Cum să schimbi bujiile

Bujiile sunt cel mai neglijat element de întreținere la majoritatea mașinilor — și cel cu cele mai grave consecințe atunci când sunt ignorate. O bujie uzată nu înseamnă doar câteva MPG în plus consumate; provoacă rateuri de aprindere, depuneri de calamină, porniri dificile pe vreme rece și, în cel mai rău caz, deteriorarea catalizatorului din cauza combustibilului nears. Vestea bună: este una dintre cele mai accesibile lucrări pe care le poți face singur la orice vehicul. Nu ai nevoie de elevator. Nu ai nevoie de pregătire specială. Ai nevoie de tubulara potrivită, de o cheie dinamometrică și de aproximativ 90 de minute.

Ce face de fapt o bujie

O bujie are o singură sarcină: să aprindă amestecul comprimat de aer și combustibil din camera de ardere exact la momentul potrivit. Bujia primește curent de înaltă tensiune de la bobina de aprindere, creează o scânteie între electrozi, iar această scânteie declanșează arderea. Dimensiunea distanței dintre electrozi — măsurată în miimi de inch — influențează direct eficiența arderii. Dacă este prea mică, scânteia este slabă; dacă este prea mare, este posibil ca bujia să nu mai producă scânteie deloc, mai ales la turații ridicate.

Bujiile funcționează și ca schimbător de căldură. „Gradul termic” al unei bujii determină cât de repede este transferată căldura de la vârful activ către chiulasă. O bujie prea fierbinte provoacă autoaprindere și detonații ale motorului. O bujie prea rece se acoperă cu depuneri de calamină și produce rateuri. Specificațiile bujiilor OEM sunt corelate cu atenție cu raportul de compresie, tipul de combustibil și sistemul de răcire ale motorului tău — de aceea nu trebuie să te abați de la ele fără o documentare prealabilă, mai ales la motoarele cu injecție directă sau cu turbocompresor.

Tipuri de bujii și durata lor de viață

~

Comparație între tipurile de bujii

Trei materiale principale pentru electrozi, trei durate de viață și trei niveluri de preț foarte diferite. Alege tipul de înlocuire pe care îl specifică OEM — nu trece la un tip superior fără să verifici compatibilitatea.

• Cupru (vârf din aliaj de nichel): 20.000–30.000 de mile. Cea mai bună conductivitate electrică și cel mai mic cost. Alegerea OEM la motoarele turbo și cu compresie ridicată, pentru că funcționează mai rece. Durată de viață cea mai scurtă — la vehiculele mai vechi, planifică înlocuirea la fiecare al doilea interval de schimb de ulei.
• Platină simplă: ~60.000 de mile. Electrodul central cu vârf de platină rezistă mai bine la uzură decât cuprul. Montaj OEM frecvent în anii 1990–2000. Electrodul central este mai dur, așa că folosește un calibru cu lamele, nu un dispozitiv de reglat de tip monedă.
• Platină dublă: ~60.000–80.000 de mile. Platină atât pe electrodul central, cât și pe cel de masă. Se folosește la sistemele de aprindere fără distribuitor cu scânteie pierdută (DIS), în care fiecare bobină alimentează simultan două bujii, iar bujia se erodează în ambele sensuri.
• Iridiu: 60.000–100.000+ de mile. Iridiul este de șase ori mai dur decât platina, cu un punct de topire mai ridicat cu aproximativ 700°C (circa 1.250°F). Electrodul central cu fir subțire necesită o tensiune mai mică pentru a produce scânteia, ceea ce reduce solicitarea bobinei și a sistemului de aprindere. Montaj OEM standard la majoritatea vehiculelor construite după 2005. Nu reface distanța dintre electrozi cu un clește sau cu un instrument de tip monedă — electrodul se va rupe.

Avertisment privind injecția directă: Motoarele GDI (cu injecție directă de benzină) — frecvente la majoritatea vehiculelor de după 2012 — folosesc grade termice specifice, optimizate pentru tiparele de depuneri de calamină proprii arderii cu injecție directă. Trecerea la o bujie „performance” cu alt grad termic poate agrava depunerile de calamină de pe supapele de admisie. Respectă specificațiile OEM.

Simptome ale bujiilor uzate sau murdărite

Bujiile cedează rar brusc. Se degradează treptat, iar simptomele apar pe nesimțite. Iată la ce să fii atent:

• Ralanti instabil sau fluctuații ale turației la ralanti — motorul se zbate sau vibrează când stai pe loc. Un singur cilindru cu rateuri dereglează echilibrul întregului motor.
• Coduri de rateuri de aprindere (P0300–P0308) — sistemul OBD2 înregistrează rateuri aleatorii sau specifice unui cilindru. P0301 înseamnă cilindrul 1, P0302 cilindrul 2 și așa mai departe. Bujiile sunt primul lucru pe care trebuie să-l elimini din calcul.
• Porniri dificile la rece — motorul se învârte de mai multe ori înainte să pornească, mai ales iarna. Bujiile uzate se chinuie să aprindă amestecurile sărace de combustibil de la pornirea la rece.
• Consum mărit de combustibil — arderea incompletă înseamnă că mai mult combustibil trece nears. O scădere de 2–4 MPG este frecventă când bujiile au depășit cu mult durata de viață.
• Ezitări la accelerare — motorul se zbate sau se îneacă la accelerație puternică, deoarece sistemul de aprindere nu poate produce scânteia în mod fiabil în momentele cu cerere mare.

Unelte și materiale necesare

Unelte și materiale

Cheia tubulară potrivită pentru bujii contează mai mult decât își dau seama majoritatea. O cheie tubulară adâncă obișnuită va crăpa izolatorul ceramic al bujiei — ai nevoie de una cu inserție de cauciuc, care apucă și protejează bujia.

• Cheie tubulară pentru bujii — 5/8 inchi (16 mm) pentru majoritatea motoarelor americane și europene; hexagonală de 14 mm pentru majoritatea modelelor japoneze importate; unele motoare folosesc 9/16 inchi. Verifică în manualul de service. Trebuie să aibă inserție de cauciuc sau magnet pentru a ține bujia.
• Prelungitoare — unul de 3 inchi și unul de 6 inchi. Bujiile amplasate adânc (camioane V8, unele motoare în linie cu 4 cilindri cu puțuri adânci pentru bujii) pot necesita un prelungitor articulat pentru a ajunge din unghi.
• Cheie dinamometrică — nu este opțională. Una cu ac sau cu clic, cu domeniul de până la 30 ft-lbs sau mai puțin. Strângerea excesivă smulge filetul din aluminiu și este cea mai costisitoare greșeală de bricolaj la această lucrare.
• Set de lame calibrate — de tip lamă plată, nu unealta de tip monedă pentru reglarea distanței dintre electrozi. Este esențial pentru bujiile premium, la care nu trebuie să aplici presiune laterală pe electrod.
• Spray cu aer comprimat sau pistol de suflat — pentru a curăța impuritățile din puțurile bujiilor înainte de demontare.
• Vaselină dielectrică — se aplică în interiorul manșoanelor bobinelor, nu pe filet. Împiedică lipirea manșoanelor de ceramica bujiei pe durata intervalului de service.
• Extractor pentru manșoanele bobinelor (opțional) — o unealtă specială cu cârlig pentru scoaterea manșoanelor greu de desprins, fără a le rupe. Merită 10 $ dacă mașina a stat mult sau are kilometraj mare.
• Pastă anti-gripare (verifică mai întâi recomandările producătorului) — unii producători o specifică; multe acoperiri moderne ale bujiilor o fac inutilă. Dacă o folosești, redu cuplul de strângere cu 20–30%.

Bobină individuală pe bujie vs. fire și capac: află ce sistem ai

Înainte de a începe, identifică ce tip de sistem de aprindere folosește motorul tău. Acesta determină o parte importantă din volumul de muncă.

Bobina individuală pe bujie (COP) este standardul actual — practic orice mașină construită după mijlocul anilor 2000 o folosește. Fiecare cilindru are propria bobină de aprindere, montată direct deasupra bujiei. Pentru a ajunge la bujie, deconectezi conectorul electric al bobinei, scoți un șurub (de obicei de 8 mm sau 10 mm) și ridici bobina drept în sus. Avantajul: nu ai fire de bujii de înaltă tensiune de care să te ocupi. Dezavantajul: manșoanele bobinelor se pot lipi de ceramica bujiei după ani de cicluri termice.

Sistemele cu fire și capac (distribuitor sau module de bobine cu fire) se găsesc pe vehicule mai vechi și pe unele camioane. Aici tragi firele bujiilor din capac sau din modulul de bobine. Etichetează fiecare fir cu bandă de mascare și un număr înainte de a scoate orice — ordinea de aprindere este esențială, iar firele au adesea lungimi apropiate. Înlocuiește firele odată cu bujiile dacă sunt cele originale sau sunt crăpate.

Pas cu pas: cum schimbi bujiile

1

Lasă motorul să se răcească — complet

Chiulasele din aluminiu sunt regula la orice motor modern, iar filetele din aluminiu sunt semnificativ mai slabe decât cele din fontă. Aluminiul fierbinte este și mai predispus la gripare și la dezbaterea filetului. Așteaptă cel puțin 30–60 de minute după ce ai condus. Dacă ai condus agresiv sau motorul a funcționat supraîncălzit, așteaptă mai mult. O bujie rece într-o chiulasă rece îți oferă și un simț tactil mai bun: simți cum filetul prinde corect, în loc să ghicești.

2

Lucrează la un singur cilindru pe rând

Aceasta este cea mai importantă regulă de procedură. La motoarele COP (cu bobină individuală pe bujie), scoate o bobină, schimbă bujia aferentă, remontează bobina, apoi treci la următoarea. La motoarele cu cabluri, scoate un cablu, schimbă bujia aferentă, remontează cablul, apoi mergi mai departe. Motivul: este imposibil să încurci bobinele sau cablurile dacă nu ai niciodată mai mult de unul scos în același timp. O bobină inversată duce de obicei la rateuri de aprindere; cablurile de bujii inversate la un motor cu distribuitor pot face ca motorul să nu pornească deloc.

Notă COP: La unele motoare de 4 cilindri și V6 montate transversal, bobinele din rândul din spate sunt ascunse sub galeria de admisie sau sub capace din plastic. Identifică-le înainte de a începe și ține cont de timpul suplimentar necesar demontării.

3

Suflă puțul bujiei cu aer comprimat înainte să atingi bujia

Acest pas este omis foarte des, deși contează. Nisipul de pe drum, murdăria și resturile se acumulează în puțul adâncit al bujiei. În momentul în care desprinzi bujia, aceste resturi cad direct în camera de ardere deschisă. Suflă 2–3 secunde aer comprimat în puțul bujiei înainte de a o slăbi. Poartă ochelari de protecție: aerul proiectează resturile cu forță.

Dacă nu ai compresor, o butelie de aer comprimat (cea pentru tastaturi) este suficientă pentru un singur autovehicul cu puțuri curate. Pentru un camion cu bujii adânc ascunse și ani de murdărie, merită să împrumuți un pistol de suflat adecvat.

4

Scoate bujia veche și analizeaz-o

Desfă în sens antiorar cu tubulara și prelungitorul. După ce s-a slăbit, scoate bujia învârtind-o cu mâna: astfel eviți înfiletarea strâmbă și deteriorarea filetului fin din aluminiu în timpul extragerii. Înainte să arunci bujia veche, uită-te la vârful de aprindere:

• Depuneri de culoare bej deschis sau gri: Ardere normală. Motorul este sănătos.
• Carbon negru abundent sau vârf acoperit de funingine: Amestec bogat, ardere de ulei sau condus prelungit pe distanțe scurte. Investighează mai departe.
• Depuneri uleioase, umede: Uleiul pătrunde în camera de ardere. Poate indica simeringuri de supapă sau segmenți uzați.
• Depuneri albe sau cretoase: Amestec sărac sau pătrundere de lichid de răcire. O bujie murdărită de lichid de răcire justifică un test de etanșeitate a cilindrilor sau un test de gaze din bloc (CO2) înainte de a monta totul la loc.
• Electrod erodat sau rotunjit: Bujia este uzată și trebuia schimbată de mult. Distanța dintre electrozi a crescut, ceea ce reduce fiabilitatea aprinderii.

5

Verifică distanța dintre electrozi la bujiile noi

Chiar dacă pe cutie scrie „pre-reglată", verific-o întotdeauna. Transportul și manipularea pot modifica distanța, iar o abatere de 0,005 inch la capătul nepotrivit al intervalului prescris este suficientă pentru a afecta pornirea la rece. Valoarea prescrisă pentru motorul tău se găsește în manualul de utilizare sau pe eticheta de sub capotă; intervalul uzual este 0,040–0,060 inch la majoritatea motoarelor moderne.

Folosește un set de lamele calibrate pentru bujiile cu iridiu și cu platină. Introdu lama prin spațiul dintre electrozi; la valoarea corectă, ea trebuie să alunece cu o rezistență ușoară. Pentru a micșora distanța, apasă ușor electrodul de masă pe o suprafață plană. Pentru a o mări, folosește crestătura de pe mânerul setului de lamele pentru a împinge cu grijă electrodul de masă în afară; nu atinge și nu îndoi niciodată electrodul central.

Avertisment pentru iridiu și platină: Electrodul central subțire al bujiilor premium este extrem de fragil. Orice presiune laterală exercitată de un instrument de reglat de tip monedă va fisura vârful electrodului și va distruge bujia. Folosește exclusiv lamele calibrate.

6

Înșurubează cu mâna, apoi strânge cu cheia dinamometrică

Aici apar cele mai multe daune în lucrările făcute acasă. Introdu bujia în tubulară (inserția de cauciuc o va ține), coboar-o în puțul bujiei și începe înșurubarea cu două degete pe prelungitorul tubularei — fără clichet. Bujia trebuie să intre fără nicio rezistență în primele câteva rotații. Dacă simți vreo împotmolire încă de la început, oprește-te, deșurubeaz-o și realiniaz-o. Strâmbarea filetului în aluminiu este adesea imposibil de observat până când bujia ajunge complet pe loc — iar atunci filetul din chiulasă este deja distrus.

După ce ai strâns-o cu mâna (simți cum se așază garnitura), termină cu o cheie dinamometrică:

• Bujie de 14mm, chiulasă din aluminiu: 18–21,6 ft-lbs (intervalul publicat de NGK; folosește valoarea din manualul de service dacă diferă)
• Bujie de 14mm, chiulasă din fontă: 18–25 ft-lbs
• Cu pastă anti-gripare: Redu valoarea prescrisă cu 20–30% — lubrifiantul crește considerabil forța de strângere, iar strângerea excesivă este principala cauză a filetelor de bujie strivite în aluminiu

Dacă montezi bujii cu sediu conic (fără șaibă de etanșare), cuplul este mult mai mic — de obicei 7–15 ft-lbs. Consultă fișa tehnică a bujiei.

7

Montează la loc bobinele, cu vaselină dielectrică

Înainte de a apăsa capacul bobinei înapoi pe bujie, aplică o peliculă subțire de vaselină dielectrică în interiorul capacului, în zona în care acesta atinge izolatorul ceramic al bujiei. Nu aplica vaselină pe filet sau pe vârful electrodului — doar în interiorul capacului. Astfel, capacul nu se lipește chimic de porțelan în următoarele 60.000+ de mile, ceea ce provoacă ruperea capacelor la următoarea schimbare a bujiilor.

Apasă bobina drept în jos până se așază complet și simți sau auzi un clic de la clema elastică internă. Montează la loc șurubul de fixare la cuplul prescris (de obicei 7–9 ft-lbs — sunt elemente de fixare mici, nu le strânge cu forță). Reconectează clema fasciculului până face clic.

Greșeli frecvente care strică lucrarea

!

Greșeli de evitat

Acestea sunt erorile care transformă o lucrare de 90 de minute într-o vizită la service sau într-o reparație de chiulasă.

• Strâmbarea filetului în aluminiu: Începe întotdeauna cu mâna, fără scule. Dacă nu se rotește liber, deșurubeaz-o și realiniaz-o. Nu o forța niciodată.
• Strângerea excesivă: Cea mai frecventă greșeală. O cheie cu braț lung sau o cheie pneumatică nu au ce căuta în această lucrare. Folosește de fiecare dată o cheie dinamometrică și ajustează valoarea dacă folosești pastă anti-gripare.
• Omiterea curățării cu aer comprimat: Particulele care cad într-un cilindru la scoaterea bujiei pot provoca zgârieturi grave pe piston și pe pereții cilindrului dacă motorul este rotit înainte ca murdăria să se depună.
• Neverificarea distanței dintre electrozi: „Pre-reglată” înseamnă că distanța a fost setată la fabrică — nu că a rezistat transportului. Verific-o la fiecare bujie înainte de montare.
• Alegerea unei game termice nepotrivite: Bujiile mai calde se murdăresc mai puțin la deplasări scurte în oraș, dar pot provoca aprinderea prematură sub sarcină. Bujiile mai reci rezistă mai bine detonației, dar se murdăresc mai ușor. Folosește specificația OEM, cu excepția cazului în care ai un motiv specific de reglaj pentru a te abate de la ea.
• Amestecarea tipurilor de bujii între cilindri: Nu monta niciodată bujii din cupru pe cilindrii 1–4 și bujii cu iridiu pe cilindrii 5–8. Materialele diferite produc scântei diferite, ceea ce duce la ardere neuniformă și la posibile rateuri de aprindere.
• Neaplicarea vaselinei dielectrice pe capacele bobinelor: Un capac uscat, lipit de ceramica bujiei, se poate rupe la următoarea schimbare a bujiilor, ceea ce impune o bobină nouă. Un tub de vaselină de 3 $ previne înlocuirea unei bobine de 80–150 $.
• Lucrul pe motor fierbinte: Filetele din aluminiu dilatate de căldură se comportă altfel decât cele reci — și se strivesc mult mai ușor.

Dezbaterea despre pasta anti-gripare: ce ar trebui să faci de fapt

O să găsești opinii ferme de ambele părți pe internet. Iată realitatea practică: majoritatea bujiilor moderne cu iridiu (NGK, Denso, Bosch) au pe filet un strat de fosfat sau de nichel care îndeplinește deja funcția pastei anti-gripare. NGK precizează explicit că pasta anti-gripare nu este necesară pentru bujiile lor și că aplicarea ei modifică atât de mult coeficientul de frecare, încât forța de strângere crește cu 20% la o anumită valoare de cuplu, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie mult mai probabilă.

Dacă motorul tău are un istoric de blocare a bujiilor (unele motoare Ford V8 de 4.6L și 5.4L sunt cunoscute pentru asta) sau dacă refolosești temporar o bujie, o picătură foarte mică de pastă anti-gripare pe filet este rezonabilă, dar redu cuplul specificat cu 20–30% pentru compensare. Când ai dubii, consultă fișa de instrucțiuni de montaj a producătorului bujiei, nu forumurile.

Cât de des se schimbă bujiile: referință rapidă în funcție de tipul motorului

Manualul de utilizare este sursa autoritară. Dar dacă ai cumpărat un vehicul second-hand fără istoric de service, iată cum poți face o evaluare rapidă:

• Vehicule dinainte de 2000 cu bujii din cupru: la fiecare 20.000–30.000 de mile. Dacă nu cunoști istoricul, schimbă-le acum.
• Vehicule din 2000–2010 cu bujii din platină: 60.000 de mile sau conform specificațiilor. Verifică dacă fostul proprietar a respectat acest interval.
• Vehicule de după 2010 cu bujii OEM cu iridiu: 60.000–100.000 de mile, în funcție de marcă. Mulți producători japonezi specifică 100.000 de mile; unele mărci europene indică 60.000 la aplicațiile cu turbo.
• Motoare cu turbo (din orice epocă): respectă capătul mai scurt al intervalului. Presiunea de supraalimentare și temperaturile ridicate de ardere accelerează uzura electrozilor.
• Cazuri necunoscute cu kilometraj mare: dacă vehiculul are peste 80.000 de mile și nu ai înregistrări de service, schimbă bujiile indiferent de tip. Costul bujiilor este neglijabil în comparație cu înlocuirea unui catalizator distrus de un motor cu rateuri.

Bujiile sunt una dintre lucrările în care a face totul corect din prima, cu distanța dintre electrozi verificată, cuplul corect și vaselină dielectrică pe capete, aduce beneficii timp de 60.000 sau 100.000 de mile. Uneltele se amortizează la o singură revizie. După ce ai făcut primul set, al doilea durează jumătate din timp.