Как заменить свечи зажигания

Свечи зажигания — самый недооцененный пункт технического обслуживания на большинстве автомобилей, и пренебрежение им обходится дороже всего. Изношенная свеча не просто увеличивает расход топлива на несколько миль на галлон: она вызывает пропуски зажигания, нагарообразование, затрудненный пуск в холодную погоду, а в худшем случае — повреждение катализаторов из-за несгоревшего топлива. Хорошая новость: это одна из самых доступных для самостоятельного выполнения работ на любом автомобиле. Подъемник не нужен. Специальная подготовка не нужна. Понадобятся подходящая торцевая головка, динамометрический ключ и около 90 минут.

Для чего нужны свечи зажигания

У свечи зажигания одна задача: воспламенить сжатую воздушно-топливную смесь в камере сгорания точно в нужный момент. Свеча получает ток высокого напряжения от катушки зажигания, создает искру в зазоре между электродами, и эта искра запускает сгорание. Величина зазора, измеряемая в тысячных долях дюйма, напрямую влияет на эффективность сгорания. Слишком узкий зазор дает слабую искру; слишком широкий может вообще не пробиваться, особенно на высоких оборотах.

Свечи зажигания также работают как теплообменник. «Калильное число» свечи определяет, насколько быстро она отводит тепло от рабочего конца к головке блока цилиндров. Слишком «горячая» свеча вызывает преждевременное воспламенение и детонацию. Слишком «холодная» покрывается нагаром и дает пропуски зажигания. Спецификации свечей, заданные производителем, тщательно подобраны с учетом степени сжатия двигателя, типа топлива и системы охлаждения, поэтому отступать от них без предварительного изучения вопроса не следует, особенно на двигателях с непосредственным впрыском или турбонаддувом.

Типы свечей зажигания и срок их службы

~

Сравнение типов свечей

Три основных материала электродов — три совершенно разных срока службы и ценовых категории. Выбирайте тип для замены в соответствии с требованиями производителя автомобиля; не переходите на другой тип, не проверив совместимость.

• Медные (наконечник из никелевого сплава): 20 000–30 000 миль. Наилучшая электропроводность и самая низкая стоимость. Штатный выбор для двигателей с турбонаддувом и высокой степенью сжатия, поскольку такие свечи работают прохладнее. Самый короткий срок службы — на старых автомобилях планируйте замену через каждый второй интервал замены масла.
• Одинарная платина: ~60 000 миль. Центральный электрод с платиновым наконечником лучше противостоит износу, чем медный. Часто устанавливалась на заводе в 1990-х–2000-х годах. Центральный электрод тверже, поэтому для установки зазора используйте щуп, а не монетный калибр.
• Двойная платина: ~60 000–80 000 миль. Платина на центральном и боковом электродах. Применяется в системах зажигания без распределителя с «холостой искрой» (DIS), где каждая катушка одновременно подает искру на две свечи, и свеча изнашивается в обоих направлениях.
• Иридиевые: 60 000–100 000+ миль. Иридий в шесть раз тверже платины, а его температура плавления примерно на 700°C (около 1 250°F) выше. Центральный электрод из тонкой проволоки требует меньшего напряжения для пробоя, что снижает нагрузку на катушку и систему зажигания. Стандартная заводская комплектация большинства автомобилей, выпущенных после 2005 года. Не подгибайте электрод плоскогубцами или монетным инструментом для установки зазора — электрод сломается.

Предупреждение для двигателей с непосредственным впрыском: двигатели GDI (с непосредственным впрыском бензина), распространенные на большинстве автомобилей после 2012 года, рассчитаны на определенные калильные числа, подобранные с учетом особенностей отложения нагара при сгорании в системах непосредственного впрыска. Замена на «спортивную» свечу с другим калильным числом может усилить нагарообразование на впускных клапанах. Придерживайтесь заводской спецификации.

Признаки износа или загрязнения свечей

Свечи редко выходят из строя внезапно. Они изнашиваются постепенно, и симптомы нарастают незаметно. На что следует обратить внимание:

• Неровная работа на холостом ходу или «плавающие» обороты — двигатель троит или вибрирует на остановке. Пропуски зажигания в одном цилиндре нарушают баланс работы всего двигателя.
• Коды пропусков зажигания (P0300–P0308) — система OBD2 фиксирует случайные пропуски зажигания или пропуски в конкретном цилиндре. P0301 — цилиндр 1, P0302 — цилиндр 2 и так далее. Свечи зажигания нужно проверить в первую очередь.
• Трудный холодный пуск — двигатель проворачивается несколько раз, прежде чем запускается, особенно зимой. Изношенным свечам трудно воспламенять обеднённую топливную смесь при холодном пуске.
• Рост расхода топлива — неполное сгорание означает, что больше топлива уходит несгоревшим. Если свечи давно отработали свой ресурс, расход часто растёт на 2–4 MPG.
• Провалы при разгоне — двигатель «спотыкается» или «задыхается» при резком нажатии на педаль акселератора, потому что система зажигания не может надёжно давать искру в моменты максимальной нагрузки.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты и расходные материалы

Правильная свечная головка важнее, чем кажется многим. Обычная глубокая головка может расколоть керамический изолятор свечи — вам нужна головка с резиновой вставкой, которая удерживает свечу и защищает её.

• Свечная головка — 5/8 дюйма (16 мм) для большинства американских и европейских двигателей; шестигранник 14 мм для большинства японских моделей; в некоторых двигателях используется 9/16 дюйма. Уточните это в руководстве по обслуживанию. Головка должна иметь резиновую вставку или магнит для удержания свечи.
• Удлинители — на 3 дюйма и на 6 дюймов. Для глубоко посаженных свечей (грузовики с V8, некоторые рядные 4-цилиндровые двигатели с глубокими свечными колодцами) может понадобиться шарнирный удлинитель, чтобы подобраться под углом.
• Динамометрический ключ — обязательный инструмент. Стрелочный или щелчкового типа с диапазоном до 30 ft-lbs или меньше. Чрезмерная затяжка срывает резьбу в алюминиевой головке блока — это самая дорогостоящая ошибка при самостоятельной замене.
• Щуп для измерения зазоров — плоский пластинчатый, а не монетного типа. Необходим для свечей премиум-класса, у которых нельзя давить на электрод в боковом направлении.
• Баллон со сжатым воздухом или обдувочный пистолет — чтобы удалить мусор из свечных колодцев перед выкручиванием свечей.
• Диэлектрическая смазка — наносится внутрь наконечников катушек, а не на резьбу. Не даёт наконечникам прикипеть к керамике свечи за межсервисный интервал.
• Съёмник наконечников катушек (необязательно) — специальный крючок для снятия «залипших» наконечников без их разрыва. Стоит $10, если автомобиль долго простаивал или имеет большой пробег.
• Противозадирная смазка (сначала сверьтесь с рекомендациями производителя) — некоторые производители её предписывают; у многих современных свечей покрытие делает её излишней. Если вы её используете, уменьшите момент затяжки на 20–30%.

Катушка на свече или провода с крышкой: определите вашу систему

Прежде чем начинать, выясните, какая схема зажигания установлена на вашем двигателе. От этого зависит заметная часть трудозатрат.

Катушка на свече (COP) — современный стандарт: её используют практически все автомобили, выпущенные после середины 2000-х. У каждого цилиндра есть собственная катушка зажигания, расположенная прямо на свече. Чтобы добраться до свечи, нужно отсоединить электрический разъём катушки, выкрутить один болт (обычно на 8 мм или 10 мм) и вытянуть катушку строго вверх. Плюс такой схемы: нет высоковольтных проводов, о которых нужно заботиться. Минус: наконечники катушек могут прилипать к керамике свечи после многих лет термоциклирования.

Системы с проводами и крышкой (распределитель или катушки с проводами) встречаются на более старых автомобилях и некоторых грузовиках. Здесь провода свечей снимаются с крышки распределителя или с блока катушек. Перед тем как что-либо снимать, пометьте каждый провод малярной лентой и номером: порядок работы цилиндров критически важен, а провода часто имеют схожую длину. Если провода оригинальные или треснувшие, заменяйте их одновременно со свечами.

Пошаговая инструкция: как заменить свечи зажигания

1

Дайте двигателю остыть — полностью

Алюминиевые головки блока цилиндров применяются на всех современных двигателях, а алюминиевая резьба заметно слабее резьбы в чугуне. Нагретый алюминий ещё сильнее подвержен задирам и срыву резьбы. Подождите после поездки не менее 30–60 минут. Если вы ехали в напряжённом режиме или двигатель перегревался, ждите дольше. Кроме того, холодная свеча в холодной головке даёт более чёткую тактильную обратную связь: вы чувствуете, как резьба входит правильно, а не действуете наугад.

2

Работайте с одним цилиндром за раз

Это самое важное процедурное правило. На двигателях с индивидуальными катушками (COP) снимите одну катушку, заменитесь свечу, установите катушку на место и переходите к следующему цилиндру. На двигателях с проводами снимите один провод, замените свечу, верните провод на место и переходите дальше. Причина проста: перепутать катушки или провода невозможно, если снят не более чем один элемент. Переставленная катушка, как правило, приводит к пропускам зажигания, а перепутанные провода на двигателе с распределителем могут вообще не позволить ему запуститься.

Примечание по COP: на некоторых поперечно расположенных 4-цилиндровых двигателях и двигателях V6 катушки заднего ряда спрятаны под впускным коллектором или пластиковыми крышками. Определите это до начала работы и заложите дополнительное время на разборку.

3

Продуйте колодец свечи, прежде чем прикасаться к свече

Этот шаг постоянно пропускают, а он важен. В углублённом колодце свечи скапливаются дорожная грязь, пыль и мусор. В момент, когда вы стронете свечу с места, всё это попадёт прямо в открытую камеру сгорания. Перед откручиванием подайте в колодец сжатый воздух на 2–3 секунды. Наденьте защитные очки: воздух выбрасывает мусор с силой.

Если компрессора нет, для одного автомобиля с чистыми колодцами подойдёт баллон со сжатым воздухом (такой, какой продаётся для чистки клавиатур). Для грузовика с глубокими колодцами и многолетними загрязнениями стоит взять взаймы настоящий продувочный пистолет.

4

Извлеките старую свечу и оцените её состояние

Отверните свечу против часовой стрелки с помощью головки и удлинителя. Когда она ослабнет, выкручивайте её рукой: так вы не сорвёте тонкую алюминиевую резьбу при извлечении. Прежде чем выбросить старую свечу, осмотрите её рабочий конец:

• Светло-коричневый или серый налёт: нормальное сгорание. Двигатель в порядке.
• Плотный чёрный нагар или закопчённый наконечник: богатая смесь, угар масла или длительная эксплуатация на коротких поездках. Требуется дополнительная диагностика.
• Масляный, влажный налёт: масло попадает в камеру сгорания. Возможная причина: изношенные маслосъёмные колпачки или поршневые кольца.
• Белый или меловой налёт: бедная смесь или попадание охлаждающей жидкости. Свеча, загрязнённая охлаждающей жидкостью, требует проверки герметичности цилиндров или теста блока (на CO2) до окончания работ.
• Эродированный или закруглённый электрод: свеча изношена и подлежит замене. Зазор увеличился, надёжность воспламенения снизилась.

5

Проверьте зазор на новых свечах

Даже если на коробке указано «с установленным зазором», всегда проверяйте его. При перевозке и обращении зазор может измениться, а отклонение в 0,005 дюйма на неудачном краю допуска способно повлиять на холодный пуск. Значение зазора для вашего двигателя указано в руководстве по эксплуатации или на табличке под капотом; для большинства современных двигателей типичный диапазон составляет 0,040–0,060 дюйма.

Для иридиевых и платиновых свечей используйте щуп. Проведите пластину через зазор: при правильном значении она должна проходить с лёгким сопротивлением. Чтобы уменьшить зазор, аккуратно прижмите боковой электрод к ровной поверхности. Чтобы увеличить его, осторожно отогните боковой электрод наружу с помощью выемки на рукоятке щупа; никогда не касайтесь центрального электрода и не сгибайте его.

Предупреждение для иридиевых и платиновых свечей: тонкий центральный электрод премиальных свечей чрезвычайно хрупок. Любое боковое усилие от монетного приспособления для установки зазора приведёт к трещине на кончике электрода и испортит свечу. Используйте только щуп.

6

Вкрутите свечу вручную, затем затяните с заданным моментом

Именно на этом этапе чаще всего происходят повреждения при самостоятельной замене. Опустите свечу в головку (её удержит резиновая вставка), введите её в колодец свечи и начните вкручивать, вращая удлинитель двумя пальцами, — без трещотки. Первые несколько оборотов свеча должна идти совершенно свободно. Если вы сразу почувствуете хоть какое-то заедание, остановитесь, открутите свечу и выровняйте её заново. Сорванную резьбу в алюминии зачастую невозможно заметить, пока свеча не села до конца, а к этому моменту резьба в головке блока уже разрушена.

Когда свеча затянута от руки (вы чувствуете, как села уплотнительная шайба), завершите затяжку динамометрическим ключом:

• Свеча 14 мм, алюминиевая головка: 18–21,6 ft-lbs (диапазон, опубликованный NGK; если значение из вашего сервисного руководства отличается, используйте его)
• Свеча 14 мм, чугунная головка: 18–25 ft-lbs
• При использовании противозадирной смазки: уменьшите заданный момент на 20–30% — смазка существенно увеличивает усилие зажима, а чрезмерная затяжка — основная причина срыва резьбы свечи в алюминиевой головке

Если вы устанавливаете свечи с коническим седлом (без уплотнительной шайбы), момент затяжки значительно ниже — обычно 7–15 ft-lbs. Сверьтесь с технической спецификацией свечи.

7

Установите катушки с диэлектрической смазкой

Перед тем как надеть наконечник катушки на свечу, нанесите тонкий слой диэлектрической смазки внутрь наконечника, в место его контакта с керамическим изолятором свечи. Не наносите смазку на резьбу или на электроды — только внутрь наконечника. Это предотвращает химическое прилипание наконечника к фарфору в течение следующих 60 000+ миль, из-за которого наконечники рвутся при следующей замене свечей.

Надавите на катушку строго вниз до полной посадки, пока не почувствуете или не услышите щелчок внутренней пружинной фиксации. Установите крепёжный болт с заданным моментом (обычно 7–9 ft-lbs — это небольшие крепёжные элементы, не затягивайте их с чрезмерным усилием). Подсоедините фишку жгута проводов до щелчка.

Типичные ошибки, которые портят всю работу

!

Избегайте этих ошибок

Именно из-за этих ошибок 90-минутная работа превращается в визит в сервис или ремонт головки блока.

• Срыв резьбы при вкручивании в алюминий: всегда начинайте вкручивать вручную, без инструмента. Если свеча не идёт свободно, открутите её и выровняйте заново. Никогда не прикладывайте силу.
• Чрезмерная затяжка: самая распространённая ошибка. Вороту или ударному гайковёрту в этой работе не место. Всегда используйте динамометрический ключ и корректируйте момент, если применяете противозадирную смазку.
• Пропуск продувки колодцев от мусора: грязь, попавшая в цилиндр при извлечении свечи, может вызвать серьёзные задиры на поршне и стенках цилиндра, если провернуть двигатель до того, как мусор осядет.
• Отсутствие проверки зазора: «предварительно выставленный зазор» означает, что зазор был установлен на заводе, но не гарантирует, что он сохранился при транспортировке. Проверяйте зазор на каждой свече перед установкой.
• Неправильный калильный номер: более «горячие» свечи меньше загрязняются при коротких городских поездках, но могут вызвать преждевременное воспламенение под нагрузкой. Более «холодные» свечи устойчивее к детонации, но загрязняются быстрее. Используйте значение, рекомендованное производителем автомобиля, если у вас нет веской причины для настройки двигателя, требующей отклонения.
• Смешивание типов свечей в разных цилиндрах: никогда не устанавливайте медные свечи в цилиндры 1–4, а иридиевые — в цилиндры 5–8. Разные материалы дают разный искровой разряд, что приводит к неравномерному сгоранию и возможным пропускам зажигания.
• Отсутствие диэлектрической смазки на наконечниках катушек: сухой наконечник, прилипший к керамике свечи, может порваться при следующей замене, и тогда потребуется новая катушка. Тюбик смазки за $3 позволяет избежать замены катушки за $80–$150.
• Работа на горячем двигателе: резьба в нагретом и расширившемся алюминии держит иначе, чем в холодном, и срывается гораздо легче.

Споры об антизадирной смазке: как поступать на практике

В интернете можно встретить категоричные мнения обеих сторон. Практическая картина такова: большинство современных иридиевых свечей (NGK, Denso, Bosch) имеют на резьбе фосфатное или никелевое покрытие, которое уже выполняет функцию антизадирной смазки. NGK прямо указывает, что для их свечей антизадирная смазка не нужна, а ее нанесение изменяет коэффициент трения настолько, что усилие затяжки при том же показании момента возрастает на 20%, — это резко повышает риск перетяжки.

Если у вашего двигателя есть история закисания свечей (этим известны некоторые V8 Ford 4.6L и 5.4L) или вы временно устанавливаете уже использованную свечу, небольшое количество антизадирной смазки на резьбе допустимо, но в этом случае уменьшите момент затяжки на 20–30%. В сомнительных случаях обращайтесь к инструкции по установке от производителя свечей, а не к форумам.

Как часто менять свечи зажигания: краткая справка по типам двигателей

Главным источником информации остается руководство по эксплуатации. Но если вы купили подержанный автомобиль без сервисной истории, ориентируйтесь на следующее:

• Автомобили до 2000 года с медными свечами: каждые 20 000–30 000 миль. Если история неизвестна, замените свечи сразу.
• Автомобили 2000–2010 годов с платиновыми свечами: 60 000 миль или по регламенту. Выясните, соблюдал ли прежний владелец этот интервал.
• Автомобили после 2010 года с иридиевыми свечами первичной комплектации: 60 000–100 000 миль в зависимости от марки. Многие японские производители предписывают 100 000 миль; некоторые европейские бренды для турбированных двигателей указывают 60 000.
• Турбированные двигатели (любого года выпуска): ориентируйтесь на нижнюю границу диапазона. Давление наддува и повышенная температура сгорания ускоряют износ электродов.
• Автомобили с большим пробегом и неизвестной историей: если пробег превышает 80 000 миль, а сервисных записей нет, меняйте свечи независимо от их типа. Стоимость свечей незначительна по сравнению с заменой катализатора, вышедшего из строя из-за пропусков зажигания.

Замена свечей — одна из тех работ, где правильное выполнение с первого раза (проверенный зазор, верный момент затяжки, диэлектрическая смазка на наконечниках) окупается на протяжении 60 000 или 100 000 миль. Инструмент окупается за одно обслуживание. После первого комплекта второй вы замените вдвое быстрее.