Qué revisar al comprar un coche usado: la lista de inspección completa

Comprar un coche usado con problemas ocultos sale caro, y se puede evitar. Una buena inspección previa a la compra (PPI, por sus siglas en inglés) lleva entre 45 y 60 minutos y puede revelar óxido, daños en el bastidor, mantenimiento atrasado y averías del motor o de la transmisión antes de que entregues el dinero. Esta lista de verificación recoge todo lo que debe hacer un comprador cuidadoso, en el orden en que conviene hacerlo: desde la revisión del anuncio hasta el escaneo final con OBD2.

1. Antes de ir a verlo: investiga el coche

Descarta los problemas evidentes antes de dedicar tiempo a una prueba de manejo.

• Informe del historial por VIN: Solicita un informe de Carfax o AutoCheck. Busca el historial de accidentes, el número de propietarios, las discrepancias en el odómetro y si alguna vez fue vehículo de alquiler, de flota o con título de pérdida total (salvage).
• Llamados a revisión de la NHTSA: Introduce el VIN en nhtsa.gov/recalls para comprobar si hay llamados a revisión abiertos (sin realizar). Los llamados abiertos debilitan tu posición en la negociación y pueden afectar a la seguridad.
• Opiniones de propietarios y fallos conocidos: Busca "[marca modelo año] problemas" en foros y en Reddit. Cada modelo tiene una lista de puntos de fallo conocidos; conócelos antes de ver el coche para poder comprobar específicamente esos aspectos.
• Valor de mercado: Consulta Hagerty, KBB y los anuncios locales de coches comparables. Conoce el rango de precio razonable antes de negociar.

2. Exterior: óxido, holguras entre paneles y pintura

El estado de la carrocería revela cómo se cuidó el coche y si ha sufrido un accidente.

• Holguras entre paneles: Camina alrededor del coche y fíjate en las holguras entre todos los paneles: puertas, capó, salpicaderas y cajuela. Unas holguras desiguales (más anchas de un lado y que se estrechan en otro) indican una reparación por un accidente previo o un trabajo de carrocería deficiente.
• Coincidencia del color de la pintura: A la luz natural, comprueba si el capó, las salpicaderas, las puertas y la cajuela coinciden en color y textura. Si ves piel de naranja, sobrepintura (overspray) o un tono ligeramente distinto en un panel, ese panel ha sido repintado.
• Óxido: tres tipos que debes revisar:
  • Óxido superficial: Manchas de color naranja-marrón en paneles planos. En esta fase es solo estético, pero avanzará.
  • Óxido estructural: Burbujas, descamación o agujeros en los largueros laterales (rocker panels), los largueros del bastidor, los pisos o los subchasis. Es motivo suficiente para descartar cualquier coche que no se compre específicamente para restaurarlo.
  • Óxido pasante: Agujeros visibles. Aléjate.
• Dónde buscar óxido: La parte inferior de los largueros laterales, el interior de los pasarruedas, debajo de los tapetes (si se puede acceder para inspeccionarlo), el hueco de la llanta de refacción, la parte baja de las puertas y debajo de la defensa trasera.
• Cristales y sellos: Revisa todos los cristales en busca de grietas o astillamientos. Inspecciona los sellos de las puertas y de la cajuela por si están resecos y agrietados o faltan tramos (riesgo de filtración de agua).

3. Bajo el capó: motor y compartimento

Un compartimento del motor limpio no siempre es buena señal: algunos vendedores lo lavan a vapor antes de la venta para ocultar fugas. Revísalo con atención.

• Estado del aceite: Saca la varilla de nivel. Ámbar limpio = bien. Marrón oscuro = cambio atrasado. Lechoso o grisáceo = refrigerante en el aceite (problema de junta de culata). Revisa la parte inferior del tapón de aceite: un depósito blanco o espumoso es una señal de alarma seria.
• Nivel y estado del refrigerante: Revisa el depósito de expansión. Un nivel bajo de refrigerante (sin una fuga externa visible) indica consumo interno. Un refrigerante marrón u oxidado significa que no se le ha dado mantenimiento y que puede haber un problema en el sistema de refrigeración.
• Fugas: Observa la parte inferior del motor, alrededor de las juntas de la tapa de válvulas, el cárter, el depósito de la dirección asistida y la transmisión. Aceite fresco en un compartimento del motor recién limpiado es una señal de alerta.
• Correas y mangueras: Comprueba que la correa serpentina no tenga grietas, deshilachados ni vitrificación. Aprieta las mangueras del refrigerante: deben sentirse firmes pero flexibles, no duras ni quebradizas.
• Antigüedad de la batería: La mayoría de las baterías indican la fecha de fabricación en la parte superior. Si tiene más de 4 años, conviene prever su sustitución en breve.
• Correa de distribución o cadena: Si el coche lleva correa y se desconoce el historial de la correa de distribución más allá del intervalo del fabricante (normalmente entre 60.000 y 105.000 millas), incluye el coste de la sustitución (≈$600–$1.500) en tu oferta.

4. Interior: correlación del kilometraje y estado

• Desgaste frente al kilometraje declarado: ¿El desgaste del interior concuerda con el cuentakilómetros? Un desgaste intenso en el lateral del asiento del conductor, la goma de los pedales gastada, el aro del volante brillante o la palanca de cambios pulida en un coche de «poco kilometraje» sugieren que se ha manipulado el cuentakilómetros.
• Humedad y moho: Huele el interior. Revisa debajo de las alfombrillas, en el maletero y detrás de los asientos traseros por si hay olor a humedad o moho. Presiona la moqueta en las esquinas: si está mojada o recupera su forma lentamente, hay una filtración de agua.
• Revisión de los componentes eléctricos: Prueba todos los botones, ventanillas, espejos, asientos calefactados, el aire acondicionado, el desempañador y la radio. Pon el aire acondicionado al máximo y comprueba que sopla frío. Verifica que funcionen ambos ventiladores (el del habitáculo y el del condensador).
• Testigos del tablero: Con la llave en posición de contacto pero antes de arrancar, todos los testigos deben encenderse brevemente y luego apagarse. Cualquier testigo que siga encendido tras arrancar el motor indica una avería real o una bombilla desactivada (un truco de algunos vendedores). Un testigo de airbag o de ABS que permanece encendido no es una reparación menor.

5. Escaneo OBD2: los 10 minutos más importantes

Un escáner OBD2 revela códigos de avería que el vendedor puede haber borrado antes de mostrarte el coche. Es muy habitual encontrar un código borrado con estado pendiente.

• Lleva tu propio escáner: Un adaptador OBD2 Bluetooth básico ($25–$40) combinado con una aplicación para el móvil (Torque Pro, OBD Fusion o Car Scanner) es suficiente para una revisión previa a la compra.
• Consulta los códigos almacenados: Cualquier DTC (código de diagnóstico de avería) almacenado es un problema que el coche conoce. Aunque no haya ningún testigo encendido, los códigos almacenados significan que el sistema detectó una avería.
• Consulta los códigos pendientes: Son códigos detectados durante el ciclo de conducción actual pero aún no almacenados (normalmente porque se borraron hace poco). Un código pendiente significa que el vendedor apagó el testigo justo antes de mostrarte el coche.
• Consulta los monitores de disponibilidad: Tras borrar los códigos con el OBD2, varios «monitores» (pruebas de disponibilidad de emisiones) aparecen como «no listos». Si varios monitores figuran como «no listos», el coche se ha restablecido recientemente. Un coche normal y en buen estado debería tener todos los monitores completos.
• Códigos habituales a los que debes prestar atención: P0420 (catalizador), P0300-P0308 (fallos de encendido), P0171/P0174 (mezcla pobre), códigos EVAP (pueden deberse a algo tan simple como un tapón de combustible flojo o a algo tan serio como el depósito de carbón activo) y códigos de la transmisión (serie P07xx).

6. Prueba de conducción: qué escuchar y qué sentir

• Arranque en frío: Arranca siempre el coche en frío. Un motor frío revela problemas de presión de aceite, ralentí irregular y ruidos de arranque que desaparecen cuando el motor se calienta. Un vendedor que "lo calentó para ti" puede estar ocultando algo.
• Transmisión: Comprueba que los cambios de marcha sean suaves en todo el rango de revoluciones. Las transmisiones automáticas deben cambiar con firmeza, pero sin golpeteos. Cualquier titubeo, patinaje o vacilación entre marchas es una señal de alerta importante.
• Frenos: Prueba desde 30 mph con una presión moderada y después a 60 mph. El coche debe detenerse en línea recta (sin desviarse a izquierda ni a derecha), el pedal debe notarse firme (no esponjoso) y no debe haber pulsaciones ni rechinidos.
• Dirección y suspensión: Pasa por encima de un reductor de velocidad a baja velocidad y escucha si hay golpeteos procedentes de los casquillos de los brazos de control o de las rótulas. Una vibración en el volante a velocidad de autopista indica un problema de equilibrado de las ruedas o desgaste en las terminales de dirección.
• Con aceleración fuerte: Escucha si hay detonación o cascabeleo bajo carga. Fíjate en cualquier titubeo, tirón o sobreaceleración. En los automáticos: ¿reduce de marcha con rapidez?
• A velocidad de autopista: Comprueba si hay vibraciones a 60, 65 y 70 mph (cada velocidad revela distintos problemas de equilibrado de las ruedas). Verifica que el coche mantiene la trayectoria recta con las manos apoyadas ligeramente en el volante.

7. Inspección profesional previa a la compra: cuándo conviene pagarla

• Siempre en coches de más de $10.000: Paga entre $100 y $200 por una inspección profesional previa a la compra en un taller independiente (no el del concesionario del vendedor). Ese costo es insignificante frente al precio de compra y puede revelar problemas que tus ojos no detectaron.
• Siempre en coches deportivos o de entusiastas: Un Corvette, un WRX o un coche preparado para circuito necesita que un experto busque señales de daños por uso en pista, estrés en el sistema de refrigeración y problemas ocultos en el bastidor por golpes contra bordillos o uso fuera de carretera.
• A quién elegir: Merece la pena buscar un taller especializado en la marca que vas a comprar. Un especialista en BMW detectará cosas que un taller generalista pasa por alto.
• Negocia a partir de los hallazgos: Lo que revele la inspección es una herramienta de negociación, no solo un aprobado o suspenso. Un coche que necesita $800 en mantenimiento atrasado justifica pedir una rebaja de $800.

Esta lista cubre los pasos más importantes de la inspección previa a la compra. Para conocer los problemas habituales de cada marca, consulta las guías por modelo de GarageHub o los foros de propietarios correspondientes antes de tu cita de inspección.

Una inspección previa a la compra bien hecha es lo que más rendimiento te da por lo que cuesta cuando compras un coche usado. Los 60 minutos y los $100–$200 que inviertes en una inspección pueden ahorrarte miles en reparaciones, o ayudarte a descartar un mal trato antes de que cambie dinero de manos.