При снятых колёсах вы получаете беспрепятственный доступ к тормозным дискам и суппортам. Проверьте толщину дисков, поищите трещины и глубокие борозды, измерьте толщину тормозных колодок. Ротация — лучший момент, чтобы вовремя заметить проблемы с тормозами.

Примечание о моменте затяжки: чрезмерная затяжка гаек ударным гайковёртом приводит к деформации тормозных дисков и может вызвать трещины в колёсных шпильках. Для окончательной затяжки всегда используйте динамометрический ключ. Если вы применяете ударный гайковёрт, после него проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.

Что осмотреть во время ротации

Полный контрольный список осмотра при снятых колёсах

Ротация даёт редкую возможность осмотреть узлы, которые обычно скрыты за колесом. Потратьте дополнительные 5 минут на проверку:

• Глубина протектора: Измерьте глубину протектора глубиномером или проверьте её с помощью монеты-квотера (голова Вашингтона = ~4/32", замена при 2/32"). Записывайте глубину протектора для каждой позиции, чтобы отслеживать характер износа
• Характер износа протектора: износ по центру — избыточное давление; износ по краям — недостаточное давление; односторонний износ — нарушение углов установки колёс; «пятнистый» износ (cupping/scalloping) — изношенные амортизаторы или проблема с балансировкой
• Состояние тормозных дисков: Проверьте, нет ли глубоких борозд, трещин от перегрева или сильной ржавчины. Проведите ногтем по поверхности: если ноготь цепляется за борозды, замена дисков не за горами
• Толщина тормозных колодок: У большинства колодок есть индикаторы износа; если толщина фрикционного материала менее 3 мм, планируйте обслуживание тормозов
• Люфт подшипника ступицы: Возьмитесь за шину в положениях «на 9 и 3 часа», затем «на 12 и 6» и попытайтесь покачать её. Любой люфт указывает на изношенный подшипник
• Пыльники приводов ШРУС (переднеприводные и полноприводные автомобили): Проверьте, нет ли треснувших или порванных резиновых пыльников и следов смазки, разбрызганной на соседние узлы
• Элементы подвески: Пока есть доступ, проверьте, нет ли порванных сайлентблоков, погнутых рычагов и подтекающих амортизаторов

Что произойдёт, если пропустить ротацию

Если вы впервые пропустили интервал ротации, ничего драматичного не случится. Но накопительный эффект обходится дорого и нарастает постепенно:

Реальная цена пропуска ротации

• Преждевременная замена шин: Шины, рассчитанные на 50 000 миль, могут износиться за 25 000–30 000 миль. Регулярно пропускаемая ротация стоимостью $30 оборачивается заменой шин за $600–$1 200 на несколько лет раньше срока
• Пятнистый износ и вибрация: Неравномерный износ образует плоские пятна и волнообразный протектор (cupping), из-за чего появляется вибрация руля, которую часто принимают за дисбаланс. Повторная балансировка не поможет, если первопричина — неравномерный износ
• Износ внутреннего края передних шин на переднеприводных автомобилях: Передние шины переднеприводных автомобилей сильно изнашиваются по внутреннему краю, и при беглом осмотре это незаметно. Вы не увидите этого, пока шина не будет серьёзно стёрта с одной стороны, а это риск разрыва шины
• Ухудшение сцепления на мокрой дороге: При неравномерном износе протектора отвод воды становится неоднородным. Одна шина может войти в аквапланирование, пока остальные сохраняют сцепление, и в дождь поведение автомобиля становится непредсказуемым
• Повреждение дифференциала на полноприводных автомобилях: Заметно различающаяся глубина протектора на полноприводном автомобиле создаёт нагрузку на центральный дифференциал: длины окружности шин перестают совпадать, и дифференциал вынужден постоянно это компенсировать
• Увеличение тормозного пути: Шине с глубиной протектора 3/32" может потребоваться до 100 футов дополнительного тормозного пути при торможении с 60 миль/ч на мокром покрытии по сравнению с новой шиной. Пропуск ротации ускоряет достижение такого износа

Балансировка колёс и развал-схождение: это не то же самое, что ротация

Ротация, балансировка и развал-схождение — три отдельные услуги, которые решают разные проблемы. Если их путать, можно пропустить не ту, что нужна.

Ротация шин — перестановка шин между позициями для выравнивания износа протектора. Выполняется каждые 5 000–7 500 миль.

Балансировка колёс устраняет дисбаланс в сборе колеса с шиной с помощью небольших грузиков на диске. Дисбаланс вызывает вибрацию на трассовых скоростях, обычно ощущаемую в руле. Балансируйте колёса при установке новых шин, при ротации или при появлении новой вибрации. Ротация — хороший повод для повторной балансировки, но если вибрации нет, делать это каждый раз не обязательно.

Развал-схождение регулирует углы, под которыми шины контактируют с дорогой: развал, схождение и кастер. Нарушение углов приводит к одностороннему износу протектора и уводу автомобиля в сторону. Углы нужно проверять раз в год, а также после сильного удара о выбоину или бордюр, после работ с подвеской или если при ротации вы заметили односторонний износ. Ротация не исправляет развал-схождение; она лишь переносит проблему на другие шины.

Если вы заметили односторонний износ: сделайте развал-схождение до следующей ротации. Если переставлять шины при нарушенных углах, характер износа просто переносится на новые позиции, а причина остаётся. Сначала развал-схождение, затем ротация.

Перестановка шин — это обслуживание, которое окупается многократно. Тридцать минут работы каждые 5 000 миль позволяют комплекту шин стоимостью $1 000 прослужить столько, сколько ему положено. Знайте свою схему, знайте тип своих шин, проводите осмотр, пока колёса сняты, и фиксируйте результаты в журнале. Вот и вся система.