Как да смените свещите

Запалителните свещи са най-пренебрегваният елемент от поддръжката на повечето автомобили — и този, чието неглижиране има най-тежки последици. Износената свещ не само увеличава разхода на гориво с няколко MPG; тя причинява пропуски в запалването, натрупване на нагар, затруднено стартиране в студено време, а в най-лошите случаи — повреда на катализатора от неизгоряло гориво. Добрата новина е, че това е една от най-подходящите за самостоятелно извършване дейности при всеки автомобил. Не ви е нужен повдигач. Не ви е нужно специално обучение. Нужни са ви подходящ накрайник, динамометричен ключ и около 90 минути.

Какво всъщност правят запалителните свещи

Запалителната свещ има една задача: да възпламени сгъстената смес от въздух и гориво в горивната камера точно в необходимия момент. Свещта получава високоволтов ток от запалителната бобина, създава искра в междината между електродите и тази искра задейства горенето. Размерът на междината — измерван в хилядни от инча — пряко влияе върху ефективността на горенето. Ако е твърде малка, искрата е слаба; ако е твърде голяма, свещта може изобщо да не отдаде искра, особено при високи обороти.

Запалителните свещи действат и като топлообменник. Топлинното число на свещта определя колко бързо тя отвежда топлината от работния си връх към главата на цилиндрите. Свещ, която работи твърде гореща, предизвиква предварително запалване и детонация на двигателя. Свещ, която работи твърде студена, натрупва нагар и допуска пропуски в запалването. Спецификациите на свещите от производителя са внимателно съобразени със степента на сгъстяване, вида гориво и охладителната система на вашия двигател — затова никога не бива да се отклонявате от тях без предварително проучване, особено при двигатели с директно впръскване или турбокомпресор.

Видове запалителни свещи и колко издържат

~

Сравнение на видовете свещи

Три основни материала на електродите, три много различни срока на експлоатация и ценови нива. Избирайте заместваща свещ от типа, който производителят е предвидил — не преминавайте към друг вид, без да проверите съвместимостта.

• Медна (връх от никелова сплав): 20 000–30 000 мили. Най-добра електропроводимост и най-ниска цена. Избор на производителя при двигатели с турбокомпресор и висока степен на сгъстяване, защото работят по-студено. Най-кратък срок на експлоатация — при по-стари автомобили планирайте смяна на всеки втори интервал за смяна на маслото.
• Единична платинена: ~60 000 мили. Централният електрод с платинен връх се износва по-бавно от медния. Често срещана фабрична комплектация през 1990-те–2000-те години. Централният електрод е по-твърд, затова използвайте измервателен калибър с пластини, а не уред за регулиране на междината от монетен тип.
• Двойна платинена: ~60 000–80 000 мили. Платина както на централния, така и на масовия електрод. Използва се в безразпределителни запалителни системи (DIS) с „изгубена искра“, където всяка бобина захранва две свещи едновременно и свещта се износва и в двете посоки.
• Иридиева: 60 000–100 000+ мили. Иридият е шест пъти по-твърд от платината и има температура на топене, по-висока с около 700°C (приблизително 1 250°F). Централният електрод от тънка жичка изисква по-ниско напрежение за искрата, което намалява натоварването на бобината и запалителната система. Стандартна фабрична комплектация при повечето автомобили, произведени след 2005 г. Не регулирайте междината с клещи или уред от монетен тип — електродът ще се счупи.

Предупреждение за директно впръскване: Двигателите с GDI (директно впръскване на бензин) — разпространени при повечето автомобили след 2012 г. — използват определени топлинни числа, съобразени със специфичния начин на отлагане на нагар при горене с директно впръскване. Преминаването към „спортна“ свещ с различно топлинно число може да влоши натрупването на нагар по всмукателните клапани. Придържайте се към спецификацията на производителя.

Признаци за износени или замърсени свещи

Свещите рядко отказват внезапно. Те се влошават постепенно и признаците се появяват неусетно. Ето на какво да обърнете внимание:

• Неравномерна работа на празен ход или колебания на оборотите — двигателят се задавя или трепери при престой. Един цилиндър с пропуски нарушава баланса на целия двигател.
• Кодове за пропуски в запалването (P0300–P0308) — системата OBD2 регистрира случайни пропуски или пропуски в конкретен цилиндър. P0301 означава цилиндър 1, P0302 — цилиндър 2 и т.н. Свещите са първото нещо, което трябва да се изключи като причина.
• Труден студен старт — стартерът върти двигателя няколко пъти, преди той да запали, особено през зимата. Износените свещи трудно възпламеняват бедните горивни смеси при студен старт.
• Повишен разход на гориво — непълното изгаряне означава, че по-голямо количество гориво преминава неизгоряло. Спад от 2–4 MPG е обичаен при свещи, които са далеч след края на експлоатационния си срок.
• Колебание при ускорение — двигателят се задавя или „затъва“ при рязко отваряне на газта, защото запалителната система не може надеждно да възпламенява в моментите на високо натоварване.

Необходими инструменти и материали

Инструменти и материали

Правилният ключ за свещи има по-голямо значение, отколкото повечето хора осъзнават. Стандартна дълга вложка ще напука керамичния изолатор на свещта — необходима е вложка с гумена вставка, която държи и предпазва свещта.

• Ключ за свещи — 5/8 инча (16mm) за повечето американски и европейски двигатели; 14mm шестограмен за повечето японски внос; някои двигатели използват 9/16 инча. Проверете в сервизното ръководство. Трябва да има гумена вставка или магнит, които да държат свещта.
• Удължители — един от 3 инча и един от 6 инча. При дълбоко разположени свещи (V8 камиони, някои редови 4-цилиндрови двигатели с дълбоки кладенчета за свещите) може да е необходим гъвкав удължител, за да се достигне под ъгъл.
• Динамометричен ключ — не е по избор. Лъчев или щракащ тип с обхват до 30 ft-lbs или по-малко. Прекомерното затягане разваля алуминиевите резби и е най-скъпата грешка, която се допуска при тази работа без помощта на сервиз.
• Шублер за луфтове (плосък) — с плоски шаблони, а не монетен тип уред за регулиране на хлабината. Необходим е за премиум свещи, при които не бива да се прилага странично налягане върху електрода.
• Флакон със сгъстен въздух или въздушен пистолет — за почистване на нечистотии от кладенчетата на свещите преди изваждането.
• Диелектрична грес — нанася се във вътрешността на гумените накрайници на бобините, не по резбите. Предотвратява залепването на накрайниците към керамиката на свещта през сервизния интервал.
• Инструмент за сваляне на накрайници на бобини (по избор) — специализиран куков инструмент за сваляне на трудно поддаващи се накрайници, без да се скъсат. Струва си $10, ако автомобилът е престоявал или има голям пробег.
• Антизалепваща смазка (първо проверете указанията на производителя) — някои производители я изискват; при много съвременни покрития на свещите тя е излишна. Ако я използвате, намалете момента на затягане с 20–30%.

Бобина върху свещ или кабели с капачка: познайте вашата система

Преди да започнете, определете каква запалителна архитектура използва вашият двигател. Това определя значителна част от трудоемкостта.

Бобина върху свещ (COP) е съвременният стандарт — практически всеки автомобил, произведен след средата на 2000-те години, я използва. Всеки цилиндър има собствена запалителна бобина, разположена директно върху свещта. За да достигнете свещта, изключвате електрическия конектор на бобината, отвивате един болт (обикновено 8mm или 10mm) и вдигате бобината направо нагоре. Предимството: няма високоволтови кабели, за които да се безпокоите. Недостатъкът: накрайниците на бобините могат да залепнат към керамиката на свещта след години на температурни цикли.

Системи с кабели и капачка (разпределител или блок бобини с кабели) се срещат при по-стари автомобили и някои камиони. Тук изваждате кабелите на свещите от капачката или от блока бобини. Означете всеки кабел с тиксо и номер, преди да извадите каквото и да било — редът на запалване е от решаващо значение, а кабелите често са с приблизително еднаква дължина. Сменяйте кабелите едновременно със свещите, ако са оригинални или напукани.

Стъпка по стъпка: как се сменят свещите

1

Оставете двигателя да изстине — напълно

Алуминиевите глави на цилиндрите са стандарт при всеки съвременен двигател, а алуминиевата резба е значително по-слаба от чугунената. Горещият алуминий е още по-податлив на задиране и изкъртване на резбата. Изчакайте поне 30–60 минути след шофиране. Ако сте карали агресивно или двигателят се е прегрявал, изчакайте по-дълго. Освен това студената свещ в студената глава ви дава по-добра осезаема обратна връзка — усещате как резбата захваща правилно, вместо да гадаете.

2

Работете с по един цилиндър наведнъж

Това е най-важното процедурно правило. При двигателите с COP свалете една бобина, сменете свещта на този цилиндър, върнете бобината на място и преминете към следващия. При двигателите с високоволтови кабели извадете един кабел, сменете свещта, върнете кабела и продължете със следващия. Причината: бобините или кабелите не могат да бъдат объркани, ако никога не държите повече от една извадена наведнъж. Разменена бобина обикновено води до пропуски в запалването, а разменени кабели при двигател с дистрибутор могат да попречат на двигателя изобщо да запали.

Забележка за COP: При някои напречно монтирани 4-цилиндрови и V6 двигатели бобините на задния ред са скрити под всмукателните колектори или пластмасови капаци. Идентифицирайте ги, преди да започнете, и отчетете допълнителното време за демонтаж.

3

Духнете кладенчето на свещта, преди да докосвате свещта

Тази стъпка се пропуска непрекъснато, а е важна. Пътен пясък, пръст и отпадъци се натрупват във вдълбаното кладенче на свещта. В момента, в който разхлабите свещта, тези отпадъци падат директно в отворената горивна камера. Насочете 2–3 секунди сгъстен въздух в кладенчето, преди да разхлабите свещта. Носете защита за очите — въздухът изхвърля отпадъците със сила.

Ако нямате компресор, за едно превозно средство с чисти кладенчета става и флакон със сгъстен въздух (от вида за клавиатури). За камион с дълбоко вдълбани свещи и натрупвана с години мръсотия си струва да вземете назаем подходящ въздушен пистолет.

4

Извадете старата свещ и огледайте нагара ѝ

Разхлабете обратно на часовниковата стрелка с гедорето и удължителя. След като се разхлаби, довършете изваждането на свещта на ръка — така избягвате кривото навиване на фината алуминиева резба при изваждането. Преди да изхвърлите старата свещ, огледайте работния ѝ връх:

• Светлокафяви или сиви отлагания: Нормално горене. Двигателят е в добро състояние.
• Плътен черен нагар или саждив връх: Богата смес, изгаряне на масло или продължително шофиране на къси разстояния. Проучете допълнително.
• Омаслени, влажни отлагания: В горивната камера навлиза масло. Може да е признак за износени гумички на клапаните или износени бутални пръстени.
• Бели или варовити отлагания: Бедна смес или навлизане на охлаждаща течност. При свещ, замърсена от охлаждаща течност, преди да сглобите всичко отново, е необходим тест за херметичност на цилиндрите (leak-down) или тест на блока (CO2).
• Ерозирал или заоблен електрод: Свещта е износена и закъсняла за смяна. Луфтът се е увеличил, което намалява надеждността на запалването.

5

Проверете и коригирайте луфта на новите свещи

Дори кутията да сочи „с настроен луфт“, винаги го проверявайте. Транспортът и манипулациите могат да изместят луфта, а отклонение от 0,005 инча в неподходящия край на допустимия диапазон е достатъчно, за да се отрази на студения старт. Стойността на луфта за вашия двигател е в ръководството за експлоатация или на стикера под капака — обичайният диапазон при повечето съвременни двигатели е 0,040–0,060 инча.

За иридиеви и платинени свещи използвайте плоски шублери (feeler gauge). Прекарайте пластинката през луфта; при правилната стойност тя трябва да минава с лек натиск. За да намалите луфта, внимателно притиснете масата на свещта към равна повърхност. За да го увеличите, използвайте прореза на дръжката на шублера, за да огънете внимателно масата навън — никога не докосвайте и не огъвайте централния електрод.

Предупреждение за иридиеви и платинени свещи: Тънкият централен електрод на висококачествените свещи е изключително крехък. Всеки страничен натиск от монетовиден уред за настройване на луфт ще пукне върха на електрода и ще съсипе свещта. Само с плоски шублери.

6

Вкарайте на ръка, след което затегнете с динамометричен ключ

Именно тук се случват повечето повреди при самостоятелна работа. Пуснете свещта в гедоре (гумената вложка ще я задържи), спуснете я в шахтата на свещта и започнете да я завивате с два пръста на удължителя на гедорето — без тресчотка. През първите няколко оборота свещта трябва да влиза без никакво съпротивление. Ако усетите каквото и да е заклинване веднага, спрете, развийте я и я подравнете отново. Кръстосването на резбата в алуминий често остава незабелязано, докато свещта не се затегне напълно — а тогава резбите в главата вече са повредени.

След като свещта е затегната на ръка (усещате как уплътнителната шайба седва), довършете с динамометричен ключ:

• Свещ 14mm, алуминиева глава: 18–21,6 ft-lbs (публикуваният от NGK диапазон; ако стойността в сервизното ръководство е различна, ползвайте нея)
• Свещ 14mm, глава от чугун: 18–25 ft-lbs
• При използване на анти-сиз: Намалете стойността с 20–30% — смазката значително увеличава силата на притягане, а прекомерното затягане е основната причина за изронване на резбите за свещи в алуминий

При свещи с конично седло (без уплътнителна шайба) въртящият момент е много по-нисък — обикновено 7–15 ft-lbs. Проверете спецификацията на свещта.

7

Монтирайте бобините отново с диелектрична смазка

Преди да натиснете накрайника на бобината обратно върху свещта, нанесете тънък слой диелектрична смазка в него, на мястото, където допира до керамичния изолатор на свещта. Не нанасяйте смазка по резбата или по електродите — само вътре в накрайника. Така се предотвратява химическото залепване на накрайника към порцелана през следващите 60 000+ мили, което е причина накрайниците да се късат при следващата смяна на свещите.

Натиснете бобината право надолу, докато седне напълно и усетите или чуете щракване от вътрешната пружинна скоба. Монтирайте обратно задържащия болт с предписания момент (обикновено 7–9 ft-lbs — това са малки крепежни елементи, не използвайте груба сила). Свържете отново клемата на кабелния сноп, докато щракне.

Често срещани грешки, които провалят работата

!

Грешки, които трябва да избягвате

Това са грешките, които превръщат работа от 90 минути в посещение в сервиз или в ремонт на главата.

• Кръстосване на резбата в алуминий: Винаги започвайте на ръка, без инструменти. Ако свещта не влиза свободно, развийте я и я подравнете отново. Никога не я насилвайте.
• Прекомерно затягане: Най-честата грешка. Лост за развиване или пневматичен гайковерт нямат място в тази работа. Всеки път използвайте динамометричен ключ и коригирайте стойността, ако ползвате анти-сиз.
• Пропускане на продухването: Дребни частици, паднали в цилиндъра при изваждането на свещта, могат да причинят тежки драскотини по буталото и стените на цилиндъра, ако двигателят бъде завъртян, преди те да са се утаили.
• Непроверяване на междуелектродното разстояние: „Предварително настроена“ означава, че разстоянието е зададено във фабриката — не че е оцеляло при транспортирането. Проверете го на всяка свещ преди монтаж.
• Използване на грешна топлинна характеристика: По-горещите свещи замърсяват по-малко при кратки градски пътувания, но могат да причинят преждевременно запалване при натоварване. По-студените свещи се противопоставят на детонацията, но замърсяват по-лесно. Спазвайте спецификацията на производителя, освен ако нямате конкретна причина за настройка, която налага отклонение.
• Смесване на типове свещи в различните цилиндри: Никога не монтирайте медни свещи в цилиндри 1–4 и иридиеви в 5–8. Различните материали запалват различно, което води до неравномерно горене и възможни пропуски в запалването.
• Липса на диелектрична смазка в накрайниците на бобините: Сух накрайник, залепнал към керамиката на свещта, може да се скъса при следващата смяна на свещите и да наложи нова бобина. Тубичка смазка за $3 предотвратява смяна на бобина за $80–$150.
• Работа върху горещ двигател: Резбите в разширена от топлината алуминиева глава държат различно от студените — и се изронват много по-лесно.

Спорът за анти-сийз пастата: какво всъщност трябва да направите

В интернет ще намерите категорични мнения и от двете страни. Практическата реалност е следната: повечето съвременни иридиеви свещи (NGK, Denso, Bosch) се предлагат с фосфатно или никелово покритие на резбата, което вече изпълнява функцията на анти-сийз паста. NGK изрично заявява, че анти-сийз пастата е ненужна за техните свещи и че нанасянето ѝ променя коефициента на триене дотолкова, че увеличава силата на затягане с 20% при дадена стойност на въртящия момент — което прави прекомерното затягане значително по-вероятно.

Ако двигателят ви има история на заклинване на свещите (някои V8 двигатели на Ford 4.6L и 5.4L са прословути с това) или ако използвате свещ повторно за кратко, съвсем малко анти-сийз паста по резбата е разумно решение — но намалете предписания въртящ момент с 20–30%, за да компенсирате. При съмнение се консултирайте с инструкцията за монтаж на производителя на свещите, а не с форуми.

На какъв интервал се сменят свещите: кратка справка по тип двигател

Ръководството за експлоатация е меродавният източник. Ако обаче сте купили употребяван автомобил без история на обслужването, ето как да преценете положението:

• Автомобили преди 2000 г. с медни свещи: на всеки 20 000–30 000 мили. Ако не знаете историята, сменете ги веднага.
• Автомобили от 2000 до 2010 г. с платинени свещи: на 60 000 мили или според предписанието. Проверете дали предишният собственик е спазвал този интервал.
• Автомобили след 2010 г. с OEM иридиеви свещи: 60 000–100 000 мили в зависимост от марката. Много японски производители предписват 100 000 мили; някои европейски марки изискват 60 000 при турбо двигатели.
• Турбо двигатели (от всяка епоха): следвайте по-краткия край на интервала. Налягането на турбото и повишените температури на горене ускоряват износването на електродите.
• Неизвестен голям пробег: ако автомобилът има над 80 000 мили и нямате сервизни записи, сменете свещите независимо от типа им. Цената на свещите е нищожна в сравнение със смяната на катализатор, повреден от двигател с пропуски в запалването.

Смяната на свещите е от онези дейности, при които правилното изпълнение още от първия път — проверена междина, правилен въртящ момент, диелектрична смазка по накрайниците — се отплаща в продължение на 60 000 или 100 000 мили. Инструментите се изплащат още при едно обслужване. След като сте сменили първия комплект, вторият отнема наполовина по-малко време.